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Vi comunico ragazzi che ho riparato l'ups il problema stava sulla scheda inverter, c'erano 3 capacità piccole due da 1nF 1Kv e un altro vicino da 10nf 1Kv che erano arrugginite interrotte, per altro pure i morsetti lato pcb arrugginite e l'alloggiamento coppia fusibili batterie da 25A pulito con spazzolino e dremel e rifatto le saldature, il problema è scomparso 😁

Devi studiarti bene i manuali delle apparecchiature che stai usando. Tipicamente i bit di stato degli I/O remoti sono presente/gestiti con apparecchiature monomarca, ma non è detto a priori. Quindi l'unica possibilità che resta è quella di usare una uscita e un ingresso e generare un flip flop nel programma, se non cambia di stato entro X tempo arresti il tutto. Per esempio, controllare il comando motori è semplice, una volta comandata l'uscita se entro un secondo non arriva il feedback si da allarme, per il resto bisogna vedere caso per caso. Quindi se tutte le utenze gestite da un unico blocco, ovvero gli stessi, danno allarme dignifica perdiata di comunicazione. va da se che la cosa va pensata e gastita in fase di progettazione del sistema e di editazione degli schemi di cablaggio.

Scusate oggi ho fatto delle prove ma nulla da fare. Il programma che ho realizzato e composto da un blocco comm load dove richiamo un MB master varie volte per leggere e scrivere nei vari moduli di cui uno leggo le sonde di temperatura l'altro ingressi digitali l'altro dei traduttori l'altro di out relè...una volta che scollego un modulo di questi dalla connessione 485 l' MB master non cambia di stato DI ERRORE rimane sempre false non Passa a True ... Forse sbaglio metodo di come ho realizzato il programma? Dovrei eseguire come funzione mb slave? Grazie a tutti per il vostro aiuto. SCUSATE MANCAVA UN PEZZO E HO RISCRITTO IL TUTTO.GRAZIE

Lasciamo stare che sei in Moldavia, e vediamo la messa a terra delle strutture in CA. Senza dimenticaare che il riferimento è esclusivamente ad abitazioni civili. La messa a terra delle strutture in CA di fatto si fa per portare con sicurezza al potenziale del terreno tutto l'edificio. Dopo di che in casi dove non è possibile mettere le paline, si considerano dispersori di terra i ferri delle fondamenta, cioè le parti di CA interrate. ** Quindi ci sono due zone da considerare in modo diverso. Poi non bisogna esagerare, si rischia di creare una gabbia di Faraday imperfetta e di attirarsi tutti i fulmini o/e le cariche atmosferiche. I parafulmini sulle abitazioni, anche no grazie, anzi proprio no: prima della 46/90 c'è stato un periodo nel quale si mettevano parafulmini anche sulle cuccie dei cani, poi scoperto che il cane è morto fulminato e si è vietato il tutto (è una metafora, ma giusto per far capire che ogni tanto saltano fuori teorie del menga). Dove sei fai finta di niente e evita. In letteratura e in rete si trova di tutto e di più sul come realizzare fisicamente i collegamenti di equipotenziale e terra (spesso è solo pubblicità nascosta), ma di fatto nulla sul perché si fa così o cosà. Quando si fanno le misure di terra in presenza di puntazze, la struttura in CA deve essere scollegata dalla rete di terra. La regola dei 35 metri va bene se ci sono, diversamente ci si regola come si può e se ne tiene conto. L'importante è avere una resistenza di terra molto bassa 5 Ohm per uso abitativo è molto buona, in realtà il valore minimo ammesso è dato da una formula che serve a verificare il cordimamento delle protezioni, ma lì sei in Moldavia quindi devi fare come dicono le loro norme. Devi prima di tutto verificare cosa dicono le norme locali a riguardo della massima tensione di contatto, in Italia è 50 V, da lì parte tutta la progettazione delle protezioni per dispersione verro terra, resistenza di terra compresa. ** Io eviterei è farei fare uno o più pozzetti i mezzo al basamento dell'edificio e petto puntazze anche di 4 metri, essendo a punta sono parecchie volte più efficaci. (Per mera informazione altri tipi di messa a terra senza puntazze si fanno in luoghi geologicamente precisi.)

Scusate oggi ho fatto delle prove ma nulla da fare. Il programma che ho realizzato e composto da un blocco comm load dove richiamo un MB master varie volte per leggere e scrivere nei vari moduli di cui uno leggo le sonde di temperatura l'altro ingressi digitali l'altro dei traduttori l'altro di out relè...una volta che scollego un modulo di questi dalla connessione 485 l' MB master non cambia di stato rimane sempre false non Passa a True ... Forse sbaglio metodo di come ho realizzato il programma? Dovrei eseguire come funzione mb slave? Grazie a tutti per il vostro aiuto.

Se ti dovesse capitare te ne sarei grato. dimmi come posso fare a inviarti un mio contatto!

Chi è? Un tuo collega? 🤭

volevi dire "dalla"? quel fermax non va bene se vuoi portare apertura e suoneria dentro il citofono, ti serve un modello con le masse separate. Se invece vuoi conservare suoneria e ronzatore esterni, puoi comunque collegare il ring, ma scollega tutti quei cavi dal morsetto 3 del fermax.

Ecco la foto della morsettiera, il codice riportato sulla base del videocitofono è DIS1202/D001.

Ciccio, secondo te il rumore da cosa dipende!? Non dipende dai cuscinetti Grazie

Normale.

Se le ultime 3 lettere del modello (lo leggi dall'etichetta dietro al tv) non sono XZT il tv non e' fatto per il mercato italiano e quindi non ti mettera' mai l'opzione tvsat nella sintonia del satellite . Dovresti accorgetene anche nella sintonia del digitale terrestre dove non ti dara' la possibilita' di selezionare paese Italia. Da una ricerca fatta su internet tutti i tv che vendono saltano fuori ue50u8072fuxxh che in base a questa discussione link sembrerebbero fatti per il mercato Sloveno. Come dice MisterTV , in tal caso , l'unica soluzione e' cercarsi i canali e inserirli in una propria lista di preferiti.

si con il tester e sono buoni

all'uscita del trasformatore manca una tensione . probabilmente le spire da qualche parte hanno perso isolamento e sono in corto. tieni conto che sono circa 15 anni che l'ho acquistata. però , siccome meccanicamente è ancora perfetta e stampa come il primo giorno, vorrei cercare di recuperarla. sempre che sia possibile

Chiedo scusa sia a chi cerca di aiutarmi che ai moderatori pensavo di spiegarmi ho capito che non è così quindi mi fermo qui grazie dell' opportunità buone cose.

odio essere pedante..però si scrive MAMMUT.... anche Gemini è d'accordo.

Io non ne capisco nulla, ma anche a me riflettendoci sembrano solo una complicazione in più, un'ulteriore parte che può dare problemi o rompersi e che comunque vada ha un costo in più e senza alcun vantaggio, perché complicarsi la vita? Anche per questo chiedevo se ci fossero - che voi sappiate - motivazioni normative o di maggiore sicurezza per cui potrebbe essere preferibile o addirittura obbligatorio utilizzare lampadine alimentate a 12V. Tutti questi faretti, una ventina, li ha installati una ditta in fase di ristrutturazione una dozzina di anni fa quando sicuramente i faretti GU10 erano già disponibili e diffusi, ma non so se altrettanto efficienti ed economici come oggi, quindi viene da chiedersi perché abbiano fatto questa scelta. La GU10 da ricerche fatte in rete dovrebbe essere 6mm più alta della GU5.3 ed avere lo stesso diametro, quindi utilizzabile teoricamente negli stessi portafaretti, confermi? Nel mio caso i 6mm in più in altezza non sono un problema, l'unico problema che ho notato è che alcuni faretti hanno il portalampada integrato per cui credo vadano sostituiti integralmente Quindi il cavo della 220V lo lascio così com'è? Come mai non serve la terra se posso chiedere? Credo proprio che userò i Wago, mi sembrano molto più semplici per gli inesperti come me e per qualche decina di centesimi al pezzo in più meglio non formalizzarsi. Grazie a @patatino59 e @Maurizio Colombi per l'aiuto

Se non si presentano allarmi lascia stare .

Hai provato a ripararlo o a farlo riparare?

Il frigorifero in oggetto lo scorso autunno mi ha dato l'allarme temperatura freezer troppo alta per interruzione di corrente elettrica (che io non ho notato), ho resettato l'allarme e controllato la temperatura che risultava di -6 gradi, ho allora staccato la spina per 10 minuti poi l'ho riacceso ed è tornato alla normale temperatura di -18 controllando la temperatura nei giorni seguenti ho visto che almeno 2 volte al giorno risaliva fino a -7 o -8 per poco tempo per poi ridiscendere, ho pensato fosse a causa dei cicli automatici di sbrinamento (è un no-frost) ma la temperatura di -7 mi sembrava comunque troppo alta; ho chiamato allora l'assistenza autorizzata Samsung ma siccome non potevano venire a controllarlo entro breve tempo mi hanno detto di spegnerlo e lasciarlo sbrinare a porte aperte per almeno 24 ore e poi riaccenderlo, così ho fatto ma non è cambiato niente. Quando finalmente sono venuti mi hanno detto che o è scarico o il compressore ormai è spompato (ha 10 anni), per stabilire quale delle due è la causa avrebbero dovuto staccare i tubi per vedere se usciva gas ma poi il frigo sarebbe da buttare perché non è possibile ricaricarlo, se fosse il compressore la riparazione non sarebbe conveniente perché fuori garanzia (ma se non è possibile ricaricarlo che senso avrebbe cambiare il compressore?) Poco convinto di ciò che mi è stato detto ho provato a registrare la temperatura nelle 24 ore con un datalogger ed effettivamente si vedono 2 picchi di temperatura a -7 e -9 gradi a distanza di circa 12 ore, tra l'inizio della risalita della temperatura e il ritorno alla temperatura normale passa circa un'ora. cosa ne pensate? è normale o quel frigo non è più affidabile? io non ho mai notato segni di scongelamento nel cibo. ALLEGO TRACCIATO DEL DATALOGGER

E quindi cambierà la pompa 🤷‍♂️

Inviale al tuo tecnico

Ho notato spingendo il cestello a vuoto con la mano, sbatte contro la scocca posteriore. Grazie

Grazie mille per il suo consiglio...

Buongiorno, prima della gettata (che farò a giorni) ho collegato con delle barre di ferro saldate le staffe del perimetro delle fondamenta, dando qualche punto anche quà e la a "sentimento" anche nei tronconi interni collegando le reti elettrosaldate della platea alla barre adibite a "terra". Allo stesso modo ho saldato, per continuità elettrica i ferri dei pilastri che vanno al piano superiore ed al tetto sempre alle solite barre. Ho saldato perchè è vero che tutti i ferri sono legati ma vuoi mettere una saldatura con un contatto tra barre e filo di ferro arruginito? La stessa cosa farò nel solaio dai pilastri, tutto per avere continuità. Il tutto verrà saldato all'impianto di terra con i dispersori in giardino tramite piatto di ferro così da far corpo unico, da li poi, scatola disgiuntore fuori terra e cavo verso la scatola principale all'interno della casa. Bene, oggi parlavo con un sedicente esperto che dice: ora se non metti anche un parafulmine, se un fulmine "passa" da queste parti viene attirato dalla tua struttura quando magari avrebbe scaricato da altre parti. Ora, a parte che i fulmini non circolano come gli autobus e che il fulmine spesso si genera anche da terra coinvolgendo le "punte" (strutture, tetti case, tralicci e trasformatori sui pali etc.) mi pare abbastanza fuorviante ciò che mi ha detto. In ogni caso, pur che i ferri dell'armatura non li avessi saldati, le legature (a migliaia) rendono quantomeno la platea totalmente connessa con le fondamenta, difficile che non ci sia un contatto sicuro tra di loro. (e comunque nel mio caso il cemento delle fondamenta non tocca terra). La parte invece dei pilastri, ecco, quello si, le legature sono solo 30 per ogni pilastro tra platea/fondamenta ed è li che ho saldato tutte le barre che vanno al piano superiore sia alle barre orizzontali delle fondamenta, sia alla rete elettrosaldata di platea e sia alle barre aggiunte ad uso di connessione per la terra. Ho chiamato un amico con lo strumento a farmi fare la misura della resistenza di terra e non ci siamo riusciti se ci leghiamo al punto dove si intersecano la barra che viene dai dispersori in giardino e quella che viene dalle fondamenta, i due puntali del tester da mettere a svariati metri a causa dello spazio disponibile risultano sono troppo vicini sia alla struttura che ai dispersori. Per misurare da soli i dispersori di terra che sono il cuore del mio impianto posso agire solo scollegando il piatto che si collega alle barre di fondamenta (lo devo tagliare) e qui viene in mente la modifica porto il piatto nel muro a fianco a quello delle fondamenta e li collego insieme con un pezzetto di piatto forato e imbullonato così da essere facilmente scollegabile e posso fare la misura ogni tot per verifica. Però corpo unico saldato era sicuramente meno resistenza. Misurare la resistenza di terra (struttura casa + dispersori) è impossibile perchè non ho, in nessun lato, 35 metri di distanza lontano dalla struttura per fare una misura affidabile. In questi casi che si fa? .... Sono affidabili quei misuratori di resistenza di terra tipo habotest etc.?