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Non per farmi i fatti tuoi ma…. Hai collegato blu e grigio sul morsetto N (neutro) e nero marrone su morsetto L (fase) Perche?? Anche il cavetto con bianco e blu…lo hai collegato alla ricevente?? ??

Ciao, quando si lampeggia il LED Error premi + e - contemporaneamente e sul display compare l'allarme generato: (vedi manuale https://gbeelectronics.com/pictures/virtuemart/product/faac/faac-e045s-manual-it.pdf pagina 25) Se ci dici l'errore poi procediamo con altri suggerimenti. Edit: scusa @giugn76 stavo scrivendo il messaggio e non ho visto che avevi già risposto.

Guardando la foto si nota il led OPEN A acceso, (cerchiato in giallo nella foto che ti rigiro) non so se è rimasto fisso durante la foto o resta fisso sempre. Se fisso sempre prova a scollegare il filo del morsetto 9 OPEN A e riprova Poi chiedo se ci sono formichine secce dove vedi il rettangolo blu In caso togli corrente,aspetta un minuto e pulisci Quando la centrale ti segnala errore premendo contemporaneamente i tasti + e - viene scritto un valore sul display,da lì possiamo darti altre info

Ho smontato il cavo LVDS pulendo i contatti (dalle foto sembrano intatti) ma niente. Vi ho messo foto e video ravvicinato del retro. 🥲

grazie mille Roby 73,ho tolto i cavi Ra,R,Fa,Fc e non riuscivo a fermare il cancello,li ho messi e mi dava errore,ho tolto poi ho chiamato l'assistenza Came,mi hanno detto di mettere in A1 numero 0,cioe il motore generico,ho fatto cosi ed è partito tutto alla grande,funziona tutto come dovrebbe funzionare Se dovesse succedere a qualcun altro sapete come risolvere,vi ringrazio di cuore. grazie mille per l'aiuto che mi avete dato,mi sento in debito con voi

buonasera stavo cercando in rete questo componente resistense in serie dovrebbero essere , cercavo tramite il codice sotto ma non trovo nulla dovrebbero essere 8 resistense in serie da 4.7k giusto? nel misurare pero' mi ritrovo solo questo valore nei primi due pin il resto ho una misura in tutti di quasi 10k e la prima volta che mi capita di controllare questo componente dovrebbero essere 8 resistense in serie di uguale valore giusto? ho possono esserci valori diversi all'interno. ho questa scheda he non si accende completamente. l'alimentazione al 7805 arriva uscita 5 volt il processore pic 16F73/SP e alimentato le due resistenze sono ok mi rimane solo sto componente che mi da solo una resistenza da 4.7k primo e socondo pin il resto no. aspetto aiutino grazie. ci sono altri due integrati ma non so cosa fanno a destra DS485. sui pulsanti ci sono anche i led tutto spento.

Grazie @simuffa ma non sono io il proprietario di codesto compressore ma @Claudio Cleudio Finazzi. Io, come detto prima, volevo solo aiutarvi nell'identificazione.

Ho letto dei problemi ai condensatori di questa era di camere, infatti ho ordinato un tester esr per condensatori proprio per testarli senza doverli cambiare tutti. Mentre stavo facendo dei test sulle piste dell'alimentazione +5v +9v e +16v e mi sembrava che fossimo un po' fuori specifiche perché li ho misurati a 5.5, 10.5 e 15.2. ho provato a sistemare i potenziometri e ho ripristinato i valori di 4.91, 9.6 (meno non riesco ad andare), 15.2. ho iniziato anche a smontare tutto il blocco obiettivo/autofocus e a un primo controllo visivo mi sembra che tutto sia ok, tranne un ragno morto 😅. ho provato a scollegare i motori di autofocus e zoom, e tutti i vari connettori di quella zona e tenendo collegato il flat cable che gestisce quella parte, che prima faceva spegnere immediatamente la camera, sembrava che ci fosse un assorbimento "nomale". mentre stavo facendo i test devo aver cortocircuitato qualcosa e la camera non si accende più, completamente morta (anche se assorbe circa 100-200mah costantemente). Penso che il problema risieda nella parte di alimentazione, temo di aver bruciato l'ic 1001 o 1002 o qualcosa in quella zona (avevo trovato anche una resistenza che si era dissaldata probabilmente per l'eccesso di calore).

Grazie innanzitutto per la vostra gentilezza e per la vostra cotesia nell'avermi dedicato qualche minuto del vostro tempo. Ora capito quale sia il componente da ripristinare mi metto subito all'opera e vi aggiorno appena ho fatto un po di prove/misurazioni... Vi aggiorno appena ho modo...sperando che siano buone notizie...

Magari c'è un canotto flessibile?

Va bene. Appena mi arriva lo installo e vediamo se noto delle differenze nella performance del motore. Grazie mille

Il mio analizzatore che era fermo da un paio di anni, alla recente riaccensione mostra sul dispey un segnale di errore scritto in inglese che non capisco . Allego foto con preghiera di sapere se è un problema di software o di hardware

Adrianojnior buongiorno ed innanzitutto GRAZIE MILLE per la tua risposta! Ho avuto modo solo da poco di controllare nuovamente il forno ed ecco perchè rispondo adesso. 😊 Tanto per iniziare non avevo avuto l'ottima l'intuizione di controllare i micro ed è stata la prima cosa che avrei verificato se non fosse che quando mi sono avvicinato per procedere, ho notato immediatamente un difetto meccanico. Considerando come riferimento il guardare il forno dal lato anteriore (dove si inserisce il cibo), come si vede in foto il microswitch di destra aveva una delle 2 clip plastiche di ritenzione (deformata probabilmente dal calore nel tempo) che non abbracciava più correttamente. La posizione del microswitch quindi non era "perfetta" (pur avvertendo acusticamente lo "scattino" in fase di chiusura dello sportello), e la mezzaluna di plastica agganciata alla molla che dicevi tu, lo manovrava in maniera quindi anomala. Per la precisione quindi nel mio caso specifico archetto e parti plastiche risultavano in posizione corretta. Ho controllato per sicurezza anche gli altri 2 microswitch di sinistra (che allego per completezza) che risultavano correttamente aggraffati. A questo punto per prima cosa mi sono focalizzato sul ripristino della meccanica del micro lato DX. Ho prima allentato la relativa vite di quel "gruppo mezzaluna-molla-supporto-microswitch" al fine di poter: -Togliere la molla -Togliere la mezzaluna -Togliere il micro A questo punto con delicatezza ho riscaldato la linguetta plastica mentre la tensionavo verso la sua posizione originale. La plastica riscaldata mi ha permesso di deformarla nella posizione precedente e questo è stato il risultato: Ora, la sensazione di sicurezza del ripristino comunque non era ottima, e visto che il supporto già di suo ha un foro nelle vicinanze, l'ho sfruttato per applicare ulteriori 2 fascette che in questo modo garantiscono il perfetto appoggio e posizionamento del micro dove dovrebbe essere. A questo punto già provando lo sportello il tutto funzionava correttamente. Penso che i 3 micro per questioni di sicurezza lavorino con una sincronia precisa e ben specifica, e che quindi se uno si attivi con ritardo (magari dovuto appunto ad un fissaggio non più esatto) rispetto a quanto progettato il forno appunto non parta. Ora dalla via che c'erò ne ho approfittato per pulire anche il vetro che permette di vedere il cibo all'interno e condivido come ho fatto. PULIZIA VETRO SPORTELLO ANTERIORE Per prima cosa, a sportello aperto, bisogna staccare la cornice nera plastica. E' aggraffata con linguette plastiche lungo tutto il bordo dello sportello. Sono delicate e noiose (come tutte le linguette plastiche che si trovano oramai ovunque... 🤨) ma con pazienza si riesce a togliere, anche allargando la cornice grigia sui lati. Successivamente vi sono 3 viti da rimuovere per poter sganciare la cornice anteriore dai relativi incastri. Fare attenzione! Lo sportello interno è caricato a molla, appena si sgancia dalla cornice è facile che "parta" e vada a sbattere violentemente. A questo punto si vede il primo vetro trattenuto da altre clip (quelle cerchiate in verde e blu). Io l'ho rimosso allargando ancora una volta delicatamente le clip cerchiate in verde per pterlo sollevare appunto da quel lato e quindi successivamente estrarlo senza problemi sfilandolo anche dalle clip cerchiate in blu. Tolto questo vetro si accede al secondo vetro (quello rigato). Dopo avere pulito entrambi i vetri ho rimontato tutto passo a passo al contrario. Il risultato finale è molto buono. Nel tempo si era annebbiato e praticamente all'interno non si vedeva quasi nulla. Io il forno lo uso spesso anche come forno tradizionale e non solo a microonde e forse questo lo rende più suscettibile a sporcarsi. Spero questo possa essere utile ad altri e nel caso questo tutorial fosse da spostare in qualche altra sezione, chiedo eventualmente agli amministratori rdi provvedere o di darmi indicazioni su come fare.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hs=ppUp&sca_esv=cad53a9b66261df5&sxsrf=ANbL-n76dfgyUDfNI0ewhIIaykFI6ui5rg:1773160849366&udm=2&fbs=ADc_l-ZANp2e_QKCXb27elGbVDkVtYrvHDDMkm2KkfwlZ2f9RsIpNDvP_Rkvmsx-5-OHOXEPWORM7WL5ohe3RfMtGu2jzGvOxlIzv_ZJauhj-hSe7pYv1WikzvHhbKshXR3j5w_WnOxAqWu15M6oaLVOyd7aafq8fOdsQDChSiLCkzH20SJ4ZfHWOT0IhPKG_Eqq67d3M92Ur3gT3ud4i2cSnrm97ERcTw&q=graffette+plastica&sa=X&ved=2ahUKEwi1mbn04pWTAxXrnf0HHeGgH1gQtKgLegQIExAB&biw=1186&bih=682&dpr=1.88 Ma se la piletta la riesci a spostare cosi' facilmente, non è che ti perde dalla guarnizione sull'innesto del tubo?

I bifacciali hanno senso se montati staccati da terra, se li monti sulla falda a quache cm non recuperi nulla. Se poi costano uguale vanno bene comunque. Gli ottimizzatori se il problema è solo qualche decina di minuti la mattina a mio avviso non li metterei, se invece hai ombreggiamenti costanti per piu' tempo hanno senso. Come prezzi direi che ci siamo, se proprio vuoi lasciati uno spiraglio per le batterie metterei un ibrido, altrimenti puoi sempre un girono mettere un powerwall tesla o qualcosa di simile che rimane indipendete dal fotovoltaico.

Come suggerito dal moderatore, non c'era bisogno di aprire un'altra discussione attinente la stessa problematica,,,,vi chiedo scusa. La domanda posta, è la seguente: un appartamento con contratto da 3Kw ; il contatore si trova distante dal quadro elettrico circa 10 m collegato con cavetto da 6 mmq FG16. E' opportuno mettere a valle del contatore un C25A 2P 6 KA e nel quadro un C20A 1P 4.5 KA oppure un C32A 2P 6 KA e nel quadro un C25A 1P 4.5 KA ?

buona idea,ma credo che dovrai spannellare

in quelle telecamere vintage il tallone di Achille erano i condensatori elettrolitici SMD,quelli grigi,ma li non si intravedono

Ciao, ho già guardato quel pdf, quello che si avvicina di più alle dimensioni che hai indicato è 80M. Secondo me con "i risparmi" degli ultimi tempi non puoi far affidamento sul peso. Se metti un condensatore appena più grande non è che il motore esplode... metti quello indicato da Livio e vedi come va.

Che modello è esattamente? Che modello è esattamente?

Va bene domani svitarò anche le viti laterali le farò sapere... La ringrazio per la risposta davvero

Le faccio questa domanda anche se può risultare stupida... Perché anche sganciando le clip laterali non si apre non ne vuole sapere.

hai ragione purtroppo l'avevo pulita così bene due anni fa che mi rifiutavo di pensare che fosse da cambiare... perchè da rismontare tutta la lavatrice? eh lo so io il perchè... da due anni a questa parte il fondello si è crepato, ossia quando abbiamo tolto i due cuscinetti abbiamo martellato e la plastica si è crepata, abbiamo provato con del silicone ma già dall'anno scorso ha cominciato a perdere acqua da dietro e i cuscinetti fanno di nuovo un po rumore... a questo punto se dovessi cambiare la serpentina cambierei anche il fondello ma a quel punto dovrei smontare di nuovo tutta la macchina... ora capirai il ciumbia... e il fondello costa la bellezza di 130 euro dalla francia... ari ciumbia 😵‍💫 n.b: facco una aggiunta... magari per voi può essere un'indicazione in più, avevo fatto anche altre prove, ossia quando la lavatrice partiva e andava (con caldaia scollegata) appena collegavo alla corrente la caldaia saltava il salvavita, secondo voi cosa può essere?

😅e che c’è voluto per convincerti . Perché rismontare tutta la lavatrice ?