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Perché il secondo canale potresti usarlo anche per attivare altre cose (ad esempio l'apertura di un cancello a parte) e quello che vuoi tu è un'altra possibilità, quindi ognuno poi sceglie come utilizzarlo. Potevano scriverlo, ma ormai le istruzioni le fanno sempre più limitate. Grazie, anche a te. Alla prossima 🙂

Grazie mille simuffa, ho fatto i 2 collegamenti che mi hai suggerito e adesso tutto funziona alla grande. Ho pinticellato B1 col 2 e poi B2 col 3P. Non ho capito perche' non che' scritto nel manuale della scheda. Grazie ancora e buona giornata raffa

Sei sicuro di questa misura? Sarebbe circa 10 volte meno del normale. Stacca la NTC, misura la resistenza tra la sua spinetta e il tubo dove è inserita. Rimisura tra e1 e - e verifica che ci sia circuito aperto (lasciando la NTC staccata e il connettore per aria)

Dove posso acquistare questo tipo di lampada

Per impostare il numero di pagina c'è una proprietà nella scheda generale di ogni pagina

Ho lavorato un po' sulle immagini che mi hai mandato e ho sovrapposto le piste (a specchio) con i componenti. Il relè non poteva accendersi perché mancava qualcosa... Allora sono tornato sul manuale e ho guardato le altre foto... Ho trovato questo bellissimo ponticello (segnato in rosso sull'immagine prima, che sarà sul cavo dentro la caldaia) che unisce L con N (su questa scheda non tra linea e neutro 😂) . Peccato che sullo schema elettrico se lo siano dimenticati... (che simpatici) Riprova aggiungendo quello è già che ci sei, visto che tra G e i c'è quel grosso resistore (anch'esso non segnato sullo schema), fai un ponticello tra i e J e alimenta la scheda tra 25 e G. Se il relè non va, hai trovato il problema, anche se dubito. (scusa se uso un po' di maiuscole e minuscole, ma la i maiuscola e la L minuscola creano confusione)

Ero quasi contento poi ho dovuto editare il messaggio 😀 e aggiungere il messaggio successivo. Controlla due cose: Ci dovrebbe essere continuità tra J e L sulla scheda perché non vedo se c'è la pista o no, ma penso di sì altrimenti J sarebbe scollegato. Poi quella saldatura indicata dalla freccia è solo la foto venuta male o è brutta veramente? (anche se non ci interessa, non avevo ancora fatto le operazioni del messaggio sotto)

Ok ricevuto, ti chiedo solo se andrebbe bene visto che costa molto bene il modello di ricevente sommer 4796v001 che secondo me è uguale ma non ha attacco per programmare con pc,che ne pensi?

Ciao volevo. Sapere le testine del geloso g540 anno quadro fili di colori diversi chi mi dice il verso giusto grazie

In questa discussione ci sono gli schemi e qualche suggerimento sulle prime cose da fare.

filmato interessante, la mia lista di ipotesi/quesiti rimane confermata

Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA

Avrei bisogno dello schema elettrico, ma questo serve più a te. Puoi cominciare con il verificare le tensioni. Partendo dall'ingresso di rete, verificando dopo il ponte sul/sui grosso/i condensatore/i che fa da filtro e volano: si dovrebbero misurare circa 325V. Poi verifica se l'alimentatore dei servizi genera i 12V o 24V tipici delle alimentazioni dei servizi. Poi se di sponi di un oscilloscopio verifica lil pilotaggio sui gates dei mos finali. Ti consiglio di leggere anche le altre discussioni sul medesimo argomento che trovi nel forum di elettronica, dove ho spostato la discussione.

Fatto anche sotto tensione alimentando pin j e 25 non si sente lo scatto del rele’ e non vi è continuità tra il 16 e 17 quindi forse è questa parte che non funziona.

Misure fatte tra e1 e - resistenza di circa 500 ohm ( mi sembra che è un filo diverso dovrebbe andare a qualche sonda dimmi se sbaglio) tra g e i mi da continuità Come me la da tra 24 e i eccitando il rele’ k1 X procedo con la scheda sotto tensione?

Sbagliato messaggio

Quindi è lo sportello? ...interessante.

Si ho visto che la scheda ha più componenti (anche molti più diodi) quella rappresentata è semplificata. Se preferisci fare le cose con più calma e sicurezza puoi controllare se g è in continuità con i (se così fosse per forza su j arriva la tensione del ventilatore) oppure fai chiudere k1 e vedi se c'è continuità tra 24 e i

Grazie per la spiegazione sei gentilissimo ho seguito abbastanza ma non compreso tutto correttamente . Quindi è il condensatore che abbassa la tensione quindi posso dare 220 ai terminali da te indicati facendo così si dovrebbe eccitare il rele k2? E il condensatore che abbassa quale sarebbe perché nello schema c’è ne è nubi solo mentre nella scheda c’è ne sono tre il c1 c2 e c3. . Comunque farò quello che mi hai indicato.. scusami per le numerose domande ma maneggiare le schede con queste tensioni ci vado cauto. Fase e neutro li metto a caso sul 25 e j?

Lo spessore è di 2 mm ed è facile da fare come lavoretto. Se ci fai caso appena supera i mille giri sul video inizia a vibrare ( sembra che sbatte contro qualcosa)

Fai bene ad essere scettico. Te lo spiego meglio. Parti da 2 (supponiamo che sia la fase) attraversi l'interruttore di accensione, scendi, arrivi al 24, attraversi il contatto del relè ventilatore. Esci dai connettori g e i, su G c'è il ventilatore, su i vai verso il pressostato. Il pressostato quando chiude rientra su J poi hai un condensatore e un diodo (il cond abbassa la tensione) e sei alla bobina del relè. Il neutro parte da 1, attraversa interruttore accensione, sale fino al 25 e alimenta la bobina del relè dall'altra parte. Quindi sì tra 25 e J ci sono 230v.

Ma i rele’ non vanno a 24 v? Sicuro che devo dare la 220?

ciao, cerco dump SPI winbond W25Q40 di main board BN41-02344D samsung ue55ju6510.

Per quello lo sono sfortunatissimo😂 iniziamo uno alla cilta allora mi assicuri di tensione 220 ai terminali 25 e j della sche a e controlllo se dà continuità nel 16 e 17 .. non è che friggo tutto? Con la tensione alta😃?

Nel locale contatori c'è sicuramente un centralino, o qualcosa di simile, con gli interruttori MTD che proteggono i montanti verso gli apparatmenti. Lì in zona c'è sicuramente una cassetta di derivazione da dove partono tutti i tubi del/degli impianianti elettrici di tutto il condominio, il collettore è sicuramente lì: magari è un solo unico morsetto a mantello (abominevole). Oppure i tubi sono direttamente dentro al centralino. Il tuo nuovo conduttore di terra deve partire da lì, alla peggio derivato da un altro filo di almeno pari sezione del tuo. Dalle puntazze di terra deve arrivare un conduttore di almeno 16 mmq. Ma per questo tipo di lavori se non sei del mestiere e meglio che chiami un elettricista, che poi ti rilascia DiCo, che giri anche all'amministratore per ogni evenienza futura: non dimenticare che sei in condominio e che intervienti anche su parti di proprietà condominiale, cioè non solo tua.