Tutte le attività

Grazie, sarebbe oltremodo utile e gradito. Grazie mille, gentilissimo. E grazie anche a tutti gli altri per gli ulteriori feedback su Smeg e Candy.

Mauro metti un voltmetro analogico in parallelo alla batteria, poi procedi con l'avviamento. Vedrai come l'indice del voltmetro arretra velocemente nell'attimo in cui attacca il motorino, per poi crescere e stabilizzarsi attorno agli 11V. Forse il diodo schotky, che è abassa caduta diretta, più un grosso elettrolitico possono supplire alla prima botta, quella che scendere, per qualdecimo di secondo, la batteria nell'intorno dei 10V, ma se l'avviamento dura qualche decina di secondi, specialmente in inverno, non credo sia sufficiente. Se poi è un motore diesel...

Non è una nuova automazione. Funzionava tutto bene, all'improvviso un giorno è impazzito si apriva e si chiudeva da solo ed ho tolto la corrente per lasciarlo chiuso. poi mi sono messo a cercare la causa. FORSE l'ho individuata nella chiave esterna che era andata in corto. Ho resettato (stupido io) la centralina, ricablato tutti i fili pulendoli, sostituito la serratura difettosa...etc. Adesso il problema (PENSO) sia legata ai tempi. Si li ho regolati in quanto si apriva troppo ed in apertura il motore rimaneva in funzione quindi ho avvicinato il fermo...tutto ok Proverò a controllare anche quello in chiusura nuovamente. Su questo non so rispondere ma avendo sempre funzionato penso sia tutto corretto Se non erro due cavi separati provo a postare una foto pre-anomalia Ho allegato la centralina 4 fotocellule due interne a distanza di circa 2 metri dal cancello e due esterne fissate sui pali. I dati impostati che mi ricordo sono: Tempo di lavoro: 60 sec. sensibilità tutte al minimo %rall in ap/ch mi sembra 10% %acc in ap/cha mi sembra 15% TCA: 10 sec TCA pedonale: 10 sec Dopo che ho fatto il reset l'unica cosa che ho toccato è stato il tempo di lavoro, quindi tutti valori standard. Appena cala il gelo polare esco e metto i dati precisi.

Pensavo.... Magari a mettere un diodo Scottky in serie all'alimentazione delle schede e a valle del diodo il condensatore elettrolitico, potrebbe essere un'idea funzionante?

Buongiorno MPlab, controlla la tensione di alimentazione dell'antenna attiva e verifica che quei 36 dB di amplificazione non mandino in saturazione l'ingresso della scheda AWR

Lucio come dicevo questo però è tutto un altro problema. Hai più o meno risolto la questione termosifoni più freddi col bilanciamento, che è la condizione essenziale per tutto quello che si fa dopo, ma per il risparmio e il comfort apri una nuova discussione se vuoi.

Natale se vuoi apri una nuova discussione.

Comunque a logica dovrei riuscire per lo meno a copiare i 2 Cardin ma non riesco a copiare il modello s504

L'unico modo per uscirne è che tu scolleghi il modulo di protezione un attimo prima di alimentare il motorino di avviamento. Questi motorini, per ben che vada, assorbono un picco iniziale di circa 90A, ma anche di più secondo tipo di auto, per poi stabilizzarsi sui 50A, ma anche di più sempre secondo il tipo di automobile. Con simili assorbimenti la batteria, anche se perfettamente sana e carica, scendi oltre 1V. Non è questione di sezione di cavi, è proprio la batteria che diminuisce la tensione ai morsetti, causa la cdt interna.

Devi fare un confronto fisico, componente per componente, tra i due canali. Basta che ci sia una disposizione differente, il cavo schermato messo in modo diverso, per innescare il disturbo. I componenti usati sembrano di buona qualità. Gli ancoraggi sono eguali a quelli che usava Tecktronix per i suoi oscilloscopi a valvole. Il cavo dei collegamenti sembra isolato in teflon, mi ricorda i cavi a norme MIL. Ho ascoltato l'audio ed il rumore mi sembra proprio un bel 50Hz con le sue armoniche. Controlla anche i cablaggi delle alimentazioni dei filamenti. Poi, se ci riesci, dissalda il cavo schermato che porta il segnale alla griglia, togli circa 1,5cm di guaina isolante, con un attrezzo simile ad una go da materassaio, apri la treccia schermo, allarganone le maglie, il più vicino possibile alla guaina isolante, dal buco che avrai aperto fai passare il conduttore centrale isolato. Salda la treccia schermo, poi taglia il conduttore centrale ad una lunghezza appaena sufficiente ad effettuare la saldatura sul pin della griaglia controllo. Lasciare 1cm o più, da cavo non schermato è quasi come metter un'ottima antenna per i disturbi. Non si dovrebbe usare il collegamento tipo "pig tail", ma si dovrebbe usare un ferula termorestringente che stringe un cavo sullo schermo, con la parte non schermata ridotta ad una lunghezza <0,5cm

Ho solo collegato fase, neutro e terra come da schema, non ho toccato altro perché tutto cablato

Non escludo che sia questo il problema e potrebbe anche esserlo, ma non ho mai sentito che le trasmissioni in 5G disturbino i segnali radio dei radiocomandi dei cancelli, anche se le frequenze sono simili

Ciao Mikymiky82, In genere, devi comprare un nuovo radiocomando CAME, memorizzarlo sulla centrale e poi copiare tutti gli altri che hai già su quello appena memorizzato. Dicci il codice preciso, oppure posta un paio di foto della ricevente e poi fronte e retro del radiocomando attuale che naturalmente sia l'originale CAME

Partiamo un attimo dall'inizio, questa è una nuova automazione e stai cercando di avviarla / collaudarla per la prima volta, oppure era già installata da tempo ed è apparso il problema all'improvviso? https://came-cdn.thron.com/static/F8DMXM_FA02022-IT_C0JC3M.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02022-it.pdf" - Hai bloccato bene i fermi meccanici sotto ai motoriduttori come da manuale a pag. 9 del manuale? - Gli encoder sono collegati correttamente? - Hai usato un cavo unico per collegare i motori e gli encoder, oppure due cavi separati ed eventualmente per l'encoder che cavo hai usato? Prima di partire con la "Taratura corsa", nel "Menù di 2° livello" alla voce "[Config]", hai attivato l'opzione "• [ENCODER] Gestione dei rallentamenti, rilevazione ostacoli e sensibilità"? Posta un paio di foto della situazione, compresi i collegamenti in centrale, descrivi quali e quante sicurezze (fotocellule, coste / bordi sensibili, ecc...) ci sono e se possibile una panoramica delle funzioni che hai impostato, così ci capiamo meglio.

RV1 è un varistore. Che sia saltato su entrambe le schede è sospetto e fa pensare che sia stato sbagliato il collegamento.

Ciao Mavo, purtroppo sostituire il fusibile nella maggior parte dei casi non risolve anzi può danneggiare ulteriormente la scheda specialmente se non ha le caratteristiche dell'originale. Evidentemente sulla scheda c'era già un corto che ha fatto saltare il vecchio fusibile. Se il danno non e esteso magari si può riparare. Sicuramente i ragazzi del forum sapranno darti indicazioni meglio di me.

Grazie. Domani provo. Il problema non è sbloccarlo, bensì che quando lo premo non si blocca sul 2 P e torna indietro.

Facendo i conti della serva con la mandata a circa 70°C quei radiatori sviluppano poco meno di 14 KW che per 462 mc di appartamento sono 30 W/mc. Per la zona, i doppi vetri e le pareti doppie di tufo con la camera d'aria, quei 30W/mc sono un valore corretto. Il fatto però che sotto, sopra e la parete di confine in aderenza siano "fredde" contribuisce a pomparci un poco di gas in più. Immagino però che già lo sapessi. Se il solaio è libero e non lo usi potresti mettere a terra dell'isolante per limitare le perdite di calore. Una doppia materassina di lana di roccia per esempio. Contro la parete di confine con l'altra casa potresti, se possibile, mettere del cartongesso accoppiato con XPS e una camera d'aria di 3 cm. L'idea del pellet o della legna richiede però un canna fumaria e poi per cosa? Solo per il salone?

Salve a tutti, ho un problema con due fancoil aermec FCZ300 ACT che non si accendono. Dopo averli collegati alla presa elettrica non si accendono, ho controllato il fusibile e non c’era continuità, l’ho sostituito e appena ho rimesso la spina si è bruciata la scheda. sapete dirmi se ho sbagliato a collegare qualcosa, anche se l’unico collegamento che ho fatto sono i fili dell'elettricità. allego foto dove si vede il fancoil, il collegamento, il fusibile colorato è quello bruciato e quello in vetro è quello che ho inserito, la scheda che si è bruciata grazie chi riesce ad aiutarmi

Buona sera a tutti. Oggi ho completato un impianto composto da INIM prime con vari sensori alle finestre e un sistema di sorveglianza invista con NVR 16 canali e 12 telecamere pro di cui 1 panoramica… Programmato il tutto anche con video verifica e comandi api di vari rele per accensione luci in caso di allarme…. Tutto funziona alla grande…..,tranne il fatto che nella schermata dell app nell anteprima si vedono 11 telecamere e la 12.( che è quella panoramica )non si vede, resta la schermata grigia, ma se la seleziono carica l immagine e la vedo perfettamente…… Quale può essere il problema?? Non la vedo nemmeno io se faccio la richiesta di video analisi…. Inoltre il cliente è un po smanettone e vorrebbe poter integrare il tutto in home assistant….. é fattibile?? Grazie a tutti

Se @elettromega non si offende, te lo posso dire io: In pratica, togli tensione dal contatore principale / generale (non solo il magnetotermico "incriminato"), dopo di che una volta che hai aperto e separato filo per filo il mazzo di giallo / verdi, ridai tensione e con il cercafase cerchi quale fa accendere la spia del cacciavite stesso. Dopo di che, una volta individuata la presunta dispersione, segui quel tubo / filo dove va a finire e quindi dovresti trovare anche il "presunto colpevole" (che attenzione, potrebbero essere anche più di uno). Per rifare / ripristinare la giunzione del mazzo giallo / verde, ti conviene spegnere nuovamente il contatore ENEL per non rischiare che ci sia un'altra eventuale dispersione e tu prenda la scossa inutilmente.

Salve,in effetti casa mia è un primo piano con serramenti e cassonetti in PVC sostituiti da 1 anno La esposizione è nord x 11 MT con parete doppia tufo da 25 con camera d'aria vuota di 7 cm. Esposizione ovest x 14 MT con parete doppia tufo da 25 con camera d'aria vuota di 7 cm Esposizione sud 10 MT con parete singola tufo 25 cm Esposizione ovest in aderenza con altra abitazione non abitata. Solaio libero e sotto al pavimento ci sono locali non abitati. La zona climatica è lecce Termosifoni 8 tutti in ghisa di cui: 1- 20 elementi x 5 colonne x 90 Inter. 4- 12 elementi x 4 colonne x 90 Inter. 1- 20 elementi x 4 colonne x 90 Inter. 1- 15 elementi x 4 colonne x 60 inter. 1- 20 elementi x 4 colonne x 60 inter. Caldaia 24 kW e casa abitata da due persone in modo continuativo. Io non miro al risparmio fine a se stesso ma vorrei magari avere confort migliore anche con aggiunta di altre fonti di generazione di calore come p.es. una stufa a pellet ventilata o altro. Grazie per l'aiuto

Buonasera! Come hai risolto? Perché il motore è 190V! Forse sull uscita compressore? Ho lo stesso problema sostituito il motore perché si sono staccati i magneti e adesso arrivano 110v alla pompa condensa! Ho aperto la scheda e ho trovato il problema al Q07 un Mosfet ACST210-8BTR prodotto da STMicroelectronics. Domani lo compro e lo monto!

Buonasera! Come hai risolto? Perché il motore è 190V! Forse sull uscita compressore? Ho lo stesso problema sostituito il motore perché si sono staccati i magneti e adesso arrivano 110v alla pompa condensa! Ho aperto la scheda e ho trovato il problema al Q07 un Mosfet ACST210-8BTR prodotto da STMicroelectronics. Domani lo compro e lo monto!

Ciao DDelta, Premetto che di solito installo Elvox / Vimar, ma conosco poco e nulla il vecchio sistema DIGIBUS e in effetti, l'elettricista e l'assistenza Vimar non hanno tutti i torti. "Dall'altro canto", comprendo anche te con il fatto che la sostituzione dell'intero impianto è onerosa e quasi un controsenso per un solo tasto della pulsantiera che funziona male, sempre che il problema sia solo quello. Se vuoi dare un'occhiata, qui c'è il manuale del sistema DIGIBUS: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.86901.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf