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Penso che vada bene così, salvo controindicazioni di altro genere, tipo hai già provato a premere entrambi i primi due pulsanti?

Io controllerei bene questo circuito, perchè non mi sembra un corretto; già con 15V in ingresso dovrebbe dare 12V in uscita. Lo LM2901 può funzione almeno sino a 30V di alimentazione, mentre per i CD4xxx, la tensione di alimentazione puà arrivare sino a 18V, anche se si raccomandano i 15V. Aumentando la tensione di alimentazione aumenta la immunità ai disturbi; con 12V di alimentazione, il livello di immunità è di circa 4,8V perchè si considera il 40% della tensione di alimentazione.

Certo è un'opzione che scegli in fase di programmazione. Comunque è facilissimo accertarsene, basta avere un programmatore per PIC. Se non ce l'hai che il programma sia leggibile o meno non fa differenza.😉

ciao, ha solo uscita arc , è un 55 pollici di 2 anni, voglio solo un sub comandato con il telecomando tv insieme alle casse tv. già provato con astrattore audio ma mi disattiva le casse tv.

Il pannello di controllo dovrebbe essere questo che ho trovato in rete visto che momentaneamente non ho tra le mani quello suo.

Anche le versioni flash possono essere protette. Puoi cancellarle e riprogrammare n volte, ma non leggerle.

Purtroppo adesso ho solo la scheda ma posso controllare più tardi se ha 4 velocità o se ha una sorta di potenziometro. Essendo un semplice comando di riscaldamento non credo debba ricevere o mandare particolari feedback per poter funzionare. Ci sono 12 pin totali. Se non erro questi mezzi lavorano a 24V ed i condensatori da 50V sulla scheda dovrebbero confermare la mia ipotesi. Alimentando LM317 tra massa di riferimento e pin 3 sull'uscita mi ritrovo una tensione che segue quella di ingresso: a 12V ottengo 7V con 24V ottengo 12V. Per la logica credo che i 5V dovrebbero essere sufficienti però ho visto che questi chip potrebbero lavorare anche a 12V.

Scarico, devi richiamare chi l’ha spostato.

Lo LM2901 sono 4 comparatori di tensione, di precsione; il CD4013 è un doppio flip flop di tipo "D". Per prima cosa è da verificare la presenza di tensione di alimentazione corretta. Poi sarebbe da capire come sono usati i 4 comparatori. Presumo che servano per ottenere 4 differenti livelli di velocità. La variazione di velocità si ottiene variando il duty cycle di un segnale PWM, abbastanza facile da capire come viene generato e come viene variato.

Non serve a nulla, bisogna sapere il "numero" della serratura e lo si trova fisicamente sulla pulsantiera esterna. Quella con cui apri la serratura, sembra banale, ma non ce ne sono altre... Ci puoi fare ben poco, ma credo che una visita sul posto ed una piccola infarinata sui prodotti, possa far molto di più che fare call ed estendere numeri e domìni.

Come da titolo il riscaldamento non parte ed in particolare non si avvia la ventola. Indagando meglio abbiamo trovato questa scheda che presenta una grossa induttanza, credo di filtro, che scaldando ha deformato la plastica. In prima analisi ho pensato ad un bloccaggio meccanico della ventola che avrebbe causato una sovracorrente. Tuttavia la ventola sembra libera di girare e alimentata direttamente con la batteria gira regolarmente. Ho dissaldato la grossa induttanza ed il condensatore che dovrebbero fare il filtro. Controllato i due mosfet di potenza che sono in parallelo e sono 2 N channel. La logica è basata su due LM2901 e un CD4013BCM ed è alimentata da un LM317. Visto che all'accensione tramite pannello di controllo interno non da alcun segno cosa potrei controllare. Allego la foto della scheda, se può servire vedo di farne una a maggiore risoluzione.

Ok farò come mi hai consigliato tu allora con due quadretti. Per la discesa dalla derivazione al quadro elettrico lo faccio con le guaine?

Solitamente usano le versioni OTP quando vogliono proteggere il codice, questo è in versione flash quindi, probabilmente, non ci sono protezioni.

Io ho un citofono con quattro pulsanti, due aprono separatamente due elettro serrature. Senza collegamento in parallelo mi chiedevo come aprire entrambe le elettroserrature quando premo un pulsante Esempio : P1 Pulsante 1 apre portoncino 1 P2 Pulsante 2 apre portoncino 2 Pulsante 4 (a sinistra della cornetta) apre entrambi Mi viene in mente di mettere un piccolo relè con due contatti puliti che azionato chiude i due contatti separati P1 e P2 O consigliate qualcosa di diverso ? Ciao

Risolto Ho collegato due fili del ring che mi rimanevano scollegati C1 e C7 sulla massa 6 e voilà. L'unica pecca è che sento qualche disturbo(fruscio o ticchettio) dall'app mentre la voce è chiarissima sia sulla pulsantiera esterna che sull'app. Ora sto valutando se spostare il cavetto C2 che va al PIN 1 del modulo ronzatore al PIN 1 del modulo centrale. In pratica il modulo ronzatore interpone solo una resistenza tra il cavo che arriva dalla colonna e la scheda principale. Ciao

Ciao a tutti, sto cercando una soluzione, per un cliente, per aprire il portone d'ingresso tramite Home Assistant. Il topic è molto simile a quello discusso in questa discussione Premesse: - L'abitazione si trova all'interno di un condominio che ha un solo portone d'ingresso. - il cliente attualmente ha come posto interno un C100X con firmware v1.x (in quanto al tempo usava l'app Door Entry), ma date le continue disconnessioni di quest'ultimo, lo ha disconnesso dal Wi-Fi. Per quest'ultimo non esistono soluzioni facili per integrarlo all'interno di Home Assistant (se non tramite firmware custom, ma eviterei). Non so se sia possibile aggiorarlo alla v2.x (che sfruttando le API Netatmo dà la possibilità di integrarlo), ma punto ad avere una soluzione indipendente dai cloud. Parlando col cliente, la sua esigenza è quella di poter aprire il portone, quindi della parte video e notifica di chiamata ricevuta si può fare anche a meno. Cercando ho visto che esiste quest'interfaccia che da la possibilità di poter aprire il portone tramite un pulsante esterno, al quale io pensavo di collegarci un relè a contatto pulito per poter risolvere il problema nella maniera più pulita possibile. Domani avrò una call col cliente al quale chiederò di sganciare il posto interno dal muro per poter vedere la configurazione fisica che è stata fatta, in ogni caso vi chiedo: - È fattibile come cosa? - Sapere qual è la configurazione del posto interno basta? Il condominio se non ricordo male è relativamente piccolo - Quale sarebbe la configurazione più adatta alla mia esigenza da impostare sul 346833? - Il cliente in casa ha anche un Myhomeserver_1 per luci e tapparelle, non è che è possibile integrargli all'interno anche la parte di videocitofonia? Perché ho già realizzato l'integrazione per Open Web Net e in caso andrei soltanto a fare un'estensione del mio codice per poter controllare il videocitofono, e chissà magari poter integrare anche la parte video Ringrazio già in anticipo chi riuscirà a darmi una mano!

Ciao... Sto cercando di sistemare il mio compressorino da 25 litri...... Non lo posso buttare.... Ho sostituito il pressostato rotto.... In origine il tubo di sfiato tra pressostato e serbatoio era un tubicino rigido in alluminio.... Sostituendo il componente si è rotto..... Non sono pratico ma non so come realizzare detto collegamento... Trovo tubi di plastica da 6mm con un ogiva da una parte per attaccarlo al pressostato ma poi dalla parte della valvola di ritegno a tre vie dove c'è l'attacco evidenziato???? Oppure tubi rigidi in rame con l'attacco svasato a campana ma lunghissimi a me servirebbe da 100mm... C'è qualcuno pratico che può darmi una mano?????? Grazie a tutti

Alla fine ho risolto come non volevo, ossia chiamando il tecnico che mi è costato 40 euro. Senza divaricatore, ho provato a smontare la staffa e a montare i pattini fuori. Però allargavo i bracetti della staffa con entrambe le mani e non riuscivo. L'esperto, invece, ha avuto anche lui alcune difficoltà iniziale, ma poi ha avuto la buona idea di usare un piede per tenere la staffa a terra mentre con una mano allargava un bracetto della staffa e con l'altra inseriva i pattini. Io non ho avuto questa illuminazione. Ha poi messo grasso ovunque...nel perno del cestello e nei pattini...speriamo bene perché l'originale non aveva così tanto grasso...magari perché si sarà asciugato con il tempo...

E allora come già detto, collega le due coppie separate sui due ingressi SAFE in modo "verificato" impostandole anche con la stessa logica se vuoi.

La parte frigo non raffredda, mentre il freezer si, però mentre prima quando la temperatura si alzava si sentiva la ventola girare adesso non la sento più. La prima cosa che ho fatto è spegnere il frigo per 24 ore per capire caso mai fosse la brina ad impedire il funzionamento della ventola. Poi Ho smontato il pannello congelatore e non c'era traccia di brina, quindi ho smontato il motore della ventola e l'ho testatoe Il motore gira regolarmente. Ho rimontato il tutto e appena attacco la corrente si sente per pochi secondi la ventola girare, poi più niente. La prima domanda è : la ventola dovrebbe incominciare a girare subito visto che la temperatura è alta oppure è necessario prima che nel freezer si raggiunga la temperatura bassa impostata perchè il termostato dia l'imput al motore per far circolare l'aria fredda nel vano frigorifero? Se la ventola dovrebbe iniziare a girare subito la causa del guasto quale può essere? Il termostato ? o cosa altro? Grazie a chi volesse aiutarmi. Attilio

Ho lasciato i ponticelli 70-71 e 70-74, rimosso il ponticello 70-72 Nessun altro dispositivo collegato. Non ho postato le foto dei collegamenti perché ora ho lasciato solo una coppia in modo da far funzionare, seppur parzialmente, le fotocellule. Quando ho collegato la seconda coppia, l ho collegata (e verificata 2 volte) come da schema che ho allegato.

Buonasera, ho reinserito il firmware ed eseguito un aggiornamento ed alla fine si è sbloccata la tastiera, ora devo solo configurare il telecomando perché alcune funzioni non vanno. Vi aggiorno. Grazie mille a tutti

Ciao Max379, https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf L'ingresso SAFE 2 e quindi i morsetti 74-75 sono liberi o meglio il 74 è ponticellato con il 70? Oppure è collegato qualche altro dispositivo, tipo una barriera / bordo sensibile o altro? Perché potresti collegare e impostare le due coppie in modo "verificato" su due ingressi SAFE separati. Altrimenti puoi sempre collegare e programmare le due coppie in serie in un unico ingresso SAFE in modo "non verificato". Casomai posta le foto dei collegamenti della centrale e anche delle fotocellule

Ottimo, l'importante è questo Ciao prego