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Buongiorno a tutti gli utenti del forum, ho un problema con il mio frigorifero Samsung RT77VBSE, S/N L56243BC600039F, Rev. 01. Si è frantumato l'involucro di vetro della resistenza di sbrinamento e, di conseguenza, quando il frigorifero entra nella fase di sbrinamento, va in corto circuito facendo intervenire il salvavita dell'abitazione. Facendo una ricerca ho trovato due possibili ricambi per la resistenza di sbrinamento: DA47-00267J – 180 W, 230 V AC DA47-00267M – 220 W, 230 V AC La mia domanda è: quale delle due è quella corretta per il mio modello di frigorifero? Se qualcuno ha già affrontato questo problema o può verificare il ricambio corretto, gliene sarei molto grato. Grazie in anticipo. Giuseppe

sì, l'altro motore è del 2005 ed ha un condensatore da 16UF mentre questo è da 8UF (motore 2008) domani mi arriva quello nuovo vediamo... con multimetro quello da 8uf segna 4.7...

è bastato togliere tensione...

Si grazie a tutti. Finalmente ho trovato un po' di tempo per rimettermi a vedere. Come mi avete suggerito ho svitato anche la parte di sotto e finalmente all'interno ho trovato il gommino rotto. L'ho cambiato ed ho risolto grazie.

Prova con quello dell’altro pistone, devi collegarlo sui fili marrone e nero, lo sai vero?

Perchè pensi che sia lei la colpevole?

Buongiorno, allora dual split Hisense, su uno split ( sempre lo stesso ) ogni tanto non raffredda anche se lavora solo quella linea e il compressore è in funzione. Il mio dubbio è relativo alla elettrovalvola che comanda la mandata di gas vero tubi di quello split. Vorrei provare a cambiarla ma non trovo il modello corrispondente. Vedo che è a 12 volt e 6 fili ma con il codice che riporta sul corpo non trovo nulla... Cosa curiosa l'altra elettrovalvola ( dell'altro split ) pur essendo = come forma e fili ha un codice leggermente diverso. Qualcuno ha idea se posso usarne di compatibili? Quella dubbiosa è con l'adesivo B sopra. Grazie

Serve ad evitare eventuali dispersioni di corrente; a volte capita di sentire delle scosse, piu' o meno avvertibili quando si stacca ad es. il cavo dal decoder, cio' è docuto a correnti parassite o micro dispersioni da tv e decoder in genere. O ancora peggio, in caso di contatto diretto tra cavo antenna e cavo elettrico; in quel caso interviene immediatamente il differenziale a protezione dell'impianto elettrico perchè vede una dispersione, un contatto diretto a terra. La terra è sempre bene collegarla. Sapessi le botte che prendo in certi impianti dove non è stata collegata.... Specialmente negli impianti condominiali, dove si possono creare differenze di potenziale tra un utente e l'altro; la cosa si nota spesso in un derivatore che prende due o piu' utenti: quando si stacca un utenza tenendo il cavo con una mano, e con l'altra mano si tocca il derivatore dove c'è un'altra utenza: in questi casi le botte si sentono eccome....

Fa un leggero rumore ma non si muove, cosa può essere? Svitando la vita dello sblocco manuale, ha girato per un'attimo il motore con un bel suono, e poi è tornato a fate un leggero rumore (classico hummm di motore elettrico) Ho ordinate un condensatore nuovo per vedere se è quello il problema

la scheda è la ELPRO9 fatto le varie prove il motore funziona correttamente provato sia a cambiare il motore che invertire in movimento e praticamente funziona tutto tranne il collegamento che è nel morsetto 18(chiusura motore1) nelle foto si vede che in fase di apertura i 2 rele sono aperti tutte e 2 in fase di chiusura solo 1 apre il circuito. se in fase di chiusura spingo il rele il motore si chiude. la mia domanda è perche solo in fase di chiusura non funziona il rele da cosa puo essere comandato?

grazie mille! smonto il ricevitore e lo verifico

Grazie mille Stefano. In fondo alla cassetta era rimasta la guarnizione della precedente..roba da matti. Grazie mille

Dai dati forniti si evince che la Causa del Problema risiede nel Ricevitore ad Infrarossi . - Però poiché il difetto riguarda una sola Velocità, è probabile che non dipenda da un Componente Guasto, ma magari solo dissaldato . Se puoi, allega le foto lato Componenti e lato rame del Circuito Stampato del Ricevitore, avrai sicuramente risposte più mirate . - Personalmente, nel caso non fosse riparabile, con 5€ in più prenderei tutto il kit Ricevitore + Telecomando . - Buona giornata !

Altra prova che puoi fare, è quella di fornire i 10V sul pin di controllo tramite un alimentatore esterno, indipendente dalla tensione di batteria/booster, escludendo il partitore. Se cosi funziona, ti basta prendere un un piccolo dc-dc converter, regoli l'uscita a 10V, e la colleghi al pin di controllo.

Grazie, farò anche la prova con cavo diretto partitore. Ho ordinato l'inseritore+alimentatore. Domanda , quanto è importante collegare il punto di terra sul partitore alla terra dell'impianto elettrico ? Grazie mille

Hai misurato la corrente che eroga l'alimentatore quando funziona tutto correttamente?

E poi la vasca la sfili facilmente sdraiando la macchina su un fianco una volta che hai interposto un vecchio piumino tra la vasca e la scocca. Meglio se lasci sul timer tutti i collegamenti, se questi sono attaccati uno per uno al corpo del timer stesso.

Sui numeri: per 24 mq in classe A, anche tenendo conto dell'altezza, il fabbisogno di raffrescamento resta basso. Facendo il conto con isolamento buono e altezza ~4 m vengono circa 8.400 BTU/h (classe 9.000): un 12.000 copre con ampio margine anche il volume extra del soppalco, mentre un 18.000 su 24 mq in classe A è quasi il doppio del necessario. E qui c'è il punto proprio per il tuo obiettivo: se ti serve soprattutto deumidificare, il sovradimensionato è controproducente, perché raggiunge il set in pochi minuti, cicla corto e deumidifica peggio; un'unità ben dimensionata (o l'inverter che modula in basso) lavora più a lungo e asciuga molto meglio. Quindi 12.000, non 18.000. Il conto sul tuo caso esatto (inserendo la tua esposizione reale) lo trovi qui: https://calcolobtu.com/?mq=24&iso=buono&h=4 . L'unica accortezza vera col soppalco è la mandata: l'aria fredda scende e la calda ristagna sopra, quindi contano più posizione e portata dello split che i BTU in più.

Bastano 15 minuti per rimontare la crociera con i vecchi cuscinetti e verificare l'integrità del cestello. Proprio questa mattina sto collaudando una meccanica uguale alla tua montata su ab636TX. Per sostituire la crociera interna c'è da lavorare ma è un lavoro alla portata. Da non dimenticare i dadi in acciaio + dadi autobloccanti https://pucericambi.com/ultimi/1042796-crociera-indesit-8056321324129.html

Complessivamente la tensione cala ai capi dei poli della batteria con l'uso. Sembra che i tuoi cavi di alimentazione non abbiano sezione adeguata.

Prova a collegare in parallelo alla resistenza in basso verso gnd una capacità da 47/100/220uF, e vedi se cambia qualcosa.

Ciao, torno sull'argomento a distanza di tempo, purtroppo ho avuto altre priorità. Il suggerimento di simuffa di mettere due resistenze da 10k non ha avuto effetti, la macchina nemmeno si accende. Invece il suggerimento di Nik-nak di creare il partitore è stato soddisfacente, anche se con qualche problemino: In questo modo funziona regolarmente solo con le velocità 1 e 2 (con assorbimento 2,5A e 3,5A misurata al polo A+), mentre con la 3 (con assorbimento 5A) prova ad andare per i primi 2-3 secondi e poi si spegne. Misurando ai capi: 19,5V fra i poli A+ e A- a dispositivo acceso e motore spento, che scendono a 17,5 con la velocità 2 e 16 con la velocità 3 prima di spegnersi (evidentemente c'è un check di tensione minima) 20,5 fra i poli B+ e B- a dispositivo acceso e motore spento, che scendono intorno ai 20 con velocità 2 e 19,5 con velocità 3 Inoltre ho notato che anche non collegando nulla al polo A- ho sempre la stessa tensione, quando invece è necessario collegare la resistenza al B- per farlo andare Ho provato a portare la resistenza in alto a 78k con il risultato che non parte nemmeno alle velocità 1 e 2 Modificando la resistenza in basso aggiungendo o togliendo qualche kOhm non ha avuto praticamente effetti. Avete a altri suggerimenti? Sono consapevole che andare per tentativi non è la cosa migliore e per non avere problemi dovrei mettere una seconda batteria con altro stepUp, ma mi piace l'idea che si possa fare qualcosa e trovare un compromesso, già così lo posso usare anche se la capacità di lavoro non è il massimo. Grazie

Ciao mistertv e grazie anche a te per il supporto. Le procedure che mi hai indicato le avevo provate già cercando tramite Gemini ma non funzionano. Ci sono riuscito perchè ho casualmente trovato il Service Manual dello stesso tv ma in versione 14" (sul Service Manual del mio specifico modello non è riportato vabbè). La combinazione corretta di tasti è: Vol- sul pannello frontale della tv tenendolo premuto e tasto verde sul telecomando. Appare il Service Menu e la prima voce è Geometria. Tra l'altro sul Service Manual c'è anche uno schema con i valori di default nel caso siano state fatte modifiche e si vuole ritornare ai valori iniziali. In ogni caso grazie a entrambi per il supporto.

Non uso Siemens quindi non sono in grado di verificare l'attendibilità del sito, però con una semplice ricerca : Ram-To_Rom Vs Memory Card