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Perdonami,non mi è chiarissimo cosa intendi, ed anche se avviene sia a freddo che a caldo. Per questo mi sbalordiva quanto letto al primo messaggio, cioè bosh ha sostituito in garanzia l'unità esterna per aver "lamentato" questo comportamento.

Vorrei ringraziare davvero tutti per la discussione molto stimolante, sto imparando molte cose e sentire opinioni in parte contrastanti aiuta a farsi un quadro più completo della situazione. Come sottolineava @click0 ho appreso che i GU5.3 alogeni erano più efficienti dei GU10 alogeni ed in genere duravano molto di più, mentre oggi come oggi qualunque sia l'attacco preferito dobbiamo usare i LED sia perché si trovano quasi solo quelli, sia perché usare bulbi da 50W l'uno è uno spreco...ed in questo caso a leggere le schede tecniche sono simili se non uguali per durata, numero accensioni e rendimento lm/W. Ledvance da stessa durata (15.000 ore o 100.000 cicli accensione) sia per GU5.3 che per GU10. Ora chi come me ha GU5.3 quando sostituisce le alogene esaurite con lampadine LED deve anche porsi il problema se i trasformatori già esistenti riusciranno ad alimentare correttamente i bulbi LED e se non lo fanno vanno praticamente sostituiti tutti con un certo costo e si dovrebbe anche capire quali sono affidabili, visto che in rete si trovano per lo più trasformatori di marche sconosciute penso cinesi di ignota affidabilità (penso io) Ieri comunque ho avuto un po' di tempo libero ed ho analizzato meglio la mia situazione faretti, come previsto tutti i bulbi che ho sono alogeni Osram da 50W con attacco GU5.3 e tutti hanno il loro trasformatore (ce ne sono una ventina...) Vi dirò che sono molto dibattuto sul da farsi e non escludo una soluzione mista. Ho quattro diversi gruppi di faretti tutti diversi tra loro ed alcuni di questi con portafaretto integrato tipo così che penso non siano convertibili a GU10, qunidi questi sarei intenzionato a lasciarli almeno inizialmente così come sono. Altri invece sono faretti semplici in cui il portalampada non è fissato alla struttura del faretto per cui sono sostituibili e qui potrei fare la sostituzione, grazie alla quale dovrebbero liberarsi dei trasformatori che potrei usare per sostituire quelli che al momento non sono funzionanti. Questione bagno, essendo ad un'altezza di 2,75m non credo siamo nemmeno in zona 3, quindi dal punto di vista normativo non dovrebbero esserci vincoli e si può usare la 220V. Più che a schizzi d'acqua molto difficili temevo vapore che può salire e magari può penetrare all'interno del faretto, cosa a cui teoricamente si potrebbe ovviare o limitare con faretti IP44 (o in su) volendo. In questa stanza ho visto che la ditta installatrice ha preso ulteriori precauzioni, ossia in tutti gli altri casi il portalampada è direttamente collegato al trasformatore, mentre dove c'è la doccia il portalampada è collegato ad un famoso mammut che è collegato a sua volta al trasformatore con almeno altri 20cm di fili, quindi il trasformatore è ancora più lontano da pericoli vari. Anche in questa situazione secondo voi sarebbe sostituibile il GU5.3 con GU10? Grazie

Sarà un mio limite, ma perchè separare acs da riscaldamento? Un accumulo a gas mi pare uno spreco di energia, tenere 150/200 litri di acqua calda quando la si può scaldare all'istante con la caldaia? Un conto è un boiler elettrico quando non c'è la linea del gas. Poi una caldaia che eroga 14/15 l/m copre 2 docce assieme.

Fai il video del pignone sulla cremagliera, sembrano due ingranaggi che sgranano. Tenta di tenere il cancello mentre si muove e senti se lo fa ancora sforzando. Se l'accoppiamento cremagliera-pignone è corretto io punterei più sull'ingranaggio (di plastica) n° 25, spiegherebbe anche la difficoltà di reinnesto.

Mi scuso per il ritardo della risposta ma ci siamo "rassegnati" ad aggiungere l'ammorbidente, quando serve, manualmente. Carlo

Buongiorno la lavastoviglie in questione funziona ,solo che verso la fine dei programmi selezionati si ferma .vengono visualizzati 11 lampeggi insieme a codice errore i11 se la si spegne e si da il reset ,poi lei finisce il lavaggio in maniera normale . Gia' fatto pulizia dei filtri ma il difetto persiste Qualcuno mi puo' dare qualche aiuto grazie Paolo

Stavo scrivendo la stessa cosa di @Livio Orsini Di solito è la causa più comune ed è anche la più semplice da verificare, potrebbero esserci altri problemi della meccanica ma sono prove che faremo dopo aver escluso questa che porta via 5 minuti, se non vuoi scambiare i motori puoi semplicemente provarli esternamente con una prolunga volante e un condensatore nuovo 😂

Non tanto per la diminuzione della capacità ma, potrebbe esserci stato un aumento della ESR dei condensatori; l'aumento deella ESR causa un aumento delle perdite. Comunque sostituire il condensatore con ha un costo relativamente modesto ed è meglio farlo, specialmente se si tratta di componenti con qualche anno di anzianità di lavoro.

non sono un esperto, ma mi sembra strano che un condensatore con l’88% della capacità nominale possa causare problemi

Direi che con 3000 euro di budget puoi farti serenamente una Miele con vasca in acciaio e la sua compagna asciugatrice Su asko non ho esperienze di prima mano quindi non mi sento di consigliare o sconsigliare nulla, per Miele io con la W1 che ho da quasi 5 anni mi trovo da dio e ti posso dire che lava meglio rispetto alla miele di mia mamma che ha già 17 anni (e con cui già ci trovavamo bene) Punterei sicuramente a una lavatrice di fascia piu alta abbinandola a una asciugatrice piu basica. Per queste ultime non ci sono differenze sostanziali, a parte il numero di programmi, ma io uso sempre i soliti due o 3 quindi davvero non cambia nulla ti do un qualche opzione: lavatrice: WEE395 (1399euro) o WEI885 (1619euro, questa ha anche il twindos che puoi anche non usare) asciugatrice: TEA535WP (899, con oblò in plastica), TEC645WP (999, stessi programmi della precedente ma con oblò in vetro, altrimenti TED655WP (1199, ha l'opzione DRYCARE40 che consente di asciugare di tutto a temperatura massima di 40 gradi, la trovo utile!)

I radiatori li pulisco spesso con il compressore sono puliti,per le pressioni non so che dirti,grazie per l'aiuto

salve a tutti ,ho un tv panasonic mod- tx-32js530e con alimentatore 17ips62p cod.23691125 con l'integrato che pilota il mosfet dello switching carbonizzato e non si legge la sigla avrei bisogno dello schema o se qualcuno sa' che integrato e'- grazie

Avresti 1/2 "condensatore" "morto"con molto liquido in eccesso su quello attivo Nessuna casa madre ti" autorizza" a fare sostituzioni...

Scusa non avevo letto.. No, più tardi ti carico la foto. Scambi semplicemente i due fili se va al contrario, prova a partire da cancello mezzo aperto.

Sono entrambi fuori tolleranza più del 5%. Prova a spostare su M1 il motore M2 e guarda se torna a velocità giusta, se è così è il condensatore per forza.

Hai sbagliato forum e sezione. Qui si trattano i problemi dei PLC che nulla hanno a che vedere con le TV. Se vuoi apri una discussione nel forumTV, sezione Panasonic.

salve a tutti ho un tv panasonic mod. tx-32js350e con alimentatore 17ips62p codice 23691125 cerco lo schema perche' il c.i. che pilota il mosfet e' carbonizzato e non si legge la sigla, grazie

Buongiorno, scusate ma riprendo un attimo la discussione visto che sempre di "lui" si parla. Il potenziometro del fuoco ha iniziato a scaricare pesantemente. Non si trovano ricambi in giro ovviamente, se non aspettado di trovare un TV di recupero sempre con telaio K40. 1. Qualcuno ha a disposizione un potenziometro del fuoco per Philips K40? 2. C'è modo conoscendo i valori di partenza di quello che ho di autocostruirsene uno? Grazie 🙏

però senza locale tecnico è impegnativo mettere caldaia e bollitore separati. io ho una sime dal 2006 e ne sono sono contento, ho avuto solo due problemi, il primo causato da una non accurata manutenzione da parte del primo manutentore che veniva, poi purtroppo un guasto alla scheda (non so però dire se causato da fattori esterni o meno). la mia è solo riscaldamento e il manutentore che la segue ora viene solo ogni due anni, quindi alla fine anche con un guasto alla scheda credo di aver speso molto meno di altri.

È già qui cominciamo male, servono le pressioni di alta e di bassa. Intanto accertati che il condensatore in foto, il radiatore che si vede, sia PERFETTAMENTE PULITO, libero da polvere, usa la luce di un telefonino per vedere se si vede ATTRAVERSO le alette.

Io consiglio sempre acqua calda sanitaria a parte e caldaia solo riscaldamento.Se installi caldaia istantanea sotto i 30 kW ( dipende dove abiti) potresti avere problemi con acqua calda sanitaria.Dopo ognuno ha le sue idee,ma sono prove fatte sul campo. Mai consigliato caldaie sapendo come sono fatte.

Le immagini se sono state cancellate non sono più recuperabili. la discussione è inattiva da oltre 5 anni. Se vuoi puoi provare ad aprire una tua discussione spiegando il problema che vuoi risolvere.

Salve,ho un problema con due motori dei frigo Bar Questo motore è per un banco frigo a due sportelli,in inverno fredda bene,come scalda l'aria non scende sotto i + 12, secondo il tecnico è il radiatore di raffreddamento piccolo il motore è all'esterno a circa 10mt di sistanza dal frigo Questo motore è della vetrine gastronomia,anche questo in inverno va bene, la temperatura è tra 4-6 gradi, con il caldo arriva 13-14 gradi,il tecnico dice che la quantità del gas và bene e che potrebbe essere il motore,il motore lo vorrei acquistare io e poi farlo installare dal tecnico,mi date gentilmente un consiglio sulle caratteristiche che deve avere visto che non ci sono targhette sul motore? Anche questo motore è a circa 10mt di distanza dalla vetrina grazie per l'aiuto,saluti

Compra un alimentatore per 12V e con questo alimenti i servizi.

Ciao a tutti, è montato su un camper un pannello fotovoltaico (116x67) i cui dati di targa sono mancanti o comunque non più leggibili. Per poterli rilevare ai fini di stabilire un collegamento con altro pannello (serie o parallelo da vedere) avrei pensato di procedere nel seguente modo, ma vorrei una conferma da chi è più esperto: amperometro in serie tra pannello e regolatore e rilevo la corrente; voltmetro ai capi del pannello : qui non saprei se a vuoto o ai capi del regolatore, e rilevo la tensione. La procedura è corretta ? Il mio dubbio, rimane se le misurazioni sono da fare con pannello in ombra, in pieno sole o quando ? Credo che a seconda della luce che cade sul pannello rileverei, penso, dati diversi......