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visto che sembra tutto ok (tranne i serraggi dei morsetti) direi che sarebbe meglio avere un riferimento di temepratura preciso.

di solito la produzione è monitorata dall'inverter ma credo sia in cloud la banca dati quindi devi essere connesso. quindi per prima cosa controllerei se è presente l'app di quel marchio

si va sul complicato. intanto lo tengo qua nel mio cubicolo così posso aprire senza fare i due passi fino al citofono 😀 giusto per curiosità farò una prova anche a casa per vedere in che area funziona e in quale no.

Buongiorno a tutti, ho deciso di aprire la TV dei miei genitori (come da oggetto) ed ho capito che, saltando il fusibile, la YSUS ha diversi componenti in corto, ovvero diversi igbt 30F124. Secondo voi, conviene smontare tutti i radiatori per provare i componenti o acquistare con 35-50 euro per una scheda usata da UK o Polonia ("prodotti nazionali" non ne ho trovati )? Il dubbio mi sorge perché non conosco la tecnologia plasma e non vorrei possa essere il pannello o i relativi driver... insomma, non vorrei buttar via dei soldi nella pattumiera. La scheda è una 50G2A_YSUS EAX60987801 Rev. H Grazie a chi vorrà esprimere il proprio contributo.

Ma non puoi ricevere messaggi?

Buongiorno, ho un impianto fotovoltaico off‑grid con queste caratteristiche: Pannelli: 6 kW totali. Inverter: Manyi da 8 kW con regolatore MPPT integrato (sistema a 48 V). Batteria: Manyi da 15 kWh circa. Vorrei capire se è possibile monitorare in modo dettagliato la produzione dei pannelli (potenza istantanea, kWh giornalieri, storici, ecc.) tramite qualche applicazione o sistema di monitoraggio remoto.

Ciao grazie, che tipo di lampadina dovrei aggiungere in parallelo?

Salve, ho un contatore dell'acqua con lettura radio, che è stato installato nel 2019 dall'amministrazione condominiale. La società incaricata della lettura dell'acqua ha detto che non gli arriva il segnale del mio contatore. Siccome i numeretti dell'acqua si muovono, il problema dovrebbe essere nel modulo radio. Volevo chiedere se si possa aggiustare solo il modulo radio, e se posso evitare di cambiare tutto il contatore.

Sicuramente, ma cambierei anche gli altri elettrolitici. Se l'alimentatore è del tipo switching devi usare condensatori a basso valore di ESR

Così al volo, senza anlizzare a fondo il circuito. 1° fogli, in alto. C'è un indicazione di uscita "filtered out". Io inizierei a controllare i circuiti dall'ingresso sino a quell'uscita. Se hai un generatore di BF ed un oscilloscopio, verificare dove taglia è semplicissimo, comunque sono due stadi di passa basso. Puoi fare i raffronti tra il canale che taglia correttamente e l'altro.

No, fa parte della "famiglia 1133", ma non è il "/15", perché il "1133/15" internamente è questo: ed il manuale è questo: https://m.media-amazon.com/images/I/91m8UoiAHXL.pdf Sì, in teoria sì, non conosco Urmet alla perfezione

In effetti è il primo pensiero che viene in mente, ma dato il fatto che: Sono proprio queste le due condizioni che collidono con il funzionamento regolare. Bisognerebbe provare con un analizzatore di spettro e capire appunto che frequenze ci "sono in gioco"

Il fatto è che passare manualmente da 10 a 50 è un conto ed il valore rimane costante, mentre potrebbe darsi che in fase di Autoset fosse sufficiente una coppia con il valore di 10 (o leggermente più alto) e quindi rimane memorizzato quel parametro anche alle manovre successive

Ciao Alexis82, Dovrebbe esserci la targhetta metallica subito a fianco della morsettiera, dove entrano i cavi nell'attuatore / motore stesso, controlla bene e posta una foto delle due targhette. Se vai a pag. 47 del manuale, vedrai che c'è la legenda degli errori e dove: - E2 = Errore di taratura del motore M2 Con motore EM4024, E2 indica un errore di taratura su M1 o M2. - E13 Errore su ingressi finecorsa o finecorsa entrambi aperti. C'è da dire che passare un cavo di rete CAT5 che è rigido per il collegamento di un motore che è sempre in movimento / rotazione, NON è decisamente l'ideale, si potrebbe rompere un filo in qualsiasi momento e creare problemi. Se hai un tester e lo sai usare, verifica l'integrità di tutti i fili che sono collegati ai morsetti dei finecorsa / encoder tra motori stessi e centrale, sia con le ante aperte e anche chiuse, magari il filo se fosse interrotto si comporta in maniera diversa a seconda della posizione delle ante -------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" 😁 Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio e oltretutto anche le foto, altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.

In che senso? È un urmet 1133/15 l'attuale, vorrei cambiarlo con qualcosa di meno orrendo. https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Posti-interni/Scheda?code=1150/35 Questo allora dovrebbe andare? Devo vedere dove è il quadro condominiale del citofono.

Sinceramente non so se su quelle BTicino il circuito venga sezionato completamente se non rileva nessun carico sulla presa, ma credo che un minimo di consumo ci sia ugualmente, anche perché nella descrizione della presa stessa c'è scritto: Caricatore USB con una porta tipo C 45 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. "Consumo in modalità passiva < 0,1 W." 2 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz

Se togli la ricevente e i fili che vanno ad open e si apre ancora potrebbe essere anche se mi sembra molto strano... Se senza ricevente non si apre è sicuramente la prima cosa da fare Potrebbe anche essere ma gli unici fili che portano tensioni alte in grado di creare interferenze sono quelli di alimentazione visto che il resto è 24v. Se staccando quelli che arrivano dall'abitazione per comandare l'apertura risolve il problema, poi basta mettere un piccolo relè per "proteggersi" dall'interferenza e dare il comando open. Poi potrei sbagliare e spero che altri ti diano suggerimenti più efficaci per trovare il problema.

Ciao herman_94, I collegamenti rimangono pressoché identici, con la stessa numerazione, solo che il morsetto 7 ora viene chiamato CA, e il filo arancione che ora è nel morsetto 8, in teoria non ti serve, lo isoli. Inoltre, ricordati di fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere a posto di default). Mi raccomando di tagliare quell'obbrobrio del rame in eccesso su ogni filo, in modo che la guaina isolante sfiori la parte metallica dei morsetti stessi https://media.adeo.com/media/4684639/media.pdf Facci sapere i risultati

Ciao supremoITA, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Sinceramente non lo so, ma presumo che il 2703U non sia compatibile con il tuo impianto che dovrebbe essere un impianto 1+n. Riesci a postare anche una foto intera del tuo citofono aperto e anche chiuso con la cornetta agganciata? Tanto per capire che articolo è. Vedi se sulla schedina marrone c'è anche un articolo. Se riesci, vai nei quadri condominiali e fai una foto dell'alimentatore e dei componenti con su scritto URMET, sempre per capire di che tipo di impianto si tratta. Altrimenti se vuoi provare ugualmente con il Comelit (a tuo rischio e pericolo), collega i fili blu e bianco / Rosso nel morsetto E ed il filo bianco nel morsetto B

Ok grazie i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli? Provare a cancellare la memoria dei radiocomandi e rimemorizzare tutto? potrebbe essere un difetto della scheda? grazie

E allora devi procedere come già detto con l'Urmet 788/22

Ciao trezor, Sì, i collegamenti della fonica 1-2-3 rimangono uguali, ma...... più che un 8870, presumo che ti serva un R209, però ti chiedo, ma il 620R funzionava in passato, oppure ha sempre avuto lo stesso problema? Perché se funzionava, allora va bene ancora il 620R, altrimenti serve il R209 che ha il microfono con la capsula in carbone per i vecchi impianti Per quanto riguarda i tasti invece, NO, non puoi unire il cancello ed il portone in quanto ne "rimetterebbe" l'intero impianto condominiale, cioè da tutti i citofoni si aprirebbero cancello e portone assieme. Altro motivo e forse ancora più importante per cui NON puoi usare l'8870, è il fatto che molto probabilmente sul terzo pulsante (cioè quello più in basso, con i fili blu e grigi), "scorre" il circuito a 230V per l'accensione delle luci ed è un contatto a sé con un impianto completamente separato, mentre sull'8870 i due pulsanti sono collegati in comune tra loro tramite il morsetto 4/5 e poi i morsetti 7 e 8. Quindi ripeto, ti serve un altro 620R, oppure un R209 che è identico per forma, ma cambia il microfono: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400869B0_02_620R.97213.pdf

Permettimi di essere scorbutico, a volte è meglio esserlo... saranno un po' affari del proprietario della linea (e del contatore) che non sei tu.

Buongiorno, a tutti. A monte di un contatore enel BT, diciamo per comodità di civile abitazione, avrò una linea monofase derivata a sua volta da una linea trifase con neutro di proprietà E distribuzione. Ora questa linea alimenta più utenze, ma tra il trasformatore (MT/BT) Enel in cabina o su palo che sia e il mio contatore che protezioni ci sono sulla linea. Immagino un sezionatore più un sezionatore di messa a terra per sicurezza quando si fanno dei lavori. Ci sono degli interruttori automatici magnetotermici? Si riarmano da soli o con intervento E distribuzione? Se si riarmano da soli quante volte? Grazie mille

Certo, è corretto. La prova che farei è togliere il modulo radio e scollegare gli ingressi contemporaneamente (lasciando la morsettiera comandi pulita con solo il ponticello - stop). Lascerei solo il selettore a chiave esterno e due fili con un pulsante volante per aprire il cancello dall'interno nei pressi della centralina. So che è una prova scomoda ma credo vada fatta per escludere le due cause che, a mio parere, sono le più probabili.