Tutte le attività

quindi nella foto dei tre quello che si collega tra fase e neutro dovrebbe essere il primo a sinistra serigrafato z3?

se non vedo male la cerniera frigo è anche piegata

Buongiorno! Ho un amplificatore harman kardon pm620 che scaldano i transistor di pilotaggio nonostante non abbia le tensioni diverse come da schema, ho controllato e sembra non abbia frequenze ultrasoniche in uscita e l'offset è a posto. L'amplificatore suona regolarmente e il calore dei transistor è identico su entrambi i canali e sono gli stessi transistor speculari che scaldano . Le tensioni e il bias sono stabili. Ora la nota dolente; sono stati sostituiti dei transistor dal precedente riparatore e io ho solo cambiato una resistenza che vi mostrerò nello schema. La domanda è: qualcuno che l'ha già riparato potrebbe essere un fatto di progetto? Le tensioni sono ok Sotto Vi posto lo schema coi transistor caldi cerchiati in giallo.

Facciamo prima chiarezza , di se parliamo della stessa cerniera . Io non parlo della cerniera sul'anta in legno . Parlo della cerniera cardine della porta del frigo . La vedi che si è talmente abbassata che sta lì li per cadere la porta ! La boccola in plastica è uscita fuori dalla sede . Vedi cosa è successo alla cerniera di sotto , se si è piegata o si è rotta qualche boccola , il lavoro si deve fare su quella di sotto . Si deve fare in modo che la porta salga tanto da fare da giungere fino alla fine del cardine .

@Ciccio 27Ha ragione. L'avevo controllato, ma mi era sfuggito questo ripiegamento anomalo della guarnizione su questo spigolo... Che fare? Smonto i pannelli laterali e rimuovo i fermi in plastica?

Quando cerco di accendere il sintonizzatore Tecnics STS8 dall'interruttore se lo premo a metà di accende il display appena lo premo a fine corsa si spegne, volevo sapere se a qualcuno è successo non riesco a risolvere. Grazie

Saggia decisione. Quello che tu chiami "affare" è un partitore come ti avevo consigliato, ma farlo entrare in un pozzetto 503 la vedo un po' duretta, perchè devi considerare anche l'ingombro dei connettori F e di un minimo di raggio di curvatura dei cavi che non devono assolutamente essere schiacciati. Altrimenti ci sono i partitori ad innesto diretto dei cavi, i quali vanno intestati direttamente senza connettori e tutti da un lato; prendono molto meno spazio. Li produce la Offel, Emme Esse, Fagor, Fracarro....

In quel buchetto della nervatura in corrispondenza di una delle due staffe a cui si fissa il motore. 😉

Ciao Mauro. Eh..già, il buon Felix avrebbe sicuramente fatto un intervento a proposito.

Porta che è palesemente calata. 😉

oppure schiuma in eccesso

Nello specifico programma a cui ti riferisci è stato progettato così sulla base di test e studi, quello che conta è che alla fine il risultato sia accettabile, sempre però rispettando i parametri che trovi nel libretto e il cosiddetto Buon Senso

ti ho risposto perchè conosco la logica di programmazione di queste macchine, che poi su questo modello è molto simile alle beko di alcuni anni fa di fascia entry level vedendo, provando e utilizzando parecchie macchine di vari marchi, anche più blasonati, posso assicurarti che è difficile capire la loro programmazione pensa ad esempio le miele da molti anni impiegano quasi un ora per 3 risciacqui, poi se metti il solo programma risciacquo te li fa in 15 minuti Ci sono progetti sotto che tengono conto di tanti fattori, quantità di biancheria, temperatura (ad esempio Miele nei cotoni fino a 60 e 90 ti fa 2 risciacqui, mentre a 40 ne fa 3), ecc ecc e mi fermo perchè andremmo OT Il mio consiglio è di provare la macchina nei vari programmi, magari scopri che ti riduce drasticamente i tempi, e magari non subito nei primi minuti

Una cosa è certa, l'avevo detto fin dall'inizio, il mio amico non vuole casini con i condomini e la presa tv è già tornata al suo posto e li ci rimarrà per i prossimi 60 anni. Gli ho ordinato questo affare che metterà in una 503 che ha li vicino vuota, e se servisse ordinerà in seguito un amplificatore. Vedremo in seguito... Grazie ancora a tutti quanti, nei vari post mi si sono confuse un pò le idee, ma credo di averne capito un poco di più....

BUONGIORNO A TUTTO IL FORUM Nel tentativo di riparare la basculante ho bruciato la scheda di controllo TNA1R10 qualcuno ha lo schema elettrico. grazie mille

a patto che non si voglia aspirare anche melma o roba simile https://www.pedrollo.com/wp-content/uploads/schede-tecniche/IT/TOP-FLOOR_IT-scheda-tecnica_50Hz.pdf altrimenti usi un aspiraliquidi con pompa integrata o una pompa che abbia un adescamento con pompa a vuoto

Questa è la cerniera superiore. Uguale a quella inferiore.

Salve a tutti, per caso qualcuhno ha esperienza/info su questi monitor? Soprattutto nella identificazione del trasformatore di riga? Sullo schema sono riportati solo questi codici: EAT "77 4314" EHT PCM21 che a me non portano da nessuna parte. Grazie. Sapete se assomiglia ad altri marchi dove mangari si può recuperare qualche corrispondenza? Grazie

Un saluto a tutti i membri del forum. Scrivo in quanto siamo bloccati in azienda con un guasto critico su una linea di giuntatura a pettine (finger joint) del legno. Il pannello operatore, un vecchio Siemens Simatic OP7, si è sprogrammato misteriosamente (probabilmente a causa della batteria tampone scarica o di uno sbalzo di tensione) e ora è completamente vuoto, impedendoci l'uso dell'impianto. La macchina in questione è una Scharpf & Kögel, modello ES-SK30 (anno di costruzione 2000, matricola 2239). Dai vecchi documenti e dagli schemi elettrici in nostro possesso, l'impianto e l'automazione originale per il mercato italiano erano stati realizzati in collaborazione tra due aziende che oggi hanno purtroppo cessato l'attività: UNITEC S.r.l. di Valdaora (BZ) / Mezzolombardo (TN), guidata da Rodolfo Reich, che si era occupata della realizzazione fisica del quadro elettrico. EGGER TECHNIK di Fulpmes (Austria), curata dal Dr. Roland Egger, che aveva sviluppato la logica di sincronizzazione della linea. Abbiamo già provato a contattare la tedesca Sicko GmbH (che ha rilevato il marchio Scharpf & Kögel), ma per problemi ai loro server email le nostre richieste stanno tornando indietro. Cosa stiamo cercando sul forum: Speriamo che tra gli utenti ci sia qualche ex tecnico di Unitec, qualche programmatore altoatesino/veneto che abbia lavorato su queste linee o qualcuno che si sia trovato a fare un retrofitting su una macchina identica. Siamo alla ricerca del progetto originale Siemens ProTool per il pannello OP7, o eventualmente del programma del PLC (dovrebbe essere un Siemens S5 o un vecchio S7-300) per poter ricostruire la mappatura dei bit, dato che il codice attualmente a bordo del PLC non è commentato e brancoliamo nel buio. Abbiamo lo schema elettrico cartaceo completo a disposizione se dovesse servire per fare verifiche. Ovviamente siamo disposti a riconoscere un compenso professionale a chiunque sia in possesso dei file o possa darci una mano a rianimare il pannello. Grazie mille in anticipo a chiunque saprà darci una dritta!

Buon pomeriggio a tutti, chiedo il vostro aiuto per un problema che ho con la mia stirella Polti Professional 2h, quando premo il tasto per far uscire il vapore non esce. Leggendo il forum ho trovato che la prima cosa da fare è verificare se funziona l'elettrovalvola e staccare il tubo per vedere se esce il vapore. Confermo che la valvola funziona ed esce il vapore dal tubo, il ferro è bollente ma se collego il tubo al ferro non esce il vapore, puo' essere il calcare cha ha ostruito i fori? C'è un modo per pulire la piastra? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che mi potete fornire.

Se il sensore è come questo: Devi allontanare leggermente dal corpo del sensore la linguetta lunga, ed estrarre il connettore femmina, poi con un multimetro misura il valore di resistenza.

Ciao drn5 Questa discussione la seguo da un paio di giorni. Non sono intervenuto prima per vari motivi. (il tempo tiranno e i nipoti) Ti dico che se il buon Felix54 sarebbe ancora fra noi si sarebbe scatenata una bufera di post. Visto le varie risposte che ho letto inerenti al problema della derivazione di due/tre prese da una condominiale, certi interventi fanno venire la pelle d’oca. Ti consiglio di seguire quanto indicato da snipermosin perché, ti ha indicato la soluzione migliore e tecnicamente valida per risolvere il tuo problema. La presa che hai smontato fa parte dell’impianto condominiale, non puoi manometterla o cambiarla. Se nei piani inferiori/superiori hanno problemi di visione dei canali tv, chiamano l’amministratore, che chiama l’antennista, e lui individua il problema sul tuo appartamento (perché c’è stata una manomissione all’impianto condominiale) ti addebita la fattura dell’intervento. Se sono io a fare l’intervento di ripristino, ti garantisco che in questi casi, calco bene la penna quando faccio il consuntivo dell’intervento. (perché ogniun el so mestrier e el mona la cariola)

Secondo quale calcolo? Così a caso? Per rispettare l'impedenza corretta occorrono vere prese passanti attenuate con l'ultima chiusa da resistenza da 75 Ohm. Solo in questo modo si avrebbe una linea perfettamente adattata a prescindere dalla lunghezza del cavo e dal numero di apparecchi collegati. Diversamente, con una linea aperta di lunghezza casuale, sarebbe molto probabile avere un cosiddetto Notch, ovvero un buco su una frequenza casuale.

Per prese passanti non attenuate intendi quelle prese passanti (finte) con i morsetti centrali IN e OUT unite tra loro? Guarda che quelle prese sono un vero e proprio corto in quanto non hanno separazione linea/utente e non mantengono i 75 Ohm necessari alla stabilizzazione della linea in serie, è come intrecciare i fili a mo' di mazzettatura elettrica ; tant'è che aziende serie come Offel, Fracarro, Emme Esse, non le hanno in catalogo, hanno solo passanti attenuate, semmai si trovano solo compatibili fatte da aziende non qualificate, o di manifattura orientale. Fosse per me le toglierei dal commercio. Comunque, se non interessano i consigli di chi ne vede di tutti i colori di danni fatti da utenti improvvisati che mettono mano alle colonne, che dire, fate vobis....

Grazie, como suggerito, braccio rotto e vasca consumata, ho ordinato i ricambi e li sto aspettando. Nella vasca ho trovato un gancio libero che, quando cercavo la crociera, ho scoperto essere la molla di sostegno della resistenza, ma non capisco dove si installa...