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Ho anche provato a misurare anche la tensione che c'è scritto sul circuito del tubo che dovrebbe essere 190v e mi da 200 v quindi la tensione è giusta, possibile che la sostituzione dei condensatori abbia fatto aumentare qualche tensione e abbia danneggiato qualche transistor sulla scheda del tubo?

Ciao, chiedo per cortesia se qualcuno mi sa consigliare dove acquistare NON un kit completo di cui se ne trovano molti in rete, ma a costi abbastanza elevati, sarei interessato solo alle seguenti guarnizioni : 2 guarnzioni del pistone 2 OR della cremagliera 1 guarnizioni di accoppiamento cilindro basamento Totale 4 guarnizioni X 2 motori quindi totale 8. Grazie a chi mi sapra' aiutare!

Buon pomeriggio a tutti, ultimo capitolo della saga, forse è possibile ordinare questo modello: Whirlpool FFT CM10 8B UK Dovrebbe essere a resistenza, potete confermarmi per sicurezza? Questa è la relativa scheda: https://digitalassets-cdn.thron.com/api/v1/content-delivery/shares/xoxl70/contents/do-a5d28487-eb42-47c0-8654-371c48f3c352/pdf/Product-Data-Sheet.pdf Grazie mille!

La tua è una situaziona anomala ed estremamente rara, quindi prima di tutto bisogna sentire il fornitore di energia trifase a 220 V e anadre da un progettista pratico del problema. Quindi quello che trovi in rete lascialo perdere. Il sovraccarico di un trasformatore, quando è possibile controllarlo, normalmente va ad interrompere il primario: nel tuo caso non serve questa protezione, devi limitare i carichi ** Però tu hai anche un altro problema da risolvere: a valle del trasformatore 230/400 metti anche un fotovoltaico. Tra primario e secondario di un trasformatore c'è uno sfasamento, dipende dal tipo: nonofase o trifase, e nel caso del trifase dai suoi collegamenti (materia articolata). Nelle tue condizioni il fotovoltaico rischia di rendere alla rete in controfase: non va bene; a meno che non sia disabilitata la cessione alla rete (situazione pericolosa dato che poi se passa un incopenete dell'impianto la abilita sono grane grosse, c'è pure del penale). L'inverter si sincronizza in fase con il secondario del trasformatore, ma tra prinario e secondario c'è appunto lo sfasamento. Il tutto a meno che l'inverter del fotovoltaico che andrai a installare possa gestire questo sfasamento: dubito. Gira queste informazioni al progettista e senti cosa dice, se per lui va tutto bene: vai anche da un altro. Il fornitore di energia elettrica non va messo a conoscenza, ti deve autorizzare, che è un cosa ben diversa. ** Il fornitore non ti da tensione a triangolo: non ti è per nulla chiaro il concetto, lo ho già scritto qualche post fa. Idem per la protezione del trasformatore. La protezione da sovratemperatura è una cosa completamente diversa. Prima che intervenga il limitatore del fornitore il trasformatore, se non dimensionato del 200%, fa in tempo a bruciare. Se, ad esempio, fai un contratto per 15 kW, per tre ore ne puoi prelevare 19,5, cioè il 30% in più, in rete trovi i manuali dei contatori, che poi corrisponde alle norme di fornitura. Secondo me fa i prima a farti dare due utenze monofasi da 6 kW e cambiare tipo di pompa di calore, e ti elimini una marea di problemi.

👍

Grazie Maurizio per la tempestiva risposta😁 Logica attuale: Attualmente senza modifiche la logica impostata e' : "Da dove suoni" ........... schiacciando il tasto serratura "apri solo il cancello dove hai suonato". Per "entrare in casa" quindi devi suonare sia su strada sia sul 2 portoncino interno e schiacciare 2 volte il tasto chiave. Quindi se acquisto : N1 modulo 346833 e collego\sdoppio i due fili del BUS al videocitofono N1 centralina Tuya 2ch (collego/utilizzo PL1 e PL2) Potrei aprire sia la serratura su strada , sia il portoncino interno anche se nessuno suona ? Configurazione dei pin: mi puoi dire se ok ? Sede MOD: Inserisci il configuratore 2. (Questa modalità abilita il comando serratura). Sede P: Inserisci il numero del primo Posto Esterno (es. 0). Il pulsante collegato a PL1 aprirà la serratura del posto esterno indicato in P (es. P=0). Il pulsante collegato a PL2 aprirà automaticamente la serratura del posto esterno successivo (es. P+1, quindi il posto esterno 1). Grazie !!

Una prova che potrebbe fare è una misura con pinza delle dispersioni delle correnti sul conduttore di protezione che collega a terra i profili di alluminio, giusto per vedere quanti mA ci sono

Salve, Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la lettura, Questo è il mio primo messaggio in questo forum, lieto d'esserne parte (e di contribuire, con la mia expertise amatoriale, ma in altre sottovoci del forum). Come anticipa il titolo sono alla ricerca di suggerimenti e consigli per l'acquisto di una lavatrice. E' da molti anni che non guardo il mercato delle lavatrici, più o meno dal 2009, e andando in qualsiasi negozio di elettrodomestici mi trovo assai spaesato a guardare l'offerta di macchine in vendita. Per questo chiedo agli esperti di questo forum indirizzi su cosa comprare e quali marche sono ritenute le più affidabili secondo la fascia di prezzo di cui vi dirò. Premetto che vengo dal modello più sbagliato che potessi acquistare per la mia famiglia, e che comunque per tanti anni ha fatto il suo lavoro e forse potrebbe continuare a farlo, e probabilmente lo farà (se decidessi di attivare la garanzia che pago annualmente per la riparazione e sostituzione dei componenti): è un Aqualtis 091U, ma slim, credo 6 kg. Passiamo alle esigenze, che ovviamente tale modello non riesce a soddisfare e mi costringe a programmare più cicli di lavaggio: è una famiglia di 4 persone, di cui due attive in palestra perlomeno 3 volte a settimana; non ho più esigenze di spazio tali da acquistare una slim, quindi posso comperare una lavatrice, a carica frontale, anche grande. Possiedo un asciugatrice di marca Electrolux (ma non intendo metterle in colonna) perfect care 700, ma la uso solo d'inverno, periodo in cui mi serve anche "strizzare" molto i panni in lavatrice, perché possano asciugarsi; mentre in primavera-estate-autunno preferisco stendere i panni. Il budget di acquisto è di 600€

Oramai praticamnte tutti gli SMPS da rete sono galvanicamente isolati da rete tramite trasformatore. Il trasformato lavora non a 50Hz ma in HF, così dimensioni e peso sono molto inferiori. Anche gli alimentatorini che si inseriscono direttamente nella presa hanno questa configurazione.

Sarebbe quasi come mettere entrambi i puntali nello stesso punto, sono equipotenziali i due punti di misura...prova ora a misurare profili dei pannelli con la gronda o un qualche cosa che conduce infilzata in terra che non sia la terra dell'impianto e se misuri ancora 70 volt o giù di li non hai risolto il problema

Se vuoi salvare quel volmetro, a magari pure te, alimenta il voltmetro con un trasformatore indipendente, che ottieni anche l'obiettivo di avere una misura più precisa. Devi usareun trasformatore per avere l'isolmanto galvanico con la tensione che andrai a misurare, quindi uno switching non va bene, ovvero alimenta lo switching attraversso un trasformatore.

Il frigorifero è una macchina un pò speciale, è composta da una parte elettrica e una termodinamica: ognuno affronta il problema a modo suo, c’è chi ci arriva direttamente, chi fa il giro del mondo, importante è risolvere. Qui il problema è che se prima non si esclude la parte termodinamica, intervenire su quella elettronica per me è un errore, ma non siamo noi qui, è il tecnico che è venuto che doveva capire perché il compressore era . Se il compressore pompa, e sia l’evaporatore che il condensatore sono perfettamente pulite e prive di ghiaccio e polvere (togliendo come prova TUTTE LE VENTOLE DIAFRAMMI ECC) ma NON raffredda, nemmeno un po’ l’evaporatore, il frigorifero è scarico, non c’entra nulla l’elettronica. Poi certo ci vuole un tecnico che un minimo sappia come funziona e abbia manualità, ma non stiamo parlando dell astronave Enterprise di Star Trek, non serve un genio per escludere problemi alla parte gas. Ora, siccome deontologia professionale deve impedire di criticare il tecnico venuto, salvo palesi errori, i casi sono due: o il frigo è scarico come era in origine, o gli interventi nell’elettronica sono stati fatte male o i componenti si rompono sempre allo stesso modo.

Buongiorno a tutti, Sono un ex programmatore passato dalla costruzione di macchine per pannolini alla produzione del prodotto finito (PS NON HO MAI USATO BECHKOFF). Ho un pc Bechkoff in stock e due montati sulle linee in produzione. Sul pc di una linea gira Twincat 2 e sull'altra Twincat 3, sul pc che ho in stock mi dicono che gira la licenza di TW3. qual'è, la soluzione più veloce ed efficace (ammesso che ci sia) per poter utilizzare il pc in stock come spare part per una o per l'altra linea nel caso di necessità? come mi suggerite di procedere ? cosa devo acquistare in più a quello che ho? è proprio cosi complicato realizzare questa attività ? (mi hanno parlato di licenze, TW2-non compatibile con TW3, utilizzo di una chiavetta particolare per l'immagine, impossibilità ad avere 2 hw diversi)... insomma sembrerebbe ci voglia una laurea per fare l'immagine di questo prodotto, però ripeto non ho mai usato questo brand e quindi prendo atto. Non chiedetemi di rivolgermi al costruttore (non hanno più la persona che programma Bechkoff) e nemmeno di rivolgermi a Bechkoff, (mi propongono di fare un corso che onestamente per una cosa che mi serve solo una volta preferirei evitare, preferisco cavarmela da solo o usare un SI). Grazie a tutti e scusate !! ho in stock un pc tipo 6930-0060 del 2023 (DOVREBBE GIRARE TW3) ho in linea 1 un pc tipo 6930-0060 del 2017 (TW3) ho in linea 2 un pc tipo 6930-0030 del 2013 (TW2)

Ho provato ad accendere un altra tv crt che ho a casa e ho messo la stessa immagine e si nota subito la differenza, la sony ha il bianco e i colori spenti , e dire che era luminosissima fino a ieri , ho provato a regolare il potenziometro SCREEN come dice il service ma non c’è miglioramento, appena lo ruoto a sinistra immaggine bianca diventa celestina con righe sottili orizzontali,se ruoto a destra immagine diventa piu scura e i colori si incasinano,possibile che invece di migliorare la sostituzione dei condensatori abbia peggiorato la situazione.

Presa quella allora. Grazie!

Se segui lo schema ti accorgerai che sono la stessa cosa.🙂 Comunque quello schema non va assolutamente bene, anzi è anche pericoloso. Perchè hai collegato il negativo in uscita dello SMPS con l'ingresso e con un capo della tensione di rete. Oltre ad aver perso la separazione galvanica dell'alimentatore, c'è anche il rischio di danneggiare lo stesso alimentatore. Poi quello schema è errato, oltre che inutilmente complicato. Se vuoi ottere una bassa tensione in continua, tramite caduta capacitiva, metti un condensatore in serie al ponte, con in parallelo un resistore da 1Mohm o più, così da scaricare il condensatore quando togli alimentazione. Dopo il ponte preleva la tensione tra gli anodi (+) ed i catodi (-); applichi un condensatore di spianamento con in parallelo un resistore. Attenzione: la tensione in uscita è funzione della corrente che andrai a drenare, ovvero del carico.

Aggiorno la situazione: la scheda non è stata sostituita con una diversa, ma è la stessa che è stata rispedita al venditore per la riprogrammazione. Una volta reinstallata, il comportamento è rimasto identico (errore F6 + 10 immediato). Quindi non ho avuto modo di confrontare con una seconda scheda sicuramente funzionante. Alla luce di questo, potrebbe essere ancora la scheda (firmware o hardware) oppure confermate che è più probabile un problema esterno?

Ovviamente perchè c'è solo la bassissima resistenza dello spezzo da 6mm2 che collega i profili con la terra. Però non avendo scoperto chi o cosa genera quella ddp di 70V, corri il rischio che prima o poi ci sia un guasto anche di un certa entità. Se non si è trattato di errore di misura, dovuto a qualche cosa captato dal voltmetro, quei 70V sono generati da qualche cosa; avendo messo a terra il tutto, la fonte di quella tensione ora si trova molto caricata.

Ciao a tutti. Il mio Designjet T770 è rimasto inutilizzato per alcuni anni. Ora ho provato a riavviarlo ma, ovviamente, mi ha dato degli errori relativi alle cartucce e alle testine di stampa. L'ho acceso e spento diverse volte e, a un certo punto, l'inizializzazione non è andata a buon fine ed è comparso l'errore 01.0:10, insieme a un messaggio che mi invitava a riavviarlo. Ho provato a riavviarlo, ma senza successo. Tutte e tre le spie sono rosse. Ho provato a rimuovere e reinserire la scheda, ma non è servito a nulla. Cosa posso provare? Grazie per l'attenzione.

Ciao a tutti quando la lavatrice era ancora in garanzia si è bloccata e all'avvio sembrava facesse come un muggito ma non partiva. Il tecnico uscito ha rilevato errore E 40 o E41 ( errore blocco porta mi aveva detto ) dicendomi che era andata in blocco e facendo il reset degli errori ha ripreso a funzionare fino ad oggi . Il tecnico mi aveva consigliato di fare un video cosi' se l'errore tornava potevo farlo da solo , purtroppo il video non lo trovo più e non ricordo come fare . Ho cambiato anche l'elettro serratura ma non funziona. Guardando su internet ho trovato che entro 10 sec. dall'accensione schiacciando i tasti Time manager + avvio pausa in contemporanea+ manopola su cotone esce il codice errore E41 arrivato qui non so come cancellare l'errore. Qualcuno sa come aiutarmi grazie mille

Lo schema che hai postato non è corretto. Non puoi collegare l'uscita GND con l'ingresso dell' alternata (alimentazione). Devi collegare il GND con il negativo del ponte raddrizzatore. Non va nemmeno bene collegare un condensatore in serie al positivo del ponte raddrizzatore

È normale, misurato ai capi il Filtro di Rete indica 1 MOhm poiché contiene proprio un Resistore di questo valore collegato tra i 2 Poli . Invece verso Terra quale valore trovi ? Se è regolare , dà Infinito . - La sua rimozione non pregiudica il funzionamento . Da qualche foto si vede che lo hai già tolto ; il risultato lo puoi vedere tu sul posto . - Buona giornata !

ok grazie, da quello che ho capito quel tratto di alluminio esiste piu o meno solo tra il foro nel solaio e il tubo in plastica della caldaia? perche una volta ho provato a muoverlo e sembrava un moncone, io pensavo andasse a tutta altezza fino in copertura. magari ho detto cavolate, ma son qui apposta. comunque questo semmai è un altro problema, perche le perdite di acqua provengono chiaramente dalla caldaia, quando son diventate grandi si sentiva come un rumore come di rubinetto aperto, sparito nell'istante di chiusura dell'acqua fredda di alimentazione.

Salve, scusate del ritardo. Riassumo rispondendo ad alcune perplessità. Siamo a Roma, fornitura 220 a triangolo di 15kW (non danno più di 6kW monofase). Necessità di trasformatore 230/400 (3F+N) per l'alimentazone di una PdC (6kW) e delle utenze (siamo nel residenziale). Il distributore verrà messo a conoscenza della presenza di un trasformatore di 20kVA (posto in locale tecnico apposito), verrà presentato progetto assieme ad un fotovoltaico (6kW) Da questo punto di vista non credo ci possano essere dei problemi, comunque vedremo dalle risposte che daranno. Detto quanto sopra, riguardo le protezioni dal punto di vista del cortocircuito il trasformatore sarà controllato tramite interruttori in Curva D (primario) e Curva C (secondario), calcolando le correnti di cc lato secondario, a fondo linea per le utenze e quella del secondario riportata al primario. Ho perplessità sul controllo del sovraccarico. Chi farà il progetto inserirà, oltre agli interruttori sopra, una protezione termica comandata da un PTC del trasformatore e fusibili. E' vero che (vedrò il contratto con il distributore da 15kW cosa prevede tra Potenza Impegnata e Disponibile) scatterebbe probabilmente prima il contatore del distributore al raggiungimento di 20kVA, vorrei però far inserire un controllo direttamente sulla corrente in uscita dal secondario. Scopo del controllo è evitare comunque un intervento dei fusibili, ma invece comandare lo scatto tramite sganciatore dell'interruttore generale sul secondario, ad esempio. In rete si trovano molte soluzioni (cercando controllo dei carichi) in monofase, in trifase forse ne ho trovato uno solo ma non lo reputo "serio". Potrei proporre di inserirne uno per fase (quella che arriva prima alla soglia impostata scatta) ma non mi sembra una soluzione seria. Qualcuno di voi ha esperienza in merito ? Grazie Alessandro

Ciao a tutti, dovrei modificare un voltmetro digitale cinese che ho, per alimentarlo separatamente dal 220V che andra a misurare perchè va sotto un variac, e questo a 80 V si spegne. So che facevo prima a comprarne uno pronto, ma noi pensionati recuperiamo rappeciottiamo.... quindi ho separato il punto di misura dal punto di alimentazione, ma la massa è comune, allego schemino, che ne dite faccio il botto ? Volendo potrei alimentarlo con un alimentatore a trasformatore almeno è galvanicamente separato dalla rete forse è meglio.. no ?? Grazie