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Lucios c'è stata una mia comunicazione, in un'apposita discussione, che ne spiega le ragioni.

Correggo: Al passo 7 compare l'errore e32 .. è inerente a qualcosa? Ho provato anche a fare diagnosi staccando cavo del sensore..non cambia esattamente nulla.. perché?

E comunque non servirebbe, perchè tu andresti a misurare la corrente in quel momento, ma non è garantito che questa corrente sia costante, come ho spiegato nel messaggio precedente, le cdt sui collegamenti di terra sono variabili in funzione di quello che vi viene riversato. Così non sono in grado di giudicare, magari fai uno schema unifilare degli schermati. I morsetti/collarini phoenix sono sicuramente di ottima qualità. Se i cavi schermati sono all'interno di un quadro è anche conveniente spellare il cavo in punti intermedi per mettere a terra, sulla piastra di fondo, gli schermi. Da quello che hai scritto io metterei a terra gli schermi solo lato quandro.

Senza un abbozzo di schema si fa un po fatica a capire bene il tutto. Comunque, come ha già detto Livio, evitando i loop di terra connettendo tutte le schermature, ma anche i banali giallo/verdi, in un unico punto si hanno solo vantaggi. Ma per curiosità: perchè sei così sensibile all'argomento? Quali criticità ai disturbi pensi possa avere il tuo impianto? Lo chiedo perchè nei normali impianti civili queste problematiche non sono molto sentite e spesso ignorate, a parte forse in presenza di dispositivi a radiofrequenza o audio.

devo allineare poco e niente quindi se prendo le xp30 hanno 2 da una parte e 4 fili dall'altra giusto? perchè xp30b hanno solamente 2 fili? quindi se compro coppia di faac xp30 non faccio altro che sostituire le photobean collegando i fili? grazie (distanza tra loro 3 metri su pilastri in cemento in piano)

Sì, direi che per togliersi dall'impiccio sia l'unica soluzione da percorrere. Anche creando un "loop" di EBB ove intestare l'estremità dello schermo lato sensore, con una distanza quasi uguale dal lato quadro, la stessa montante che interconnetterebbe le EBB di zona potrebbe costituire il problema inverso: essere un canale a minore resistenza, ripercuotendo il problema lato quadro. Sarebbe da valutare con un microamperometro lo stato della corrente attraversante lo schermo, con impianto in funzionamento. Ma vorrebbe dire aver già realizzato il lavoro, con la seria possibilità che non funzioni. Invece ultimo dubbio: consideriamo come detto di mettere a terra gli schermi lato quadro, centralizzando di fatto l'operazione. In testa al quadro alloggiano le morsettiere di I/O, quindi metterei apposita carpenteria (https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/accessori-per-quadri-elettrici/morsetti-per-schermatura) per stringere con collarini gli schermi dei cavi in entrata su una barretta metallica che li ospita, realizzando una equipotenzialità tra di essi, per poi andare alla EBB principale di terra. Da questa morsettiera (lato quadro) devo scendere all'interno del quadro per raggiungere centraline/PLC, passaggi misti in canalina con cavi di alimentazione 230/400VAC. Pensavo da sotto la morsettiera di entrare nuovamente nella stessa barra e mettere a terra anche il cavo che scende nel quadro. In questo modo si avrebbe una messa a terra dello schermo in un punto centrale. Lo schema funzionale sarebbe il seguente: sensore -> messa a terra schermo entrante -> morsetto I/O -> messa a terra schermo uscente (sulla stessa barra entrante) -> PLC/centralina. Sarebbe conveniente? Vedi criticità?! Grazie come sempre per l'assistenza!

Buongiorno a tutti, ho notato che da qualche giorno il forum è diventato stranamente lento sia nell'avviamento sia nell'aprire le pagine. Questo succede sia con Firefox che con Edge, 2 dei browser che abitualmente utilizzo. Inoltre, aprendo più pagine in sequenza in più schede, talvolta qualcuna non viene caricata correttamente e rimane nera. Succede solo a me o c'è qualche problema? Saluti a tutti

Grazie mille. Pazzesco,ho fatto diagnosi e i passi 7-8 vengono conclusi correttamente e senza errori ( i led rimangono fissi)

Mi potete dare una mano grazie.

Ok grazie Piergius purtroppo il piano cottura è molto vecchio ma a parte l'accensione va benissimo penso di lasciarlo cosi perchè rischio di fare più danni che altro se andassi a smontare sicuramente dovrei comprare nuove candelette perchè i cavi tendono a rompersi e le termocoppie che ho messo nuove, non ho trovato le originali, hanno i tubi di collegamento più lunghi quindi si fa fatica a lavorarci quello che non capisco e perchè le candelette che non funzionano quando c'è la fiamma sul bruciatore funzionano perfettamente quindi la candeletta e il generatore di scintilla sono ok, solo a fiamma spenta sulle candelette non scocca la scintilla.

LE valvole? il rubinetto di carico è uno, se aprendolo scende il manometro in teoria vuol dire che la pressione nella linea di carico è più bassa.

Ciao Stefano, ho trovato solo un ventilatore compatibile codice 8717204224, che non ha la ventolina di raffreddamento superiore Non credo sia un problema. Cosa ne pensi ? Grazie

Solo per le misure delle tensioni secondarie dello switching. Per le misure del primario devi usare il negativo del condensatore elettrolitico che filtra la tensione di rete raddrizzata che ha tensione di lavoro 450V. Nel tuo caso le tensioni secondarie dell'alimentatore sono normali, devi indagare sulla mainboard.

Ciao, Stamattina è capitata la stessa identica cosa a me, io ho risolto così: Una volta rimosso il coperchio noterai la presenza di tre microswitch, due sul lato sinistro e uno sul lato destro, il pulsante di questi microswitch si aziona tramite un semicerchio in plastica che viene mosso dai due ganci di sicurezza posti nello sportello. Ora, controllando i microswitch con il tester erano tutti e tre ok, però qualcosa non quadra a dal punto di vista "meccanico", quello di destra aveva l'archetto in plastica bloccato in una posizione sbagliata (anche se sembrava corretta per via degli incastri) praticamente il pulsantino del microswitch restava sempre sollevato a prescindere che lo sportello fosse aperto o chiuso, sicuramente qualcuno lo ha chiuso con troppa forza bloccandolo così, basta rimuovere la molla laterale, riposizionarlo correttamente e rimettere la molla. Ti allego le foto con la posizione corretta e con quella errata (pulsantino incastrato in un incavo e non cambia posizione). Spero ti sia utile.

Inoltre puoi provare anche: . ad invertire i fili dal lato del Generatore di Accensione e vedi se il difetto si sposta o rimane sugli stessi fuochi . E / o a spostare le Candelette su altri Fuochi.. .. A misurare la Continuità dei fili con gli elettrodi : Se c' è continuità magari va pulita la Porcellana con paglietta verde asciutta; Se non c'è, può essere ossidato il filo vicino alla Candeletta [ in caso, se si riesce ad estrarre l' Elettrodo dalla Porcellana, si taglia la parte ossidata, quindi si inserisce nella Candeletta il cavo sguainato, poi l' Elettrodo .] - Buona giornata !

Quindi al momento il riscaldamento fuziona solo se TUTTI E TRE i micro (due della valvola e quello del commutatore) sono eccitati? Se dopo aver agito su valvola e tubicini riscontri ancora problemi, il passo successivo sarà allora investigare sul commutatore idraulico.

L' Autore della Discussione non si collega al Forum dal 2019 . Ti conviene aprire una nuova Discussione . - Buona giornata !

Orion ja310 sono compatibili (a me personalmente non piace il sistema di allineamento) oppure le faac xp20d se devi allineare “molto” tra le due gurda anche le xp30 se NON devi allineare troppo

Che sistema operativo hai attulamente? Se usi Win 10 o Win 11 quella stampante non può funzionare perchè non ci sono i driver adatti. Che stampante è?

Non mi intendo di mono tubo, però non penso che sia un approccio scientifico al problema e forse questo è il problema. Ci deve essere un metodo scientifico per bilanciare le portate, perché anche se intuitivamente chiudere quello che scalda di più e aprire quello che scalda di meno sembra la soluzione giusta, vista globalmente la soluzione potrebbe essere sbagliata.

Il nostro amico non è più entrato in forum, prova ad aprire una nuova discussione, nel caso ritorni vedrai ti risponde lì.

Ciao devo sostituire coppi fotocellule Faac photobeam che sono rotte. Non sono più in vendita. Mi indicata quali modelli sono compatibili per comprarle? Ricevente so che è 4 fili direi 24vd. Le photobeam si potevano allineare in tutte le direzioni. Le altre? Orion ja310?

Eccomi di nuovo, ho rimontato la tv, ho ripulito perfettamente il display e la cornice usando un biadesivo da 4 mm... lavoro ben riuscito, prima volta su un 65" Ma purtroppo dopo aver ricollegato tutta l'elettronica e la spina nella presa la spia led rossa ha fatto un lampeggio e si è spenta completamente, riprovato ancora stessa situazione in cui ho potuto constatare simultaneamente al lampeggio del led rosso anche il lampeggio in accensione della retroilluminazione. Staccato il connettore della retroilluminazione, infilata la spina ... un lampeggio del led rosso e spegnimento totale. Rimesso connettore retroilluminazione e staccata la flat da scheda madre che alimenta il pannello... stessa situazione. Provata tensione sul connettore retroilluminazione, 162 v che scendono immediatamente e ovviamente non più in grado di tenere accesa la retroilluminazione. Penso di dover controllare il tratto di circuito che alimenta la retroilluminazione che visivamente non presenta segni di guasti. Aggiungo che le tensioni sul connettore che va in scheda madre ci sono 12 e 16 v come indicato sulla scheda stessa. Il calo di tensione dell'alimentazione delle barre led si può imputare principalmente a quali componenti? Provo ad allegare foto scheda alimentazione. Scusate la lungaggine...

Ciao ciakst, Io ti dico: <<Procedi pure>>, poi altri potrebbero dire no, è meglio IL FAAC, oppure il CAME, o ancora CARDIN, FADINI, NICE, ecc... e chi più ne ha e più ne metta, poi vedi tu

Ciao papa, Ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf da collegare così: In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono. Facci sapere i risultati quando hai fatto