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Grazie a tutti per le risposte. Siete stati molto gentili.Ora vedo il sistema che si potrebbe adattare meglio.

ma hai un antivirus che lavora in background? hai poi fatto le prove suggerite per capire se era il ssd prima di cambiarlo? non è che è troppo piena la cartella? il pc non ti permette lupgrade a w11?

Come già detto ho provato con uno da 4700 uF, ma nulla. Forse serve aumentare la capacità?

Nel caso questo andrebbe bene? Nel caso, come va collegato? https://www.urmet.com/en-us/Professional/Products/Video-door-phone/Accessories/Details?code=9854/56

se metti un condensatore ai capi del pulsante crei un cortocircuito momentaneo all'arrivo della tensione. magari è sufficiente.

Grazie comunque, intanto sono riuscito a riallineare l'automatico che non è poco.. ora sto cercando di capire come funziona il microswitch che comanda il motore, perchè il braccio in queste condizioni non lo spinge.. e gira fisso.. Piano piano.. ci arrivo è il vantaggio della pensione .. il tempo che prima mancava... adesso c'è

non vuoi fare un lavoro fisso, almeno usare il cavo e finire in una scatola volante con frutto magari, mettere ordine nastrando lo posso considerare "sistemo al volo e ripasso i prossimi giorni col materiale"

Buongiorno a tutti... faccio una domanda penso per gli addetti banale, ma io non ne so' molto... quindi scuse a tutti.. Ho due zone, con relativi termostati, caldaia valliant 240 wcv vecchia, ma funziona alla grande.. é conveniente far accendere in simultanea o no le due zone? capisco che ci sono vari fattori, coibentazione, orari ecc.. ma in linea di massima quando la caldaia parte va al massimo, meglio se scalda l'acqua delle due zone o una alla volta? Grazie

già le smart lavorano con la temperatura e l'unico limite è il fatto che la rilevano localmente, per esperienza i sistemi più precisi sono quelli che possono usare sensori separati che puoi decidere di mettere nella parte del locale che preferisci, purtroppo il mio sisitema Tado facendo così diventa più costoso di quel che già è- ho scoperto dopo la Fibaro che ha sensori esterni che costano poco e possono gestire fino a tre teste. se il sistema è contabilizzato si ripaga anche avbbastanza bene, una volta impostati gli orari inteoria riescono anche ad adattarsi ai tempi di riscaldamento e raffreddamento della casa. Oppure, se la casa si riscalda in fretta alcune app permettono di impostare un automatismo che spegne qaundo ti allontani tot km e accende quando ti riavvicini

Salve a tutti, Ho un pannello solare Solcrafte di una decina d'anni, di cui al momento non riesco a reperire il modello. Il punto è che questo pannello è formato da una serie di tubi verniciati di nero che si incastrano tra loro, formando la classica serpentina. Avrei bisogno di guarnizioni nuove in quanto nelle giunzioni tra due tubi, le guarnizioni sono rovinate e ciò causa perdita d'acqua. Le guarnizioni originali erano, nell' ordine: - Oring da 20 mm di diametro, che non era rotto ma che per sicurezza ho comprato perché facilmente li ho trovati nuovi; - guarnizione piatta, spessa circa 1mm, diametro esterno 20 mm e interno 18 mm (in pratica una sorta di Oring, ma piatto). Queste sono rovinate e il problema è che non riesco a trovarle, né su internet né in negozi di idraulica. Pensate che si possano reperire in qualche modo? Oppure, pensate che al posto di queste si possano mettere altri Oring (in questo modo avrei risolto; - Poi c'è un anello di tenuta in plastica sempre di circa 20 mm che non so se riesco a reperire ma potrei usare il vecchio che , anche se spaccato, credo faccia ancora il suo lavoro visto che poi c'è l'incastro e non dovrebbe muoversi. Quindi la domanda principale riguarda il punto due, ossia reperibilità (o sostituibilità) delle guarnizioni tonde piatte. Grazie in anticipo a chi vorrà intervenire.

Beh, si fa prima a trovare un pagliaio nell'ago, che una qualsiasi cucina veramente a norme: poi quali norme in concreto?. Già il fatto che in ambiente domestico non siano obbligatori mobili ignifughi la dice lunga. Che ogni oggetto che si trova in cucina sia a norme è un conto, ma poi arriva chi cucina e lì le norme sono solo una parola sul dizionario: ma onestamente se in cucina si rispettasero le norme alla lettera, conviene cucinare a legna in mezzo ad un cortile con solo attorno granito, o mattoni refrattari, nel raggio di 20 m, e senza vento: se piove è meglio dato che si riduce il pericolo d'incendio. Passiamo alle domande retoriche. E le piastra a induzzione da alimentare senza spina, come e dove vanno fatte le giunte e con che cavo/morsetti? I mammut? E se l'impianto elettrico è ante 2012? E se il gestore della cucin tappa i fori obbligatori di aerazione del locale? E se, ecc. ecc. ?

forse fuori luogo, ma mi permetto di aggiungere un appunto. Il venditore di cucine, e il centro assistenza degli elettrodomestici, mi avevano assicurato al 100% che gli elettrodomestici ad incasso avevano i cavi senza spina. Quindi preparo l'elettricista a questa situazione. Il giorno del montaggio della cucina tutti gli elettrodomestici, compreso il piano cottura a gas, avevano la Schuko. L'elettricista ha dovuto montare velocemente tutte le prese, prima che venissero posati i mobili, e comunque mettere delle prolunghe che però sono state fissate a 40 cm da terra.

Salve, ho una caldaia Bosch condens 2200 casa a due piani, 9 termosifoni in alluminio.In origine il circolatore era impostato su pressione costante, curva 3, però sentivo quando le valvole termostatiche iniziano a chiudere, dei rumori di flusso d'acqua dentro il termosifone, fruscío.Quindi ho cambiato il circolatore in automodulazione, curva 3.Pero ho notato che dopo mezz'ora da quando parte il riscaldamento la fiamma della caldaia si spegne, per poi ripartire, perché? Grazie mille.

i portafrutti non montati completi con fili che passano sotto ci vuole un bel coraggio definirli a norma, credo che nel momento in cui non siano installato come previsto anche la certificazione del produttore diventa cartaccia. in una situazione del genere piuttosto si cerca di installare delle idrobox magari con pezzi di tubo o guaina esterni

Aprendo il rubinetto l'acqua usciva tutta e non caricava. Sabato mattina il tecnico mi ha cambiato il disconnettore (com molta fatica e smontando molti pezzi, continuando a maledire gli ingeneri 😀) e ora è tutto a posto. Grazie dell'aiuto. Ciao.

Ciao, questa notte mi si è accesa la luce in camera da letto e non si spegneva più. Ho dovuto staccare la corrente e togliere le alogene. Prima avevo provato a ridare corrente dopo qualche minuto, ma le luci rimanevano sempre accese. Le luci sono collegate a un dimmer Finder 15.81. Nella documentazione c'è scritto Protezione con fusibile termico Se fosse saltato il fusibile, le luci rimarrebbero accese o spente? Che tipo di fusibile è? Sarebbe facilmente sostituibile? O dovrò cambiare il finder? Grazie.

L'altezza minima da terra ammessa è 7-7,5 cm, anzi per le torrette 4 cm. Mettere le prese sotto il lavello non è detto sia sempre a norme, c'è sempre da rispettare la distanza di 60 cm dall'attacco del gas, sorvolando sui tubi dell'acqua: risultato cablare una cucina a norme non è una cosa semplice, e i mobili non aiutano dato che seguono altri standard e trovarsi un montante o un piede davanti a una presa è un attimo. Lasciamo perdere i mobilieri. E dietro ai mobili meno prese e spine ci sono meglio è.

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Dall'alto.

Il fatto di attaccare l'elettrodomestico incassato nella cucina, ha sempre avuto dei problemi di base: - l'altezza minima dello zoccolo della cucina è ben inferiore ai 17,5 centimetri previsti dai solerti normatori, - l'inserimento della spina nella presa disposta a quell'altezza non è possibile in nessun modo senza spostare l'elettrodomestico - anche se la presa fosse visibile ed incassata nello spazio libero coperto dallo zoccolo, sfido chiunque ad andarla ad infilare a 60 centimetri di profondità, Quindi: o si predispongono cavi con prese volanti (che escono dalla presa e restano appoggiati al pavimento), o si convogliano tutti gli attacchi dei vari elettrodomestici sotto al lavello (ma nessuno ci arriva e bisogna fare dei cordoni di prolunga)o si montano le prese alla canonica altezza di 30 cm tutto sopra, come fanno tutti e non si fanno menate. Se una presa va in dispersione sotto al lavello, ci sono protezioni che intervengono e ci si preoccupa forse di più della causa che abbia creato questa dispersione.

Ho già ordinato da Amazon i moduli step-up MT3608 con l'obiettivo di replicare la tensione delle classiche pile alcaline. Il problema attuale riguarda l'automazione del circuito: quando il regolatore di carica della batteria al litio rileva la notte, attiva correttamente l'uscita. La tensione viene poi innalzata dal modulo MT3608, ma il chip di controllo della catena luminosa non si accende da solo. Al momento, per far partire i LED, è necessario premere ogni volta il pulsante manuale. Il mio obiettivo è automatizzare completamente questo processo, eliminando la necessità di premere il pulsante a ogni ciclo di accensione.

quello che ritira i rifiuti da me aveva la macchinetta per spellare i cavi, nei tempi morti in deposito snudava il rame perchè chiaramente è molto più conveniente il prezzo. a momenti lo arrestavano e lo facevano chiudere, tu qui puoi solo stoccare, quella è una lavorazione ecc ecc ... per fortuna gli hanno solo fatto imballare la macchinetta e detto di metterla nel rottame. per non parlare del contatore geiger obbligatorio solo perchè parcheggia rottame in deposito, poi lo stesso viene comunque controllato quando lo porta in recupero. bah

Con lo step up elevi la tensione sino a 4,5V, o più se lo desideri. Praticamente l'uscita dello step up fa le funzioni del lle 3 batterie alcaline in serie. A valle dello step up devi collegare tutto quello che avevi collegato a valle delle 3 batterie. Se hai rispettato le polarità il funzionamento deve essere identico all'originale. Lo MT3608 da solo non è in grado di effettuare tutto quello che serve, devi inserirlo opportunamente in un circuito appropriato. Qui, ad esempio, trovi dei moduli che, impiegando appunto questo integrato, effettuano la funzione che ti necessita.

salve qualcuno ha lo schema elettrico del posto esterno Urmet UTD 1145/500 , io ne ho n.5 tutti lo stesso difetto non si sente da fuori mentre io dentro sento il posto esterno , quindi il problema è 1 Fonia in uscita dal posto esterno (va al morsetto 1 cioè l'altoparlante della cornetta). premetto che ho i 6 volt + e - i circuiti non presentano danni tipo fulmini, piste in corto