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la domanda è diversa: se lo alimento a 12v piuttosto che a 6, sempre attraverso la basetta bianca, cosa succede?

Per come interpreto quella tabella, per avere 48V fissi e 50W massimi, i dip da mettere su on sono 1-3-4-5-6. Però verifica bene le specifiche di quei faretti, o nel dubbio posta qualche foto o link del modello.

Se non ti va bene il Logo, gli Opta Finder guarda i Lovato micro LRK.... Alla fin fine comunque sei sempre li..

Se è così, allora hai un bel problema. Ho un collega che trattava e conosceva bene gli apparecchi Hisense, se lo becco glielo chiedo se è normale che facciano così. Ti farò sapere. Alla peggio, se non puoi/vuoi cambiare quei TV, l'unica soluzione è quella del multiswitch, sempre che tu riesca a fare passare più cavi nei corrugati.

🙄

Buonasera, ho fatto delle prove, se spengo 2 TV e stacco il cavo sat, non riesco nemmeno a vedere il segnale sul televisore che desidero configurare. Praticamente per fare la configurazione devo avere tutti e tre i TV accesi ed i cavi collegati allo splitter. Come se lo splitter non funzionasse se tutte le uscite non sono chiuse (abbiano impedenza). Una volta fatta la configuraizone (con i tre TV accesi, ognuno sintonizzato su una banda diversa) tutto funziona, fino a quando sono accesi, ogni TV può sintonizzarsi su qualsiasi canale. Se spengo tutto e poi riaccendo, randomicamente i TV si vedono o meno e si allinenano sulla Banda 1 (1210). Avete qualche idea, che sia realmente un problema di splitter ? Non riesco nemmeno a fare la configurazione manuale, mi funziona solo la configurazione automatica. Mi sapreste indicare eventualmente quali settaggi fare per una configurazione manuale ? Grazie mille

Si ho visto e vi ringrazio per le risposte. Il problema principale è il cavo di rete: faccio fatica a farlo passare senza evitare i cavi di potenza; preferirei avere un componente un pò più "easy" rispetto a Logo. ho visto in rete alcuni plc molto più economici ma ho preferito chiedere consiglio qui ai più esperti e volenterosi a darmi qualche consiglio. E' un'applicazione davvero banale quella che devo fare solo che l'accesso da remoto è fondamentale in quanto ad oggi ho 2-3 shelly che mi permettono di gestirlo da remoto ma siccome ho troppa roba nel quadro vorrei fare una cosa un pò più pulita ma allo stesso tempo efficace come ora...

ho capito confermo che sul display della caldaia la temperatura è corretta toccando i tubi di ogni termosifone, quello in alto è il più caldo, quello sotto più tiepido, in quello freddo idem, sopra e sotto praticamente freddi

Non ricordo i diagrammi di radiazione di quella vecchia antenna, ma se non ricordo male aveva le grate dei riflettori più estese rispetto alla culla (o almeno nelle mie zone erano tutte così, le BLU420). Se vogliamo toglierci il dubbio @flavm dovrebbe verificare se riceve perfettamente per esempio il 38 Giallo e il 52 DMax, che si trovano sul mux.47 a 682MHz. Edit: ho fatto mente locale e la blu 420 dovrebbe essere dal 21 al 69, quindi UHF. Quella che pensavo io, perché ce l'avevo sul tetto, doveva essere o una variante oppure sempre una UHF ma che serviva a prendere le RAI in banda IV ai tempi dell' analogico.

no ma anche se stanno accesi 8 ore in continuazione l'ultimo non si scalda mai

Grazie non conosco questo prodotto la prima volta che lo installo credevo che il dip switch 1 servisse a impostare 48v costante in uscita

Ma sto parlando dei termosifoni o no ?

il fusibile è in basso a destra

Ciao a tutti, Ho questo televisore al plasma che prova ad accendersi ma si sentono soltanto dei rele' attivarsi e poi staccarsi. Sto facendo delle prove alimentandolo con una lampadina in serie per evitare eventuali corti e questa si accende e spegne come se ci fosse un forte assorbimento. Ho aperto la parte posteriore ed ho provato ad alimentarlo dopo aver disconnesso le due schede z ed y, ma la situazione non cambia. Ho disconnesso anche i due cavi dellaain board, e il risultati e' cambiato un po' in questo caso i relè rimangono sempre eccitati e la lampadine rimane accesa forte.Ho misurato i diodi di potenza MOSFET e ponte raddrizzatore della scheda di alimentazione e non ho trovato nessuno componente guasto. Anche visivamente non ci sono bruciature. Avete qualche consiglio da darmi su come procedere per ulteriori controlli. Grazie

Non c'è posto peggiore di un termostato ambiente in cucina: ti fai il caffe e quello dice che la temperatura è stata raggiunta.

Ciao prego

Onestamente cosa intenti per montante? In un impianto domestico il montante è la linea che va dall'interruttore immediatamente a valle del contatore (entro 3 metri) al centralino principale. La linea che dall'impianto FV si conette al contatore non ha un nome standard, anche perché dipende dal reale schema di cablaggio di tutto l'insieme. Ripeto è il progettista che decide.

Ok, ciao prego

A dirla tutta ti è già stato risposto qui https://www.plcforum.it/f/topic/337045-connessione-wifi-logo-siemens/#comment-2461999

Io andrei direttamente su una nuova antenna uhf perchè ci potrebbe essere il dubbio che quella sia una vecchia BLU420 proprio di IV banda, d'altronde una buona uhf sta sui 40-50 euro. Ok per il filtro 5G e via quella vecchia VHF. Fatto questo il centralino puo' anche rimanere; l'ideale sarebbe regolare il guadagno uhf di fino con la nuova antenna, perchè se i segnali in ingresso sono tosti ed il trimmer è regolato al massimo del guadagno, c'è il rischio di introdurre distorsione per intermodulazione.

Domani provo ma in quella casa per ora ci sono un giorno a settimana per quello cerco di ottimizzare le prove. Quindi devo fare come in foto? Domani provo

Ottimo prodotto e adatto alla tua situazione Così è specificato dalle caratteristiche sul sito Hanno il vantaggio che non si sfilano, ma se sbagli procedura hai buttato il connettore; mentre quello tradizionale lo sviti e rifai la connessione. Per il resto sono uguali. Certo: OFFEL FC25 V-U-U- se digiti su e-bay ti spuntano i rivenditori. E' un 26 db e costa poco piu' di 50 euro Per il resto starei su quel multiswitch, il centralino Offel, l'antenna se proprio ti garba la elika...che dire, prendi quella. Eviterei la pinza per i connettori ed usare quelli adatti alla sezione del cavo ad avvitare. Guarda, non la uso nemmeno io che faccio questo lavoro. I tappi 75 Ohm solo dove servono. Se fai uno schema disegnato con le utenze e le distanze è meglio. Non è un impianto complicato basta avere le idee chiare sui materiali e sul principio di funzionamento con la scelta corretta dei componenti.

Il centralino è certamente non filtrato ma se è ancora funzionante puoi comunque lasciarlo ma devi assolutamente inserire all'ingresso UHF un filtrino soppressore delle frequenze LTE. Poi però vedo un altro cavo collegato all'ingresso di banda 4^ e non ho capito il perché. Se è quello che scende dall'antenna grossa in basso (che è di banda III^) staccalo pure, che magari scopriamo che era lei il problema. Per l'antenna in alto, anche se manca un elemento direttore in fondo alla culla non è grave, avrà perso forse un mezzo dB di guadagno, quindi facciamo finta che sia ancora efficiente, comunque se riesci raddrizza quello piegato (si deve incastrare nel supportino plastico... se non è rotto!).

Ma questa combinazione non è prevista nella tabella dei dip switch. La tensione che uscirà dipende dal nr di Led in serie, non devi preoccuparti di quella, quello che conta è la corrente impostata e che deve rimanere sui 700mA.

A questo, visto che nessuno mi aiuta a fare l'unica cosa che sarei in grado di fare, cioè individuare e controllare se il fusibile che protegge la scheda non sia bruciato, dovrò comprarmi un altro condizionatore. D'altra parte, dopo trent'anni di utilizzo, posso anche metterlo in conto.