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L'impianto è pensato per reggere carichi a piena potenza, se supera scatta l'automatico. Diciamo che 16A li tiri in sicurezza anche con dell'1,5mm^2 se le linee non sono lunghe varie decine di metri, le tabelle normative tengono un margine di sicurezza (giustamente) molto ampio, tant'è che se l'ingegnere giustifica coi calcoli una sezione inferiore, può benissimo essere usata. Io direi che il due piastre offre comunque più flessibilità cucinando (pensa solo fare la pasta e il sugo... con un fuoco solo è una sbatta non da poco) e se l'impianto da problemi... è in affitto e chiama il proprietario, inoltre raramente sarà usato tutto a piena potenza. Aggiungo che per poter affittare l'impianto deve essere regolare dunque se sono state messe prese 16A sul piano di lavoro, significa che possono erogare 16A.

Metti del tracciante nell'acqua (anche colorante alimentare), se sei fortunato che arriva a macchiare il muro trovi la perdita.

Grazie dei suggerimenti, mi sa che cambierò tutto, antenne e cavo. Il centralino è nuovo, credo di lasciarlo.

Questo frigo è un quattro porte ed ha un compressore inverter . potrebbe avere il motore in moto ma al minimo di potenza , per cui è progettato . se non ci sono errori presenti a display e non noti niente di anomalo nelle temperature presenti e previste nei vari scomparti , è tutto in regola .

A tale proposito... quella di zia Anna è ancora in funzione, ovviamente cuscinetti furono cambiati a fine 00s.

Ciao, ho controllato meglio la situazione, sono stato più attento stavolta 😁, e l'antenna che hai preso secondo me è ok. Sarebbe bello che tu confrontassi i segnali che riceve l'antenna vecchia prima di smontarla, con quelli della nuova. Il puntamento, penso che lo sai, è di circa 20°. Per l'altra antenna, se decidi di non cambiarla perché riceve ancora bene, sarebbe sì bene cambiare il cavo ma mi sa che se tocchi la morsettiera ti rimangono i pezzi in mano, quindi converrebbe quasi lasciarla stare. Quando dovrai cambiarla metti tutto nuovo e fine. Per il centralino, hai già deciso di cambiarlo oppure vuoi attendere gli esiti con l'antenna nuova?

Si. Credo siamo poco oltre la vita programmata delle macchine di questa azienda.

Se si parla di cuscinetti rotti, si. Normalissimo, almeno nella prima fase del danno.

Grazie ancora, spero di potervi far sapere presto, la situazione è un po complicata, sono dai miei in ferie e mi hanno appena confermato anche la prossima settimana fermo, se mi arriva tutto il materiale ce la faccio ad installarlo se no se ne parla a Natale. Per il tipo di serrature domani riesco a smontare, effetivamente devo guardarci anche per sapere a che tensione lavorano, il pedonale dovrebbe essere una cisa recente mentre il portoncino chissà cosa anni 80. Oggi ordino tutto a parte i trasformatori e incrocio le dita.

A che piano si trova il tuo impianto? È aereo, a collettore, in ferro rame o multistrato? Una sola zona? Hanno sostituito i jolly dell'impianto? Se le valvole dei radiatori chiudono bene prova a chiudere tutti i radiatori (valvola e detentore) poi apri solo l'andata in caldaia ( oppure il ritorno) così vedi quale linea ti fa abbassare l'impianto..... almeno restringi il campo Poi continua a ricaricare cercando tracce della perdita Devi mettere un gruppo di riempimento automatico dalla fredda all'impianto e chiudere il rubinetto di riempimento sotto la caldaia

o vendere le schede su ebay (sempre più difficile)

Alternativa e' buttare via il televisore.

è normale secondo voi che durante il lavaggio il cesto gira senza fare alcun rumore strano?

Ti ho suggerito delle prove da fare, quotando una sola parte dei tuoi quesiti, riferito al cestello che fa rumore quando sfrega contro la guarnizione …. se non capisci 🤷‍♂️

Grazie a tutti. Intanto per sostituire quella puntata a Valcava ho preso "antenna digitale terrestre UHF 5G Ready TV ZTL-27-5G Zodiac DTT Canali 21-48 frequenza 470-694Mhz guadagno 8-12.5dB da esterno". L'impianto è del 2005, credete che convenga cambiare anche i cavi e l'antenna che punta verso il Penice?

Spiego la situazione: la caldaia (Baltur) va continuamente in blocco segnalando prima l'errore E18 e poi l'errore E21. Quest'ultimo avvisa che la caldaia ha già fatto 3 cicli di ricarica automatica , per avvertire che c'è una perdita nell'impianto. Quindi, adesso, per poter almeno fare la doccia, ho isolato l'impianto chiudendo la valvola di mandata e di ritorno. Tanto fino a ottobre non credo che servirà il riscaldamento. Però, per quella data, occorre che la perdita occulta venga trovata assolutamente. Ma, purtroppo, non ci sono segni di perdite nell'impianto: ne dai termosifoni ne bagnato sui muri. E' come se si formasse di continuo aria nell'impianto e poi questa uscisse dalla valvola Jolly. Naturalmente questo è impossibile... però altre ipotesi non mi vengono. Poi quando la caldaia ricarica il circuito lo porta solo ad 1bar e, quindi, basta proprio una perdita microscopica per far scendere la pressione a 0,5bar. A questo valore la caldaia prima ricarica in automatico e solo dopo va in blocco, dando errore E18. Il problema è che la caldaia va in blocco solo dopo che ha ricaricato l'impianto; quindi non si capisce subito che la pressione si era abbassata, visto che il manometro segna sempre 1bar. Chiaramente, bastava leggere il codice di errore per capire che il blocco derivava dalla pressione bassa... però considerate che la casa è abitata da 3 novantenni e io (fratello) non vivo con loro. Loro mi telefonavano segnalandomi il blocco della caldaia, e io gli dicevo di guardare se per caso la pressione era bassa, ma non scendeva mai sotto 1bar. Quindi tutte le volte gli dicevo di fare il reset (staccare la corrente e riattaccarla dopo poco) e la caldaia caldaia gli ripartiva. Fino a che è venuta l'assistenza che ci ha detto che c'era una perdita nell'impianto. Volendo quantificare tale perdita, penso che siamo nell'ordine di 1 bicchiere ogni 2-3 giorni: difatti siamo su quell'ordine di grandezza per far scendere la pressione da 1 a 0,5.bar. Probabilmente la quantità di acqua che esce dall'impianto è talmente bassa che, magari evapora, e noi non vediamo niente da nessuna parte. Prima avevamo una Vaillant (tradizionale) che faceva lo stesso verso, e si passò alla Baltur a condensazione proprio nella speranza che questo strazio finisse, ma non è stato così. La colpa non era delle caldaie ma dell'impianto. Questa è la situazione. Visto che anche l'idraulico dubita che si trovi la perdita, io bisogna che trovi una soluzione. Per questo mi sarebbe venuta una idea: mettere un bypass esterno alla caldaia e far effettuare la ricarica in automatico dell'impianto tramite un riduttore e una valvola di non ritorno. Praticamente il riduttore fa lo stesso servizio della ricarica automatica della caldaia, però almeno, così, la caldaia non va mai in blocco e la pressione in caldaia non si abbassa mai. Si può obiettare che così abbiamo l'apporto continuo nell'impianto di acqua nuova, che a lungo andare può danneggiare lo scambiatore, per l'ingresso del calcare'. Però c'è da considerare che trattasi di acqua addolcita e, quindi, il problema del calcare è relativo. E poi, comunque, anche adesso abbiamo questo ingresso di acqua nuova nell'impianto, visto che avviene durante la ricarica automatica della caldaia. Quindi, fra le due, a questo punto tanto vale usare un riduttore: quando l'ho tarato a 1,5 bar siamo a posto. Che ne pensate? Altre idee? Grazie

Sono riuscito a ritrovarlo: Questo di solito riesce a convincere i recalcitranti

Buongiorno , Hisense mq79452ff È un no frost Dual tech cooling

L'elettronica per esempio e tutte le parti elettriche...

esatto, prova da telecomando e usa la app solo per verificare che temperatura ambiente rileva. poi l'ideale sarebbe fare delle misure con un termometro terzo

con un 3kW non credo abbia già scambiatori ad acqua, più facile accumuli di condensa. la ditta costruttrice come mai aveva fatto lei il cambio e non la manutentrice? era successo qualcosa? se è davvero poco il tmpo passato secondo me hanno fatto qualche cappellata

🙂 Grazie per il supporto. A presto

Buongiorno questo fine settimana procedo a disincassare la lavastoviglie, purtroppo ho pochissimo spazio e non è un lavoro facile, vi chiedo un’altra cosa, oltre al relè ci sono parti della scheda che posso controllare per escludetela? Ho leggo alcuni post dove indicano il diodo D13 come possibile causa (deve misurare trai i 0.5 e i 0.8v), è un test che posso fare?

Eh ma non sono io che devo decidere, è lei. Da quello che ho letto non mi pare così coraggiosa, forse mi sbaglio, aspettiamo torni e ci dica come intende procedere.

QUI Puoi scaricarti il service manual del tuo condizionatore, dove sono presenti gli schemi elettrici delle schede elettroniche. A pagina 7, il connettore CN7 pilota la ventola dell' unità interna.Se la ventola è sempre al massimo, è possibile che il segnale PWM, generato dal microcontrollore IC1, che dovrebbe regolare la ventola, sia sempre al massimo. Potrebbe essere il transistor Q3 in corto. Se sei in grado di fare delle misure sulla scheda, con lo schema elettrico alla mano, puoi iniziare ad indagare.