Tutte le attività

Il partitore è un comunissimo splitter a tre vie, senza alcuna elettronica di controllo all'interno quindi non può essere lui. Secondo me è solo un problema di errata o incompleta configurazione dei TV.

Forse dovevi confermare le scelte sul TV, e fare una ricerca dei canali. Il partitore (ora verifico) ma in linea di massima non c'entra. Nel dubbio posta qualche foto, magari della schermata di configurazione del TV. PS: non quotare integralmente l'intero messaggio per aggiungere un dettaglio, basta che lo aggiungi.

Buongiorno, ho degli IKARO HI-WALL THE05D montati nell'appartemento a capitolato. Ho scritto a Ideal Clima per capire se e come posso sostituire la scheda per avere il WiFi. Il modello Wifi Ready sarebbe il THE05W. Mi hanno risposto così: Il modello da lei segnalao non ha la predisposizone per il wifi, in quanto era uno dei primi modelli, esiste comunque la scheda di controllo aggiornata in modo che possa montare il wifi. codice TQCT10 La schedina ha il seguente codice TQCT10, la chiavetta wifi TQCT07. Ordinabile presso nostri rivenditori oppure online. La chiavetta si trova online ma non la schedina. Ho scritto a due rivenditori che non ce l'hanno. Intanto ho risposto a Ideal Clima indicandomi dei rivenditori. Qualcuno ha per caso avuto la stessa esperienza e sa a chi potrei rivolgermi? Alternativamente, ci sono dei modi per comandare da remoto degli split "non smart"? Ho letto di possibili soluzioni con moduli IR -> WiFi da tenere a portata dello split, ma non saprei quali guardare. Ogni split ha il suo telecomando IR quindi potrebbe essere una soluzione? Grazie mille, Filippo

Nelle auto post 1990, senza gli schemi esatti del cablaggio le probabilità di fare danni sono tante: troppe. Spassionatamente Se trovi l'elettrauto che ha voglia, lascia fare a lui, se fa danni paga lui, sicuramente è pure assicurato.

Non è che è solo a norma, bisogna fare così!

Che molto probabilmente i due pannelli hanno firmware diversi. Non ne ho mai usato uno, ma di solito è così anche per impannelli delle altre serie. Ma poi la porta ethernet della CPU ha anche altre comunicazioni in essere, se si dopo 4/5 scordati velocità di comunicazione e perdita di stringhe (questo vale per tutti i PLC di tutte le marche). Anzi se vuoi che tutto il sistema di comunicazione funzione devi impostare correttamente i tempi di aggiornamento dei dati da parte di chi li chiede, nel tuo caso i almeno i pannelli: se il tempo è zero o meno di 2 secondi i rallentamenti e le perdite sono normali. Ma poi esattamente di CPU parli?

Potresti usare un ZJYS51R5-2PT-01 in SOP4 che trovi Digikey e forse anche altrove

Atos ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione, non ci si può accodare a quelle altrui.

Sblesh è da novembre dello scorso anno che non entra in Forum, puoi fare tre cose: scrivergli in privato così se rientra ti risponde, aprire una nuova discussione, aspettare probabilmente in eterno che ritorni. Quindi ti consiglio di aprire una tua discussione e speriamo qualcuno ti aiuti.

Buongiorno, anch'io ho IKARO HI-WALL THE05D montati. Ho scritto a Ideal Clima per capire se e come posso sostituire la scheda per avere il WiFi. Il modello Wifi Ready sarebbe il THE05W. Mi hanno risposto così: Il modello da lei segnalao non ha la predisposizone per il wifi, in quanto era uno dei primi modelli, esiste comunque la scheda di controllo aggiornata in modo che possa montare il wifi. codice TQCT10 La schedina ha il seguente codice TQCT10, la chiavetta wifi TQCT07. Ordinabile presso nostri rivenditori oppure online. La chiavetta si trova online ma non la schedina. Ho scritto a due rivenditori che non ce l'hanno. Volevo sapere da @Sblesh dove l'ha trovata. grazie mille

O il trasformatore o l'UPS a doppia conversione, con entrambi crei un inutile doppione. Con un UPS non a doppia conversione al 98% butti i soldi nelle fogna. Se nella tua zona ci sono tanti fulmini, ovvero grandi cariche elettrostatiche anche senza temporali in corso, gli scaricatori da mettere nei centralini ci fanno poco, bisogna proprio isolare galvanicamenti i due circuiti elettrici, questo è quello che fa un trasformatore. Se metti un UPS non a doppia conversione a saltare è poi lui. Probabilmente la soluzione migliore è alimentare tutta la piscina tramite un trasformatore d'isolamento, ma deve farlo un elettricista che esegue i corretti collegamente delle terre e pure le misura e ti rilascia tutta la documentazione necessaria e la DiCo. Potrebbero anche servire anche delle puntazze di terra aggiuntive: che non fanno mai male.

appena posso lo faro' ; Pensavo (in caso non riuscissi) se posso fare così, atteso che solo Il vetro guida attacca il relè (forse perchè il vetro va giù con un solo tocco), mentre quello passeggero bisogna tenerlo premuto in salita e discesa; Vorrei eliminare tutti i quattro connettori che arrivano sul pulsante, mettendogli del nastro e lasciandoli da parte, dato che non vorrei rischiare con un inversione di polarità o latro di bruciare il body computer che è unico pezzo e che fa partire codificato l'auto ; prendere la corrente che arriva sul pulsante passeggero (posto a fianco di quello guida) e fare un collegamento diretto che dia positivo e negativo dal pulsante passeggero a quello guida, visto che questo motorino funziona invertendo il positivo col negativo. CHE NE PENSATE?

Buon giorno a tutti è passato un pò di tempo dal mio ultimo accesso al forum chedo un informazione Ho un impianto con due PLC Omron CJ2M collegati via ethernet a un pannello NB 10 W della omron volevo implementare il tutto con un nuovo pannello NB 7 per poter comandare le varie operazioni da un secondo posto operatore è possibile? Ho provato a convertire il programmini del primo pannello NB10 con quello più piccolo NB 7 cambiando solamente l'IP ma vedo che il che le risposte sono rallentate e non sempre il comando viene trasmesso. Dove ho sbagliato? Ringrazio fin d'ora chi volesse rispondermi Paolo

Buongiorno, è a norma portare a massa il primario dei TV del circuito di misura. allego foto dello schema. grazie

il connettore sulla centralina è questo solo che i cavetti sono molti proverò ad individuarli partendo dall'alzavetro verso la centralina e proverò a bypassarlo ho provato, con il pulsante schiacciato, a smuoverli tutti, toccarli, spostarli ma niente da fare

Spesso la polarità non è determinante in molti elettrofreni perché funziona in entrambe le direzioni. Pero visto che nel vecchio sistema era indicata per evitare qualsiasi inconveniente è meglio rimontare il tutto come in origine.

Il comutatore all'interno ha una logica che discrimina quale pulsantiera esterna ha chiamato, quindi quando arriva il comando di apertura lo indirizza alla corrispondente serratura. E se qualcuno pigia il pusante di apertura senza che ci sia stata chiamata sicuramente non è comandata nessuna serratura, e probabilmante c'è pure un tempo di controllo che se entro n secondi nessuno apre si cancella la chianata, e sicuramente altri interblocchi. Per gli schemi interni del commutatore, e la logica di funzionamento, devi ricolgerti a Vimar Elvox, ma sicuramente non sono pubblici. Sul sito Vimar Elvox è solo presente un manuale con i vari schemi per le varie installazioni che sono possibili con la serie Petrarca, e sono tante con tanti apparecchi diversi. Il fatto che siano diversi fili non implica che sia analogico, quello del condominio dove abiti è un impianto più complesso dei normali. Per discriminarlo bisogna conoscere i codici esatti delle varia apparecchiature installate, poi fare riferimento ai cataloghi e al manuale di cui sopra: il manuale dovrebbe avere 232 pagine.

Non mi piace... Questa è la soluzione migliore. Lo trovi fra gli articoli della Cabur e forse anche della Phoenix. Una soluzione più immediata e "spartana", ma la cui funzionalità è da verificare in campo (frequenza e durata degli impulsi?), è semplicemente quella di utilizzare un relè allo stato solido, colleghi la bobina del relè fra +24V ed uscita NPN, poi attraverso il contatto del relè colleghi il +24V all'ingresso PNP.

E' un raddrizzatore a semionda anche quello che hai adesso, lo capisci dal simbolo riportato da entrambi. L'unica differenza è che l'esistente ha il positivo col filo rosso, mentre quello nuovo non riporta il + su nessuno dei due morsetti di destra. Per questo motivo scrivevo di usare un multimetro per capire quale fosse il morsetto +. Poi le altre caratteristiche sono quasi identiche, per lo scopo che serve a te va benissimo quello nuovo.

Salve, vorrei collegare 3TV Hisense equipaggiate ognuna con Scheda Tivusat, usando un singolo cavo sat che proviene da un LNB dCss TV 1 (43A6N): Slot 1 (o 0) — Frequenza 1210 MHz. TV 2 (40E43NT): Slot 2 (o 1) — Frequenza 1420 MHz. TV 3 (40E43NT): Slot 3 (o 2) — Frequenza 1680 MHz. ANFEL DCSS-PRO Attualmente ho un partitore, ma noto che una volta finita la configurazione (come sopra riportata), i TV sembrano perdere la configurazione e tutti si sintonizzano sulla prima banda (1210) oppure mi danno il messaggio che non sono sintonizzati. Pensate sia un problema di partitore, posso risolvere eventualmente mettendo un fracarro 3 vie 5-2400 mhz pa3 ? Oppure c'è una configurazione particolare che devo applicare affinchè le TV mantengano la banda assegnata ? Grazie mille per il vostro supporto

Ho trovato la scheda tecnica, ma era troppo indicare le polarità? Spero che va bene.

Questo tipo di pompa si "sboccola", ovvero si consumano le bronzine, che sono fatte di grafite.

Grazie della risposta. Il mio sono praticamente certo che sia analagico, è stato installato circa 18 anni fa e ci sono diversi fili. Ma quindi come funziona quel commutatore? Come fa a "switchare" sull'elettroserratura corretta?

Buongiorno,ho lo stesso problema..potete aiutarmi?