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Si si ho capito, il problema è che il capillare non può regolare il surriscaldamento, quindi d’estate c’è sempre troppo gas e d’inverno ce n’è sempre troppo poco, la carica giusta è sempre un compromesso, per quello in laboratorio i tecnici fanno una carica “ al grammo”, quindi bastano 5 grammi in più o in meno che le prestazioni crollano. Infatti i problemi li ha cominciati in agosto con lo scoppio del caldo. Detto questo, se dovessi io fare qualcosa, dopo aver verificato che tutto sia a posto, è togliere qualche grammo di gas, li devi togliere però dal lato di alta pressione perché è una miscela, non puoi dalla bassa sul compressore, di più io non so cosa dire. Se il frigo è in una cucina, dove più o meno c’è sempre la stessa temperatura calda, io farei così.

non c'e nessuna etichetta che riporta il peso del gas xche da quel che ho capito monta diversi impianti in base all' ordine comunque la carica fu fatta da me due anni fa col maometro di bassa inserendo gas goccia gocci verificando che tutta la batteria brinasse e cercando di tenere la pressione il piu bassa possibile , e per questi due e passa anni la macchina ha lavorato correttamente mantenendo la cella a -18/-18.5, lavorande ad un forte stress perchè comunque è in una cucina dove la temperatura anche con i fuochi spenti è intorno a 28 gradi (misurati ieri al volo) (ci sono 4/5 frigoriferi la stanza e stretta e lunga )

Che arriva a -18 va bene ma deve arrivare a -21. Detto questo se proprio devo dare un parere, c’è troppo gas. Lascia stare che andava bene fino ad agosto.

Se non riesci a trovare reperibilità con quelle che hai già puoi prendere un altro decoder ds e chiavi nuove, tenendo poi il codice chiave e ordine (comanda) in posto sicuro o dentro centrale

PREMESSA : questo armadio a due ante negativo è di scarsa qualità la cella è garantita -15/-18 c'è un etichetta apposta a fuoco sul mobile che lo certifica, quindi arrivare a -18 va gia bene buongiorno, allora, (nell' impianto non c e scritto da nessuna parte il peso e comunque e stato piu volte modificato da altre persona , la carica e stata fatta da me verificando pressione e controllando che tutta la batteria si raffreddasse in maniera uniforme. ed il frigo con questa carica è andato " decentemente" per piu di due anni, ho chiesto aiuto prorpio perchè non riesco a capire che problema c'è , l'unico indizio è che ha iniziato a fare lo "stupido " col caldo di agosto , l evaporatore si riempiva di ghiaccio e si bloccava subito . la ventola interna perdeva giri, quindi ho cambiato ventola ed aggiunto un filo resistivo allo scarico che si tappava , ma non ha piu funzionato bene come prima pensavo avesse perso gas invece il gas c'è , prima però il tubo di ritorno non brinava sotto all ' isolante mah ciao saluti e grazie

Anche questo può essere! 👍

Oppure l'acqua è salata. 🤷🏻‍♂️

Sarai contento di come si comporta. 😉 Facci sapere! 👍🏼

un'azienda fallita è fallita... anche per me l'unica possibilità è ricorrere ad un terzo soggetto che si prenda la responsabilità della certificazione non andare per avvocati, in questo caso sarebbero sicuramente soldi buttati

Non può funzionare con quelle temperature, troppo alte, per avere -21 in cella la temperatura di evaporazione deve essere meno di -21, infatti hai scritto per quello dico o stai sbagliando a misurare qualcosa, o la valvola trafila per cui il manometro sbaglia la lettura, o c’è troppo gas.

Non l’ho scritto ma ci avrei giurato.

Allora se il capillare è libero e facciamo finta la valvola di inversione non trafila, e che il condensatore è pulitissimo e tutte le ventole dell’evaporatore funzionano, è IMPOSSIBILE non funziona come deve. Però se è a capillare, la carica l’hai fatta al grammo? Perché se si sbaglia di due grammi non funziona già più come dovrebbe.

....... e una saldatura non glie la fai?

Tra l'altro c'è da considerare anche l'eventuale Ripple a valle del ponte raddrizzatore.

Nel primo caso non cè regolazione, ma solo caduta di tensione, mentre con tensione di ingresso corretta, evidentemente, c'è qualche cosa che non funziona a dovere. Per prima cosa rivedi il circuito. I datasheet sono vangelo!

ciao, il compresore non è stato sostituito , ma il gas, il filtro e la valvola di inversione di ciclo , il supporto sotto a tutti gli apparecchi e la copertura convogliatrice in polistirolo. prima di eseguire questi lavori avevo provveduto a controllare tutto il circuito con azoto e tutto risultava correttamente libero. compreso il capillare la valvola sembra che non perda ma è in una posizione un poco scomoda per misurare li vicino, la temperatura del tubo di alta è circa 57/58 gradi,(purtroppo la misura non e precisa perche non trovo piu la sonda con la pinza ) all' uscita del condensatore, all' ingresso del filtro ci sono 29 gradi circa , il ritorno e leggermente brinato , (oggi ho lavato il condensatore con uno sgrassatore apposito , vediamo se ci sara qualche miglioramento grasso ce n'era molto anche se non risultava ostruito) la batteria evaporatrice non posso fare misure perche all 'inerno del covogliatore di polistirolo,ma la sonda del termoregolatore che è posta nella parte alta misura una temperatura di circa -18/18,5 queste misure sono approssimative, appena trovo la sonda a pinza posto misure piu precise ciao saluti e grazie mille

Perché se salta il fusibile nel 99% dei casi l'alimentatore è da sostituire?

Ringrazio Tutti x la consulenza.

Grazie mille, seguirò il tuo consiglio.

Quindi una volta che ho inserito la spina alla presa, c'è stato un extra tensione che ha portato il deterioramento dell'isolamento del primario del trasformatore provocando quindi un cc e aprendo l'interruttore magnetotermico?

Quondi No perché è capitato che quando ho inserito il PC alla rete dopo averlo scollegato all'alimentazione ( a ritorno dalle ferie) è scattato il magnetotermico

Stai facendo una confusione da totale inesperto. Riassuntivamente e semplificando. Un interruttore magnetotermico interviene in due casi: 1- istantaneamente in caso di cortocircuito con la parte magnetica quando la corrente passante è 10 volte la nominale di targa se con curva C, 14 se con cuva D. E sorvolando sulle tolleranze. 2- con ritardo in caso di supero della corrente nominale di targa per X tempo, bisogna vedere la curva dell'interruttore, partendo dalla normale corrente circolante prima del guasto. Il potere d'interruzione di un interruttore è una cosa completamente diversa e si misura in kiloamper, quindi non serve a salvare il PC. Ripeto, per proteggere un PC serve un fusibile extrarapido, tutte le altre protezioni se intervengono, lo fanno quando l'alimentatore è già andato per altri lidi. In ogni caso quando salta il fusibile nel 99% dei casi l'alimentatore è da sostituire. Una migliore protezione di un PC si ottiene alimentantolo attraverso un UPS a doppia conversione, ma protegge solo dalla rete sporca o sballata: quindi mantiene l'alimentazione per qualche minuto alla mancanza della rete. La rete è sporca o sballata quando ci sono disturbi o/e importanti instabilità sulla tensione.

Errata corrige,non esiste... cioè non è possibile stabilire se il cc fa intervenire prima il magnetotermico a Valle piuttosto che a monte.

Buonasera tutti avrei bisogno di aiuto sto per sostituire il modello vecchio di urmet con quello nuovo dove vado ad inserire il fili nel morsetto nuovo e in più lo metto in base ai colori che non so a cosa corrisponde. ecco la foto di entrambi i citofoni. grazie per l’aiuto

Per lo scarico? Abbiamo deciso si fare un percorso a parte per lo scarico.Riusciamo ad arrivare in balcone dalla parete opposta. Volevo evitare di fare un altro foro nella patete esterna,ma non ho altra soluzione. Potrei mettere una tanica nella stanza dietro la camera,visto che è poco più che uno sgabuzzino,ma la mia signora non è d'accordo, preferisce incanalare la condensa e portarla fuori. Grazie a tutti.