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Buonasera a tutti, chiedo agli esperti del Forum un aiuto. Ho un tester analogico ICE 680 G IV serie che manifesta i seguenti problemi sulle misure di resistenza: ohm x 1 la lancetta non si muove Ohm x 10-100-1000 la lancetta si muove ma per farla arrivare correttamente a fondo scala si deve agire sul potenziometro da 10 Kohm. Mi spiego meglio, se regolo a zero la portata ohm x 10 e poi sposto il puntale sulla portata ohm x 100 la lancetta arriva a metà. Comunque il problema principale è che la lancetta non si muove per niente con la portata ohm x 1. La batteria è nuova, il fusibile è integro, le resistenze da 14,4 ohm, 181,8 ohm e 1908,6 ohm sono buone, sapreste fornirmi qualche suggerimento? Grazie in anticipo Roberto

Cerca Sorgo Si su Amazon, poi lo inserisci direttamente a muro seguendo le istruzioni. Naturalmente guanti, occhiali di protezione, mascherina, etc

Qual'è lo stato dell'arte per disostruire lo scarico della cucina partendo sempre dalla cucina? Trattasi di una cucina con due lavelli e, dopo 60 secondi esatti che il rubinetto è aperto al massimo, l'acqua risale dall'altro lavello. Quindi facendo un calcolo a spanne, in base all'acqua che esce prima di ritornare indietro, il "tappo" dovrebbe trovarsi a circa 10mt dalla cucina. Intanto ho pulito perfettamente tutti i tubi che dai lavelli vanno al sifone al muro, ma non è cambiato niente. Quindi domani verrà l'idraulico con il compressore, e con quello a levare il tappo ha detto che sarà un attimo. Però la cosa non mi convince: difatti, se il tappo fosse nel collo d'oca del pozzetto esterno a terra non sono certo che la pressione dell'aria basti a eliminarlo. Naturalmente sto parlando di quei "tappi" spugnosi bianchi che si formano dai detersivi della lavastoviglie mescolati a grassi e calcare, che si creano nell'acqua stagnante del collo d'oca dedicato alla cucina. Poi mi chiedo da dove entrerà con il compressore? Direttamente dal lavello, oppure smonterà tutti i tubi e entrerà dal muro? Facciamo l'ipotesi che solo il compressore non sia sufficiente ad eliminare l'ostruzione: cosa succede se lo fissa sul morsetto tecnico al muro e poi lo fa partire fino al massimo? E' possibile che il tappo rimanga lì e, invece, si fessurino delle giunte murate nei muri? Perché in questo caso si passerebbe dalla "padella alla brace". Da profano mi sembrerebbe più sicuro agire con il compressore direttamente da un lavello, in modo tale che così, prima di fare danni, al massimo mi si sfila un tubo da una guarnizione conica. Del resto, se non funziona il compressore, non credo che avrebbe maggio fortuna l'uso della pistola ad aria. A quel punto serve qualcosa che "rompa" il tappo sul collo d'oca del pozzetto a terra. Magari un albero flessibile da attaccare al trapano con il testa una fresa di acciaio? Però con q

Morta in bici, non ce'lho un'altro caricatore.

se è un telaio Vestel ,che io sappia, occorre riscrivere il suo firmware tramite programmatore. Il firm si può cercare in rete,anche qui,ma occorre un traduttore dal russo esuperare un esame tecnico

Ciao, ho dovuto sostituire il riduttore di giri di uno dei bracci ATI A3000 che ho installato nell’automazione di un cancello di casa a due ante. Purtroppo adesso non va lo sblocco manuale dell’anta. Sono stato attento a posizionare il foro presente del riduttore in alto così da farlo coincidere con il perno del meccanismo di sblocco, ma quando giro la chiave non succede nulla. Dove ho sbagliato? Grazie

Porti 3x220 in appartamento e alimenti I carichi monofase in fase fase Dove ti serve il trifase 380 gli porti il trifase in 380 passando dall'autotrasformatore Se hai piano induzione vedi se riesci a gestirlo direttamente con la 3x220 Il neutro è 4 pagine che ti dico di non collegarlo a terra Sempre da 4 pagine ti dico anche che il differenziale a monte non ha mai cambiato nulla La custodia dell'autotrasformatore deve essere a prova di fiamma. Se in materiale isolante non lo è.

La caldaia parte si sente il runore dell'elettrodo, pero dopo poco la caldaia non parte e si sente un forte odore di gas. In qualche caso compare sul display ERRORE 86. Mio zioe è disperato il tecnico è in ferie. Grazie sera

Quindi è la pompa secondo te?

A noi in casa entra un tubo dal quale si diramano gli altri. Credo e spero che anche @Joesatriani abbia un solo tubo.

In effetti ha una unica PCB, ram ed eMMC sono saldati. In quanto alle prestazioni, non mi interessano, tieni conto che ancora uso per determinati compiti un eeepc 4g con Xp. In questo caso miro a una distro Linux. Con la sola eccezione dell'eeepc, ho abbandonato Windows senza rimpianti da quasi quindici anni.

E attaccata alla bici non da segni di vita? altri caricatori/batterie per prove incrociate?

Il vantaggio sarebbe quello di non toccare nulla. I lavori costano. Ad oggi per come dici tu se in un anno arrivano 1000€ di acqua e tu dici di pagare di piu significa che paghi più di 500€. Come dicevo io ne pagheresti 250€. Metti conto che il servizio idrico che paghiamo avrà una quota che non dipende dal numero di persone ma dal fatto di avere una utenza. Il fatto che tu spesso non ci sia secondo me all'altro vicino non interessa. Restando insieme avete una sola utenza.

Partiamo dal fatto che è un portatile, quindi unico PCB al 95%. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dalla mancanza di una tensione all'HD andato. Se sei in grado ed è possibile, prima togli la RAM e vedi se parte il BIOS, se parte a schermo qualcosa compare, anche solo un trattino in alto a sinstra: è hai trovato un problema. Poi eventualmente sostituita la RAM, e non vedel lo HD (cioè SSD) dovrebbe dare un errore, se diversemente non parte solo windows significa disco corrotto o danneggiato. Se il problema è nel disco per ripristinare tutto devi avere il sistema originale di installazione, però installi windows aggiornato a chissa quando, la macchina è del 2015 e nativo con win 10 dell'epoca. Se non lo hai lascia perdere le caratteristiche hardware oggi servono a ben poco, e non è detto che sia possbile installare una versione funzionante die win 10 post 2017.

0 volt e pure nuova Non sento lo scambio del relè, il voltaggio li e basso, 5volt, i condensatori senza voltaggio

0 volt e pure nuova

Se i tubi arrivano da tutte le parti poco ci manca, eh? Pavimenti, muri, svuotare tutto, ritinteggiare (piuttosto cambio casa 😆) Ma dalla caldaia, oltre al tubo che arriva dalla fornitura, partono solo i tubi per la sanitaria+riscaldamento o c'è anche la fredda?

Bella comunità, salve, ho questo tablet - PC Acer Aspire Switch 10e che presenta questi sintomi: premendo il tasto di accensione si illumina il led blu e basta. Il bello è che provando a spegnerlo con il solito tastino, non succede nulla: il led blu rimane illuminato sino a esaurimento della batteria (giorni) o sino a quando apro e distacco il connettore della batteria stessa. Ho provato con le solite combinazioni di tasti, 30-40 secondi On e Vol -, On e Vol+, Vol+ e Vol-, On e Win senza alcun risultato. Il pc non ha un pin reset, almeno io non l'ho trovato. A peggiorare la situazione, non sono riuscito a trovare un manuale di servizio e riparazione. Bios corrotta, CPU andata o che altro?

sicuramente va chiusa l'acqua se vi assentate. e io la cambierei appena possibile, quella crepa è bella estesa, non si può sapere quando arriva il limite in cui si aprirà in due di schianto.. di sicuro se succede, succede con il peso sopra

Ma non basterebbe riavviare da chiavetta con firmware ? Il problema è che mi servirebbe il suo firmware. Dove lo posso trovare ?

ok. Secondo me se il vicino non mostra un minimo di ragionevolezza è meglio pagare una volta e farsi l'allaccio come gli altri condomini. Poi il furbetto vedrà quanto pagherà. Non so la vostra particolare situazione ma non credo che per farsi mettere un contatore bisogna demolire casa.

Intanto che scrivevo hai risposto a una mia domanda. Essendo un appartamento, di fatto il trasformatore è obbligatorio, con tutto il giusto cablaggio del caso. Ora se non dovesse intervenire una protezione e succede un guaio, quando non ci scappa il morto, poi i guai li passi tu, e non saranno pochi. (Se la ditta è tua di sicuro la chiudi, poi viene il resto.) Ti fai costruire, un trasformatore ** 230/400 V al primario e 400 V al secondario, collegamento tringolo/stella e crei un centrostella/neutro come si deve, ovviamente con relativo impianto di terra in tema. Poi quando daranno una fornitura trifase 400 V sposti l'alimentazione del primario da 230 a 400 V e sostituisci l'interruttore di protezione. Va da se che se in condominio devi interfacciarti con l'amministratore e l'elettricista condominiale per adeguare l'impianto ti terra se esistente, ovvero costruirlo fin da subito come si deve in questi casi. Forse l'ho già chiesto: ma chi è che progettato quell'impianto e firmerà il progetto? Senza offesa, ma denota molto poca competenza in materia, troppo poca. ** Il trasformatore deve avere una potenza nominale 2 volte la nominale dell'impianto e dell contratto fi forniture: il contartto di fornitura prevede potenza contarttuale + 30 % per 3 ore, quindi il trasformatore deve supportare sia il 30% si i picchi all'avviaento delle utenze e pure eventuali picchi per guasti, e non deve intervenire l'interruttore di protezione del primario.

Magari se si sapesse esattamente cosa è alimentato da quell'autotrasformatore, e magari la potenza, una soluzione valida potrebbe arrivare. Come ho già scritto, gli autotrasformatori di solito si usano per abbassare la tensione e alimentare carichi con le fasi bilanciate e l'ho fatto. Usare un autotrasformatore elevatore alimentato da rete BT, pubblica o privata che sia, è andarsela cercare. Un auto trasformatore a più prese per abbassare ed elevare l'ho usato, ma in laboratorio di collaudo di macchine da vendersi in ogni parte del pianeta da 220V a 690V e 50/60 Hz, a monte c'era un inverter per generare le due frequenze finali e la rampa di accelerazione. Il sistema di collaudo sostituisce il quadro finale ed è alimentato un motore trifase fino a 350 kW, l'autotrasformatore è un 500 kW fatto costruire appositamente per quell'uso. A quasi tutte le protezioni provvede un inverter**, e c'è pure una selva di interruttori motorizzati che ha fatto ben felici fabbricante e distributore di zona. ** La logica di comando controllo provvede al resto delle protezioni con tanto di registrazioni per il certificato di collaudo. L'inverter serve principlamente per gestire i vari regimi di lavoro della macchina, ma lì per tante ragioni può essere alimentato solo a 400 V. Quindi Avere in cabina MT/BT un trasormatore con collegamento trangolo/triangolo, a parte i problemi di isolamento al secondario, significa amplificare le armoniche, quindi per fare una installaziomile ci vogliono valide ragioni (o incompetenza). Il collegamento a triangolo, o a triangolo aperto, dei trasformatori era usato agli albori della trazione ferroviaria in trifase, specialmente in ambito FS Italiane, ma era un sistema chiuso con tutto dedicato a partire dalle centrali di generazione, ovvero poi con con stazioni di conversione con macchine rotanti da 42-45-50 Hz a 16 2/3 Hz. Una fase era a terra. Ma stiamo parlando dei tempi ancora pioneristici dell'elettrotecnica: nei primi anni '20 del secolo scorso è stato dichiarato un sistema morto, anche se l'ultimo treno ha viaggiato il 25/05/1976 tra Alessandria e Acqui Terme. Quindi niente a che vedere con quanto oggetto di questa discussione.

è un appartamento, carichi monofase e trifase; certo un appartamento di lusso, ma sempre un appartamento è

Scusa, ma che ci devi fare con la 380V (400V)? Quali sarebbero le apparecchiature che dovresti alimentare????