Tutte le attività

Con compressori “in cascata” ( cioè l’uscita di uno è l’entrata dell’altro) ci si può arrivare, sono macchine molto complesse, costose, i problemi eventuali si moltiplicano per due e le rese calano, siamo di fronte secondo me al solito specchietto per le allodole, cioè complicarsi inutilmente la vita per fare con dei frigoriferi quello che la caldaia fa ad occhi chiusi molto piu semplicemente.

Si, queste me l'ho sentito sulle nuove pdc, se non erro fino a 70° giusto @reka?

Salve, chiedo consigli su un guasto alla lavatrice da titolo. Durante un lavaggio si è bloccata (spia service lampeggiante rossa). Ho intuito subito che si trattava della scheda per via del cattivo odore (di semiconduttore bruciato). Aperta la scheda ho trovato un triac bruciato (vedi foto) del quale, ovviamente, non si legge neanche la sigla. Dando per scontato che sia ACS 1086 SN, come gli altri tre, le mie domande sono: 1. Può essersi bruciato per vetustà (la lavatrice ha 11 anni), quindi sostituendolo risolvo? 2. Devo prima controllare il carico che comanda? 3. Seguendo il circuito riesco a capire il carico che comanda? (motore, pompa carico acqua, pompa scarico, etc...). Il resto dei comportamenti, apparentemente, sembra ok. Grazie anticipatamente Allego foto.

Se togli la climatica lavora come on off e non tiene conto della temperatura esterna. ma non capisco: perché è un problema la temperatura esterna? mio sono 5 anni che lo uso a casa e non ho mai avuto problemi

Questo è compatibile con Alexa, ma va alimentato a 220V, mentre il tuo ora è a batteria. Questo invece funziona a batteria. Sono due esempi dei millemila che trovi in commercio, l'importante è che quando lo acquisti abbia il collegamento con contatto COM-NO come quello che stai usando ora. Tieni presente che le batterie non durano molto, quindi io starei su un modello a 220V che ovviamente ti obbligherà ad una piccola modifica elettrica dove lo vai a installare.

si , ho la possibilita' di programmare , grazie ,questo e' il pannello , ho anche trovato un'altra main colori corretti ma immagine capovolta 😅

Purtroppo è il regolamento di PLCForum che lo dice e tu lo hai accettato al momento dell'iscrizione. In ogni modo: facendo manutenzione anche nei condomini, capita di spesso che l'addetto alle pulizie delle scale, mantenga la luce accesa conficcando un qualcosa nel pulsante per mantenere inserita la luce. Il temporizzatore pare non ne soffra, anche perchè potrebbe capitare che il pulsante si guasti "da chiuso" e continui ad eccitare il timer. Se nel primo caso la forzatura è per qualche decina di minuti, nel secondo caso potrebbe durare anche qualche giorno... Tieni presente che il tempo di spegnimento, impostato sul timer, partirà quando tutti i PIR sono a riposo. In tutta sincerità, eliminerei il temporizzatore ed attiverei la luce solo con i PIR.

Ocio, la lampadina a LED che metterai dovrà essere da 12V AC/DC.

A me capita spesso che i vestiti non siano esattamente asciutti...in quel caso faccio semplicemente un secondo ciclo di asciugatura delicata, che fra l'altro durerà meno del primo grazie ai sensori di umidità della lavasciuga. Altra cosa: È normale che i vestiti ti sembrino bollenti appena finisce il ciclo di asciugatura: la nostra pelle percepisce come bollente qualsiasi temperatura sopra i i 45°C, che i normali vestiti possono tollerare senza problemi (quindi tranquillo). Infine: NON usare il ciclo di asciugatura forte per i vestiti, o ne distruggerai altri.

Ciao a tutti la TV in oggetto di un amico... come gli dai corrente si accende immediatamente la retroilluminazione ma non si vede e non si sente nulla non compaiono menu non prende nessun comando nemmeno lo spegnimento dal pulsante sotto.. La T-Con è integrata.. ho una main di un altra TV 43tu7090 ma è diversa.. ha un flat solo che va al pannello mentre quella della TV ha 2 flat C'è una procedura di reset forzato ?? Qualcuno ha visto il mio stesso difetto ? GRAZIE

Si, scusa... pensavo al trasformatore ma ho scritto alimentatore 🤦‍♂️

Ciao a tutti, devo sostituire un vecchio videocitofono comelit non funzionante, ed ho individuato il kit HP7 2 Entry di ezviz, adatto alle mie necessità, due postazioni esterne separate, su due portoncini con ognuno la serratura elettrica a 12v ac. Postazione interna per rispondere/vedere/aprire separatamente i due indressi. Ho visto che il collegamento a 2 fili, partendo dal monitor interno, si fa arrivando alla prima postazione esterna e da li si prosegue fino alla seconda postazione. Distanza dal monitor alla prima postazione circa 30 mt e poi altri 10 per arrivare alla seconda Devo cambiare il cavo e quindi vorrei mettere il top per evitare qualsiasi problema. Sul manuale si parla di cavi da 2x0,75 fino a 50mt, 2x1,5 fino a 100 mt e poi fino a 120 mt cavo twisted pair (TP). Penso che il più performante sia quello twisted pair, che dite?

Beh l'impianto lo ha fatto un elettricista, e penso anche bene perche ad esempio in bagno dove ho sauna e bagno turco (che assorbono circa 3kW ciascuno) ha messo un "salvavita" a parte per ciascuna di queste due utenze. Pero la linea "prese" e' una sola. Cioe ho una linea "luce" e una sola linea "prese" non due, sia in casa che nel laboratorio. Comunque tornando in tema, se alimento gli "accessori" (che tutti insieme non arrivano a 10 Amp) con una ciabatta da 16 Amp collegata a una presa grande dovrei essere a posto giusto ? Le prese multiforma da quanto sono ? Intendo quelle a cui si puo collegare spina grande, piccola e shuko.

Nessuno mi aiuta??

Buongiorno! Non riesco a installare l'immagine del pannello KTP700 v17 su tia portal v18. Ho seguito le varie discussioni sul vs sito. In particolare quella di ctec del 9 aprile 24. Il sw necessario per installare le image panel non si apre. Ho provato a scaricare più volte il sw PIU e i relativi files di aggiornamento dalla pagina Image Downloads for SIMATIC HMI Operator Panels: Comfort / Mobile / Basic Panels con id 109825750 e una volta scaricato i tutto non riesco ad aprire il sw necessario per installare i panel image files for Tia V18. (PIU) Questa cosa mi fa perdere un sacco di tempo.... anche perchè con la V16 del tia funzionava tutto bene! Ringrazio se qualcuno ha qualche idea per risolvere questo problemino.... Tia V18; plc 1512c; KTP700 v 17 elt2

Chiara non lo sapremo mai, Patrizia ormai sono 3 anni non entra in forum, prova ad aprire una tua nuova discussione.

Ciao a tutti, vorrei mettere un termostato smart in casa mia. Ora ne ho uno manuale, il Came TA/350. Avete qualche consiglio da darmi? Ne ho visti su internet ma hanno delle differenze alte di prezzo e non vorrei sbagliare. Grazie.

Buongiorno a tutti; l'argomento è stato già trattato ma devo creare una nuova discussione visto che sono stato ripreso da un amministratore perché, a quanto pare, non si può chiedere delucidazioni in una discussione ferma da un paio d'anni. Buono a sapersi. Ma veniamo alle cose serie; come altri milioni di condomini anche nel mio fuori di ogni porta di accesso agli appartamenti c'è un pulsante che attiva un timer luci scale. L'idea è di sostituire tutti i pulsanti con dei frutti PIR. Si può fare? Il mio timore è questo: i PIR non danno un impulso ma il loro contatto NO si chiude per un tempo minimo di 30 secondi quindi il Timer luci scale riceverebbe il comando di conteggio per 30 secondi. Potrebbe questo essere un problema? Grazie per la vostra attenzione.

NO! Con un TRASFORMATORE tradizionale, 230/12.

Ho letto da altre fonti che ne tiene comunque conto.Anche perché mi tornerebbe il fatto che la temperatura esterna é sempre un valore da considerare.Poi se attivi la curva climatica la vai a personalizzare, ma il fattore esterno è importante, in ogni caso.

C'erano gli spessori di legno perchè le staffe di fissaggio non sono state murate o regolate in bolla. Ora non ci puoi porre rimedio Potresti calzare del tubetto in nylon per impianti pneumatici sulle staffe a muro per correggere il fuori bolla e attenuare il rumore quando ti siedi sul bidet/wc. Sempre che il rumore non sia causato da una frizione staffa su piastrella..

Ciao, ho un problema con l’impianto del termocamino, spiego com’è fatto così magari mi date una mano o un consiglio .. prima di affrontare spese inutili. Schema preciso: Termocamino (rivestito col cartongesso) Mandata calda dal termocamino → va diretta ai termosifoni + c’è una T da cui parte un ramo che va: al puffer Vitocell 100 (ingresso alto, per caricarlo) e anche all’ingresso caldo della VTC (cortocircuito) Puffer: Viessmann Vitocell 100 (fa anche acqua sanitaria, ma ora tengo chiusa la farfalla dei sanitari) + tubo che va ai termosifoni (riparte la mandata che ho detto prima) Ritorno dai termosifoni + ritorno vasca aperta sottotetto (con galleggiante per il reintegro) → arrivano tutti sull’ingresso freddo della VTC VTC: ESBE a 55 °C fissa sopra la pompa che spara l'acqua indietro al camino (ritorni) Subito sotto la VTC → pompa Grundfos UPS2 25-40/60 (attualmente a velocità fissa III – 3 LED accesi fissi) Uscita pompa → ritorno al termocamino Vasca aperta nel sottotetto: la tengo parzializzata manualmente sull'ingresso freddo della VTC perchè nella notte quell'acqua si raffredda tanto. Termosifoni (9 totali, tutti in ghisa): Piano di sopra (vicino alla distribuzione, che si trova nella stanza parallela sopra al camino): 4 termosifoni standard (3 con detentore separato + 1 monotubo con manopola unica mandata+ritorno) Piano terra: 5 termosifoni → 1 da 3 elementi (bagno piccolo) → 1 da 4 elementi in cucina (vicino camino, mi interessa poco) → 3 grandi negli altri locali (quelli che vorrei davvero caldi) Problema attuale: Temperatura mandata verso i termosifoni: si ferma sempre a 62-73 °C (di solito 64 °C se non stuzzico la legna o ho una fiamma più debole perché chiudo un po l'aria) Piano di sopra: termosifoni bollenti, siamo a maniche corte Piano terra: termosifoni caldini-tiepidi, parte bassa quasi sempre fredda Cosa ho già verificato: Pompa già a velocità fissa III (massima) Spurgo fatto più volte e non esce aria ne dai termosifoni ne dalla pompa. Se chiudo completamente il ritorno freddo (solo cortocircuito) in 10 minuti arrivo a 90 °C quindi presumo che il camino abbia tutta la potenza che serve Ho chiesto a Grok che mi ha dato la seguente diagnosi: La VTC ESBE a 55 °C fissa è il blocco principale: appena l’acqua in uscita arriva a 58-60 °C apre tantissimo il ritorno freddo e tiene la temperatura bloccata a 60-64 °C per sempre, anche se dentro il camino l’acqua bolle. Con questa valvola l’acqua che gira nell’impianto non può mai essere più calda di così. Soluzione proposta: Cambiare la VTC 55 °C con una da 75 °C (ESBE VTC511 75 °C o Regulus TSV3 75 °C, 90-120 €). Con la nuova valvola la mandata verso i termosifoni arriva tranquillamente a 74-78 °C stabili, i termosifoni del piano terra diventano roventi e basta un bilanciamento leggero (chiudere i detentori sopra di mezzo/un giro). Quella VTC prima era stata rimossa (non so perchè, ho comprato casa a Giugno e il proprietario non è affidabile) e avevo l'acqua che faceva 52 (partiva la pompa) e crollava a 38° in pochi secondi, quella stessa VTC era per terra. Grok mi ha detto di rimetterla risolvendo appunto il problema che non scaldavo per niente, ma proprio zero. Quindi è stato affidabile, poi avendo già la vtc non mi è costato niente rimontarla. Solo che ora, prima di affrontare una spesa di 100/130 euro a vuoto, volevo una conferma di qualcuno che davvero se ne intende. Che ne pensate? Grazie mille!

Forse ,se posti delle foto di come sta fissato e dove sta il legno si può capire meglio come risolvere

Bene, grazie mille. Si, la lampada alogena è da 20w e nel motore originale c'è scritto 1,5/2w quindi con un alimentatore adatto da 2A dovrei essere apposto. Inoltre come suggerito da brazorf, se sostituisco la lampada alogena con una a led mi basterebbe un amperaggio molto inferiore. Vedo se riesco a trovare qualcosa in commercio che fa al caso mio.

https://amzn.eu/d/jjlkbCc vedi se puoi rimediare con uno di questi .