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Grazie per la risposta. Stasera mi metto con il tester e vediamo cosa esce collegando NO E N1. Onestamente ho visto un video dove diceva che N1 era collegato direttamente a N e poi mi sono fatto ingannare dal disegno. Allego lo schema che ho trovato dentro.

Quindi la bobina del relè deve essere 12v alternata e non continua giusto?? Il modello del posto esterno è urmet alpha e l'uscita dell apriporta e una scarica capacitiva

Buongiorno, ti chiederei di chiarirmi ancora in pratica i seguenti punti. Ho trovato lo schema che allego, che dovrebbe essere coerente con la CEI 64-8, rilevo però alcune differenze con i tuoi suggerimenti. La cascata di dispositivi dovrebbe essere, da monte a valle: 1. Contatore 2. Interruttore Magnetotermico Generale C32à Tu invece nei tuoi commenti parli di “Magnetotermico Generale” C32. Qual è la differenza? 3. Suddividere poi su almeno 2 dorsali tramite 2 interruttori differenziali salvavita à Tu invece hai parlato di “Magnetotermico differenziale indipendente”. Qual è la differenza? Mi potresti indicare anche dei prodotti specifici per ciascuno dei punti 2. e 3. Sopra elencati? Così da evitare ogni possibile ambiguità? Grazie

ho dimenticato di scriverlo, già prima avevo provato a riscaldare le schede di alimentazione e la main ma rimane sempre lo stesso difetto. se si sospetto il firmware non dovrebbe vedersi il logo e poi spegnersi, il fatto non si vede niente lampeggia solo. e poi sapete se si deve programmare il nand o programmare con la pendriver scaricando il firmware. sempre se si trova. distinti saluti.

Non fornisce l'illuminazione desiderata, ci si è provato.

Puoi descrivere la posizione dei Led nel pannello e il suo ingombro totale ? Cosa ti impedisce di usare delle normali stripled ? Ci sono di tutti i tipi, potenze e temperature colore, anche flessibili. (per formare delle lettere, per esempio)

Grazie tantissime. Avrò quindi 17 serie da 6 led con una certa resistenza cadauna ed una serie da due con diversa resistenza. Per la potenza dell'alimentatore, supposto un assorbimento di 20 mah per diodo, necessiterò di 2,04 ah, quindi 48w. Per evitare di farlo lavorare al massimo ne prenderò uno con un 20% di wattaggio maggiore. Giusto?

NO! Se alimenti con 24Vcc nominali non puoi metterne 8 in serie, al massimo 7; però è meglio solo 6 che necessitano di 18Vt Se questi LEDs necessitassero di una corrente di 10mA, per avere la giusta luminosità, il valore nominale della resistenza in serie sarà dato da: (24-18)/0,01 == 600 ohm; scegli i valori commerciali di 680 ohm o 560 ohm.

Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di consigli. Devo retroilluminare un pannello legenda con 104 led bianchi (da comprare) da 0,5mm. con un alimentatore a 24v (ancora da comprare) Vorrei chiedere la soluzione migliore per tale compito. Ho pensato a metterli in serie da 8, visto che vanno a tre volt in teoria dovrebbero funzionare. Ma la resistenza come la calcolo? non posso dividere zero (24 meno 24) per i milliampere di assorbimento... inoltre visto che il tutto sarà inscatolato devo essere sicuro che non ci siano surriscaldamenti. Meglio serie da 4 o addirittura tutti in parallelo? Grazie a chi vorrà rispondere

si, arrivava una tensione di 5V che andava subito a zero. ho collegato il motorino della macchina ad un alimentatore esterno da 12V e la meccanica ha subito funzionato sputando fuori la capsula. Ho ricollegato il motorino e ora la macchina sembra andare, sia con capsula compatibile di plastica che con capsula semi-originale di alluminio. Ho misurato la tensione al motorino e durante l'espulsione la tensione sale a 5 e poi a 11 V. Forse sarà l'alimentazione interna (e non la scheda di comando) che ha qualche problema.

In effetti, anche l' occhio vuole la sua parte ! In genere sono guaste proprio quelle che hanno un brutto aspetto.. Le altre, se hanno assorbito umidità, si ripristinano con l' utilizzo . A patto che il Termostato tagli la Fase., quindi la Resistenza non resti sotto Tensione mentre si raffredda.. - Buona giornata !

Ciao a tutti, é un paio di settimane che il mio cancello BFT MIZAR 6 si addormenta. non riesco ad azionarlo con nessun telecomando, chiave o pulsante. La luce non si accende proprio, quindi non penso sia il condensatore (cambiato 6 mesi fa) Non sono le fotocellule perché il led interno é acceso, quindi vuol dire che sono sbloccate Tolgo la corrente un paio di volte e poi dopo qualche minuto si sblocca e funziona normalmente Cosa potrei controllare? Grazie

cioè come hai fatto? nessuno ha la testa tonda vero? Prova a scaldare col phon qua e la e vedi se esce dal loop.

passare al trifase non avendo utenze trifasi è piuttosto semplice invece. si tratta di tirare due corde in più fino al quadro cambiado i generali da 2p a 4p. il resto è tutto uno spostare fili all'interno del quadro generale. comunque se ti danno i 7kW in monofase meglio così.

allora aspetta,se restano accesi il problema è la main (firmware probabilmente)

Buongiorno a tutti, devo sostituire Urmet 1130/3d. Inserisco foto. Ho provato a sostituirlo con un Urmet 1130/11 ma non sono riuscito a far funzionare il microfono, spulciando il forum mi pare di aver capito che essendo elettronico non dovrebbe essere compatibile. Sempre se non ho preso abbagli il sostituto compatibile è Urmet 1130/16, solo vorrei esserne sicuro e in caso se qualcuno può anticiparmi i cablaggi avendo i piedini con numerazioni diverse. Ringrazio in anticipo

Controlla quanti canali hai aperto con la cominicazione,questa CPU ne ha al massimo 14.

Buongiorno, grazie del suggerimento in verità l'avevo pensato pure Io che era un problema della retro illuminazione che i led illuminano in blu e non in bianco ma, la cosa che mi ha messo in dubbio e che quando stacco la main restano accesi, siccome era rimasto in un lungo periodo che si vedessi in blu mi messo in dubbio le prove che avevo effettuato. Tanti saluti da parte mia e la ringrazio di nuovo.

prova ad isolare la CP dal resto della rete aziendale. 1) Se funziona è un problema esterno (per mia casistica personale probabilità 90%) chiama il tuo IT e dimostragli che il problema non è il tuo 2) Se non funziona è un problema interno e comincia a sezionare la rete My 2 cent è la (1)

Bng Roberto, scusa per la tardiva risposta ma un problema alla lavatrice mi ha spostato la priorità (almeno quella l'ho risolta...). Il posto esterno è il 1083/48. In onesta non l'ho ancora aperto ma sicuramente farò questa verifica. La tua indicazione se non ho capito male è che questa ossidazione unita forse all'umidità (in effetti questo spiegherebbe perchè questo fenomeno appare a random...) mi chiude il circuito e apre il cancello ? Spero al massimo domani di smontare il posto esterno e ti aggiorno. Pensa che ho provato a chiamare Urmet ma mi hanno liquidato dicendo " ....faccia un reset....." che ne pensi ?. Volevo chiederti un altra cosa: Un tuttologo vicino passando mi ha detto che potrebbe dipendere dall'elettroserratura vecchia (in effetti 20 anni e più li ha ma è una CISA) che disturba il citofono.......Che ne pensi ? Grazie per il supporto Veneziano

Grazie

Alla fine ho aggiunto i due parametri p1523 e p1106 e ho fatto con quelli. Non sarà bellissima come soluzione ma funziona. Grazie.

Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo. Ho un problema con il mio citofono Comelit. L'ho installato, funziona e tutto ma avendo 3 porte da aprire dal citofono (LA TERZA LA APRIRÒ POI TRAMITE MODULO AGGIUNTIVO NELLA CORNETTA) riesco ad aprire solo quella fuori ovvero la prima, che è collegata su SE+/SE- . la seconda porta, come da manuale l'ho collegata sui morsetti NO/C del posto esterno e dietro di esso ho alzato il pin 8 per attivare il pulsante P1. Purtroppo non ho riscontri sulla seconda porta da aprire. Adesso vorrei capire se bisogna attivare in qualche modo l'attuatore generico o è già attivo di suo. Ho istallato anche un trasformatore su un mini relè finder "classico zoccoletto" eseguendo questo collegamento: ●12v- / primo polo serr ●12v+ / com relè ●Altro polo serratura / NO Relè ●NO/C posto esterno sui morsetti COIL del mini relè. Purtroppo ancora nulla. Qualcuno ha consigli? Grazie a tutti in anticipo.

Io avevo un collega che sosteneva che fosse il metodo giusto per collegare le tachimetriche. DIceva: "Fai tutti i ragionamenti e colleghi la tachimetrica secondo logica. Chiudi il coperchio, vai a prendere il caffè, torni e apri il coperchio, inverti i 2 fili, richiudi e sicuramente la tachimetrica sarà collegata per il verso giusto." Io insisto che l'unico modo per essesere sicuri che il motore giri per il verso giusto sia verificare prima di connetterlo meccanicamente alla macchina.