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Devi inseguirli dall' RCA di ingresso fino alla testina di registrazione ma con un oscilloscopio, fino a trovare il punto dove scompaiono e segnarlo sullo schema elettrico. Da verificare anche la presenza delle correnti di bias sulla testina di registrazione, sempre con oscilloscopio. Se usi uno smartphone come generatore audio, usa due frequenze diverse, p.e. 400Hz per il canale dx e 1KHz per il sx, così è più facile distinguerli.

Buonasera, torno su una argomento che avevo già trattato. Si sta realizzando un impianto elettrico con fornitura iniziale di soli 6kW trifase. L'impianto però è progettato per sostenerne 25kW. In buona sostanza c'è il contatore con un avanquadro con MT 80A, entro i 3m. Il montante che poi va dall'avanquadro al quadro generale che è dentro l'edificio, è lungo un po' più di 40 metri con posa in tubo interrato. Il quadro generale a sua volta ha un magnetotermico differenziale da 63A e quindi si prosegue verso un ulteriore quadro di distribuzione dei singoli carichi con taglie di interruttori ovviamente più piccole. Dai conti fatti mi risulta necessario il dimensionamento di un montante di 35mmq per arrivare al quadro generale con una cdt dell'1%. Potrei scendere a 25mmq aumentando un pochino la cdt a ingresso quadro, ma non vorrei andare troppo oltre per non sacrificare le cdt delle tratte che sono abbastanza generose all'interno dell'edifico. Immagino che il contatore che verrà installato sarà un GETIS GET 2A, ma non se sono affatto sicuro, per cui in questa fase di transizione mi chiedo se dal contatore all'avanquadro (dove appunto è presente un MT da 80A) riuscissi attestarmi con un 25mmq, oppure se in qualche modo potrei essere limitato dai morsetti del contatore... Qualche consiglio ? Grazie mille.

Da dietro una tastiera a km, più che dire provaci. Di relè così in rete ne trovi tanti, magari anche con la stessa zoccolatura, il dato importante è la sua impedenza 2750 Ohm. Per esempio guarda nella gamma Finder serie 30, il 24 Vcc ha impedenza 2880 Ohm e va bene.

Già fatto?! Ottimo, ciao prego

Ciao Edoardo 007, Sì certo, cerca il codice CAME 119RIA046 Solo per la cronaca, condivido pienamente l'osservazione di @Roberto Garoscio sulle giunzioni / morsetti diretti nella cassetta

Ciao enricocite, https://bft.lt/Manuals/BFT_ALENA_SW2_MANUAL_IT_EN_PR_DE_ES_NL.pdf https://bft.lt/wp-content/uploads/2013/11/eli.pdf Il lampeggiante è stato scollegato dal lato scheda ALENA, oppure dalla del lampeggiatore stesso? Perché? Presentava segni di bruciature? Era in corto? In teoria sì, hai provato anche tra le due fasi e su entrambi i motori? Prova a collegare un motore alla volta e vedi se per caso il fusibile salta ancora

Hai valutato l'utilizzo degli Shelly? Se i tre pulsanti non li puoi collegare fisicamente tra loro, utilizzi l'ingresso dello Shelly come trigger. Poi, se non puoi utilizzare uno dei tre Shelly come temporizzatore, ne utilizzo un quarto con questa funzione. In pratica ad ogni pulsante associ uno Shelly, ed utilizzi il solo pin di ingresso, quando uno dei tre ingressi cambia stato, si attiva una scena che aziona l'uscita dello Shelly che pilota le luci, per un tempo predefinito. Resta inteso che tutti gli Shelly utilizzati, devono essere sotto copertura WIFI

Si il pulsante è in una scatola esterna. Funziona, grazie mille!

ok grazie dei suggerimenti faro le prove indicate sperando che non debba rompere tutto anche se il bagno in casa è stato rifatto 3 anni fa

Ah beh, allora questo è tutto un altro discorso, comunque l'importante è che tu abbia risolto

Ciao Angelo93, Sì, così: Quindi: - scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1144/15; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (che ho chiamato Rz1 e Rz2, è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo grigio; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo bianco. Inoltre NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto il tuo impianto potrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello / chiamata e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). https://media.adeo.com/media/4684639/media.pdf Solo per la cronaca, il pulsante per aprire il cancello / portone, è in un'altra scatola esterna al citofono, giusto? Facci sapere i risultati

Dovresti fare altre prove su altri programmi e altre temperature. Non vorrei si fosse bruciata la resistenza.

Non sono sicuro, ma forse devi staccare tutto e rimettere fino alla battuta. Ovviamente prima devi pulire tutto dai residui del vecchio mastice.

Effettivamente, guardando le varie scelte che si possono fare dall'apparecchio, direi anch'io che si tratta di un BUS.

Magari mi sbaglio, però mi sa che la sostituzione non è possibile. Quel "termostato" della Vaillant mi pare un controllo remoto su bus, il nuovo no è un termostato con contatto in scambio.

Ben ritrovato zmiaux, Come si dice in questi casi: <<Meglio tardi che mai>>! E adesso che abbiamo la panoramica della situazione, mi chiedo e soprattutto ti chiedo, perché manca il collegamento del filo bianco tra il morsetto 6 dell'alimentatore art. 131 (vedi troncone bianco) e il morsetto 6 del parla / ascolta esterno art. 131/056? Per forza non funziona nulla, manca proprio il filo comune della fonica. Da qui non riesco a vedere bene, quindi vedi se riesci a trovare un filo in più che vada appunto dell'alimentatore fino al parla / ascolta esterno e poi lo colleghi da entrambi i lati nel morsetto 6 e provi l'impianto. Altrimenti, cambia tutto con un impianto citofonico (o videocitofonico) a 2 fili e ci guadagni in funzionalità e qualità, semplicità dei collegamenti. L'unico "inghippo" potrebbe essere il citofono del tuo vicino, che di certo non potrà più usare il campanello e l'apri cancello che ha ora, ma un citofono base si può sempre installare, male che vada farà a meno di alzare la cornetta se proprio non vuole usarlo. Ciao prego

Ciao a tutti, sono un sostenitore del "cavallo che vince non si cambia", però vorrei sapere chi di voi usa il W11 sul proprio notebook e se ha riscontrato problemi col TIA. Sul mio notebook con W10Pro, I7 10510U , 64GB di ram e 1,2 TB di ssd ho installato i TIA dal 14 alla 18 e su due VMware 15 separate ho il TIA 19 e il 20 con assegnati 48GB di ram. Funziona tutto, il supporto SO però è terminato, ma la cosa non mi preoccupa più di tanto. Il W10Pro mi stressa settimanalmente per cambiare a W11, ma resisto. Chi di voi ha fatto l'uppgrade a W11 o ha adottato un nuovo notebook con W11 ? Potendo tornereste indietro o va bene così? Vantaggi rispetto al W10Pro ne avete visti? Grazie delle risposte.

Ci ho guardato oggi pensando di sostituirlo in 5 minuti . Ci darò un’occhiata migliore nei prossimi giorni e farò sapere anche da dove provengono i tre fili guainati che sono attualmente collegati. grazie intanto per la disponibilità, davvero gentile

Purtroppo la mia ignoranza in materia comporta evidenti sbagli. Praticamente, ho montato le guarnizioni prima del montaggio della vasca, quando invece da quello che mi fa intendere Stefano è che le guarnizioni vanno montate dopo, a vasca chiusa. È così? Quindi, tra le parti della vasca da accoppiare in corrispondenza dei fori di alloggio delle guarnizioni va interposta della colla? A tal proposito la colla originale non è quella consigliata in questa discussione la bostick, ma una colla più consistente con maggiore spessore, tipo mastice.

No della stessa serie ci sono i relè se non sbaglio serie 13.21 che puoi configurare da app come passo passo, temporizzato e altre 10 tipologie che non ricordo!...in pratica tre pulsanti e quel relè e lo configuri come temporizzato, non hai bisogno di un temporizzatore a parte, occhio al raggio di azione che mi sa non era grandissimo

I fili che arrivano al termostato esistente, vanno messi nei morsetti 4 e 6 del nuovo. Ma devi portarci anche l'alimentazione di rete e qui, da remoto, senza sapere da dove arrivano i fili esistenti, se c'è una tubazione o no... non sapremmo come fare.

Purtroppo la mia ignoranza in materia comporta evidenti sbagli. Praticamente, ho montato le guarnizioni prima del montaggio della vasca, quando invece da quello che mi fa intendere Stefano è che le guarnizioni vanno montate dopo, a vasca chiusa. È così?

@luciox12 scusa se mi intrometto, ma un amministratore non l'avete?

Ciao a tutti , nel mio nuovo appartamento dovrò sostituire il termostato attualmente in uso modello Vaillant vrc 410 con il nuovo pclick neve pro w. Allego foto di entrambi per capire come posso effettuare i collegamenti in quanto l’alimentazione 220 richiesta dal nuovo non sembra esserci . Grazie a chi saprà darmi una mano .

Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA