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Sì la terra è del cavo tripolare che viene dalla pompa. Ok, ma se voglio aggiungere un salvamotore prima del contattore che faccio collego in ingresso e in uscita solo la monofase ? Interviene poi il salvamotore se “manca” un polo del motore ?!

Io proverei a spingere nella direzione della freccia arancione. L'asse diminuisce di diametro e dovrebbe consentirti di toglierlo. Purtroppo non avendolo tra le mani e non avendo mai smontato questa macchinetta mi risulta difficile darti indicazioni precise. Hai verificato se i denti della cremagliera in cui deve aderire l'ingranaggio sono integri?

Se hanno usato la terra del cavo che va alla pompa è giusto. L'alimentazione, da sopra il teleruttore, arriverà al morsetto con il filo di terra e ad un morsetto a caso con un filo del condensatore. L'altro morsetto con l'altro filo del condensatore, non avrà sopra niente.

Le cartucce come sono messe, visto che non hai fatto menzione al loro stato? Te lo chiedo, perchè con la mia Epson, dove avevo un problema simile, ho risolto cambiando cartuccie.

Ciao a tutti ragazzi, devo riattivare una pompa sommersa in disuso da anni per verificare il funzionamento. Non mi torna qualcosa: fornitura monofase 230V e pompa a tre fili … i due poli del condensatore si trovano uno su un polo della pompa e uno sull altro polo della pompa … tutto sull uscita del contattore … che immagino la bobina sia comandata dal galleggiante che si trova sul serbatoio di accumulo … è corretto ? Il condensatore è da 50Uf Allego immagini

vedendo il colore delle plastiche e la discolorazione dello sticker a destra direi che il suo lo ha fatto.

ecco la targa dell'apparecchio

Ti ringrazio per la risposta. No non ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto. Ora lo farò. Credevo fosse il trasformatore il problema perchè quando ho messo quello usato il fusibile in ingresso non mi saltava più, non ho pensato che potesse essere la scheda. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico.

Buongiorno, come da oggetto ho sia il forno che il microonde con lo stesso problema: l'unica manopola che imposta timer/selezione quando la giro non imposta i sec/min ma va a saltoni (solitamente in avanti=aumenta). Ho notato che se metto più forza nel premere funziona meglio. Il bottone centrale funziona ancora bene. I modelli degli elettrodomestici sono questi. FORNO LINEA URBAN AKZM8610IX MICROONDE LINEA URBAN AMW731IX Cosa potrebbe esserci di rotto? Possiamo riuscire a sistemare da soli in casa o devo per forza rivolgermi ad un centro di riparazione elettrodomestici? (il mio compagno solitamente se la cava bene con questo genere di riparazioni). Grazie

Un saluto a tutti. Mi ritrovo a combattere con questa stampante che non ne vuole più sapere... Come potete vedere dalla foto, mi stampa solo 2 dei 4 colori. Ovviamente ho fatto numerosi tentativi (una decina almeno) di pulizia, compreso quello con isopropilico nelle cannette di aspirazione delle cartucce. Chiedo consiglio a chi ha esperienza in tale ambito. Grazie.

Scusami anche tu, ma non ho capito bene se devo fare quello che suggerisce Nik-nak oppure se quello che intendi tu è solamente di non collegare il tubo carico acqua al miscelatore. 😢

Ciao sto valutando e predisponendo l'installazione di una cancello (4m) a due ante installato su due colonne di 50cm di spessore. Purtroppo il pavimento è inclinato e deve essere posizionato a circa 8cm di altezza. Se metto il battente di arresto ferma ante di due cm devo avere un battente alto 10 cm (8cm del cancello + 2cm per il fermo) che è veramente alto. Stavo pensando ad altre soluzioni: mi chiedevo se esiste qualche automazione che non ha necessità di avere il battente in mezzo e che il fermo è già presente nei mototi oppure creare una automazione di salita /discesa automatica del battente. Chiedo quindi, gentilmente, se qualcuno ha già incontrato una simile situazione come ha risolto o se avete soluzioni da proporre. Grazie FIlippo

Scusami ma non ho capito se quindi posso fare questa modifica come dici tu o se devo attenermi a quanto suggerito da Fornaciari

Potrebbe darsi che, magari sbadatamente, avevi la telealimentazione attiva verso l'antenna, e siccome il dipolo è visto come un corto lo strumento è andato giustamente in protezione. Ipotesi

Avrei dovuto pensarci prima.Ho messo il codice della board e risulta essere un Mitsubishi Ductable filtro per Inverter . Il link è questo https://eliteairinnovations.com/product/mitsubishi-ductable-inverter-emi-noise-filter-pcb-board-bh00j440b-03-2579yr-vrf-hvac-outdoor-unit-spare-part/ Ma ancora non ho avuto info

Allego schema inviato da BTicino per risolvere il problema

Grazie per l'interessamento e l'aiuto. Aggiungo che sono arrivato a distaccare (con le 2 viti) il corpo che spinge la capsula caffè dal corpo metallico (riscaldatore) ma non riesco a capire come togliere l'ingranaggio bianco che ruotando fa scorrere il corpo capsula

Scusa , ma tutto questo per mettere i rubinetti filtro ? onestamente non ne vedo la necessità .visto che lo ha sulla rubinetteria . poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole .

Mi sembra allora che consigli di installare un nuovo miscelatore direttamente sul lavello e di disattivare quello a parete?

Quindi se ho capito bene, riassumo: Posto esterno N=1 - S=9 Posti interni Master Classe 100X16E ( wi-fi). N=1 slave1 Classe 100V16B N=2 slave2 Classe 100V16B. N=3 Giusto? Grazie a tutti per la collaborazione

Ciao Stefano sono sicuro di averle montate con l inclinazione giusta non ho però poi verificato appoggiassero perfettamente sul collettore dici che può essere quello?

Bisogna vedere cosa fa la macchina esterna togliendo corrente alla macchina interna,è un dual

L’unica cosa che mi viene in mente è un relè che appena la porta si chiude col badge toglie corrente al clima, ma non è molto salutare per lui…si dovrebbe spegnere attraverso la sua procedura di spegnimento, non togliendo secco la corrente.

Le termocoppie non dovrebbero dare fastidio perché quando spingi verso dietro il piano queste vanno verso il centro. Semmai come ti ha detto Stefano dovevi alzare la parte anteriore di qualche centimetro e spingere verso dietro.

Rieccomi qui. Dopo i vostri consigli, per i quali vi ringrazio ancora, ho provveduto all'acquisto della videocamera di cui avevo inviato il link in precedenza Nel frattempo mi son studiato meglio il funzionamento e, una volta arrivata, ho tolto l'originale per sostituirla con quella nuova. Fortunatamente le dimensioni erano molto similari, quindi l'innesto è stato abbastanza semplice, anche se ho dovuto fare due fori per l'aggancio e uno per l'uscita del cavetto. Mi ha portato via un po' di tempo la centratura, ma il lavoro è venuto abbastanza pulito. Nell'attesa che arrivasse la telecamera, ho scoperto che: - alla telecamera arrivano 12,10 Vdc. Infatti, ai morsetti 3 e 4 arriva una tensione di circa 18,40 Vdc che, dopo essere passata per una resistenza da 10 ohm, scende a circa 16,87 Vdc, quindi entra in uno stabilizzatore di tensione L7812CV che la porta a 12,10 Vdc. Quindi poichè la tensione in ingresso della telecamera oscilla dai 5 ai 20 Vdc, non ci sono problemi. - ai morsetti 5 e 7 arriva una tensione di circa 17 Vdc che vanno ad alimentare unicamente una resistenza ceramica da 5W e 390 ohm, che dovrebbe servire, nei mesi invernali, ad evitare la formazione di condensa nella telecamera. Il problema è che questa resistenza è alimentata costantemente, d'estate come d'inverno a tutte le ore e non escludo che sia essa ad aver contribuito a mandare in tilt la telecamera originale dopo circa 7 giorni. Immaginatevi, infatti, oltre al caldo esterno, una stufetta supplementare dentro la videocamera!! A me sembra tanto un errore di progettazione. Pensavo quindi di inserire un interruttore di temperatura bimetallico che la facesse entrare in azione quando la temperatura scende sotto una certa soglia, Non so se sia più opportuno fissare questa soglia a 10 (codice KSD301) piuttosto che a 15 gradi centigradi (codice KSD9700). LINK qui Cosa mi dite? Nel tentativo di migliorare la visione notturna, ho anche provato a sostituire i led IR con dei led bianchi, ma pessima idea perché proiettando un peggioramento del plexiglass di copertura, con i led bianchi si sarebbe visto peggio.