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Un saluto a tutti. Mi ritrovo a combattere con questa stampante che non ne vuole più sapere... Come potete vedere dalla foto, mi stampa solo 2 dei 4 colori. Ovviamente ho fatto numerosi tentativi (una decina almeno) di pulizia, compreso quello con isopropilico nelle cannette di aspirazione delle cartucce. Chiedo consiglio a chi ha esperienza in tale ambito. Grazie.

Scusami anche tu, ma non ho capito bene se devo fare quello che suggerisce Nik-nak oppure se quello che intendi tu è solamente di non collegare il tubo carico acqua al miscelatore. 😢

Ciao sto valutando e predisponendo l'installazione di una cancello (4m) a due ante installato su due colonne di 50cm di spessore. Purtroppo il pavimento è inclinato e deve essere posizionato a circa 8cm di altezza. Se metto il battente di arresto ferma ante di due cm devo avere un battente alto 10 cm (8cm del cancello + 2cm per il fermo) che è veramente alto. Stavo pensando ad altre soluzioni: mi chiedevo se esiste qualche automazione che non ha necessità di avere il battente in mezzo e che il fermo è già presente nei mototi oppure creare una automazione di salita /discesa automatica del battente. Chiedo quindi, gentilmente, se qualcuno ha già incontrato una simile situazione come ha risolto o se avete soluzioni da proporre. Grazie FIlippo

Scusami ma non ho capito se quindi posso fare questa modifica come dici tu o se devo attenermi a quanto suggerito da Fornaciari

Potrebbe darsi che, magari sbadatamente, avevi la telealimentazione attiva verso l'antenna, e siccome il dipolo è visto come un corto lo strumento è andato giustamente in protezione. Ipotesi

Avrei dovuto pensarci prima.Ho messo il codice della board e risulta essere un Mitsubishi Ductable filtro per Inverter . Il link è questo https://eliteairinnovations.com/product/mitsubishi-ductable-inverter-emi-noise-filter-pcb-board-bh00j440b-03-2579yr-vrf-hvac-outdoor-unit-spare-part/ Ma ancora non ho avuto info

Allego schema inviato da BTicino per risolvere il problema

Grazie per l'interessamento e l'aiuto. Aggiungo che sono arrivato a distaccare (con le 2 viti) il corpo che spinge la capsula caffè dal corpo metallico (riscaldatore) ma non riesco a capire come togliere l'ingranaggio bianco che ruotando fa scorrere il corpo capsula

Scusa , ma tutto questo per mettere i rubinetti filtro ? onestamente non ne vedo la necessità .visto che lo ha sulla rubinetteria . poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole .

Mi sembra allora che consigli di installare un nuovo miscelatore direttamente sul lavello e di disattivare quello a parete?

Quindi se ho capito bene, riassumo: Posto esterno N=1 - S=9 Posti interni Master Classe 100X16E ( wi-fi). N=1 slave1 Classe 100V16B N=2 slave2 Classe 100V16B. N=3 Giusto? Grazie a tutti per la collaborazione

Ciao Stefano sono sicuro di averle montate con l inclinazione giusta non ho però poi verificato appoggiassero perfettamente sul collettore dici che può essere quello?

Bisogna vedere cosa fa la macchina esterna togliendo corrente alla macchina interna,è un dual

L’unica cosa che mi viene in mente è un relè che appena la porta si chiude col badge toglie corrente al clima, ma non è molto salutare per lui…si dovrebbe spegnere attraverso la sua procedura di spegnimento, non togliendo secco la corrente.

Le termocoppie non dovrebbero dare fastidio perché quando spingi verso dietro il piano queste vanno verso il centro. Semmai come ti ha detto Stefano dovevi alzare la parte anteriore di qualche centimetro e spingere verso dietro.

Rieccomi qui. Dopo i vostri consigli, per i quali vi ringrazio ancora, ho provveduto all'acquisto della videocamera di cui avevo inviato il link in precedenza Nel frattempo mi son studiato meglio il funzionamento e, una volta arrivata, ho tolto l'originale per sostituirla con quella nuova. Fortunatamente le dimensioni erano molto similari, quindi l'innesto è stato abbastanza semplice, anche se ho dovuto fare due fori per l'aggancio e uno per l'uscita del cavetto. Mi ha portato via un po' di tempo la centratura, ma il lavoro è venuto abbastanza pulito. Nell'attesa che arrivasse la telecamera, ho scoperto che: - alla telecamera arrivano 12,10 Vdc. Infatti, ai morsetti 3 e 4 arriva una tensione di circa 18,40 Vdc che, dopo essere passata per una resistenza da 10 ohm, scende a circa 16,87 Vdc, quindi entra in uno stabilizzatore di tensione L7812CV che la porta a 12,10 Vdc. Quindi poichè la tensione in ingresso della telecamera oscilla dai 5 ai 20 Vdc, non ci sono problemi. - ai morsetti 5 e 7 arriva una tensione di circa 17 Vdc che vanno ad alimentare unicamente una resistenza ceramica da 5W e 390 ohm, che dovrebbe servire, nei mesi invernali, ad evitare la formazione di condensa nella telecamera. Il problema è che questa resistenza è alimentata costantemente, d'estate come d'inverno a tutte le ore e non escludo che sia essa ad aver contribuito a mandare in tilt la telecamera originale dopo circa 7 giorni. Immaginatevi, infatti, oltre al caldo esterno, una stufetta supplementare dentro la videocamera!! A me sembra tanto un errore di progettazione. Pensavo quindi di inserire un interruttore di temperatura bimetallico che la facesse entrare in azione quando la temperatura scende sotto una certa soglia, Non so se sia più opportuno fissare questa soglia a 10 (codice KSD301) piuttosto che a 15 gradi centigradi (codice KSD9700). LINK qui Cosa mi dite? Nel tentativo di migliorare la visione notturna, ho anche provato a sostituire i led IR con dei led bianchi, ma pessima idea perché proiettando un peggioramento del plexiglass di copertura, con i led bianchi si sarebbe visto peggio.

Dallo schema dovrebbe essere un 100°C NO.

Mi fai venire il dubbio, ma sono sicuro al 100% che la misura la stavo facendo direttamente solo sotto l'antenna e niente altro, non verso l'impianto e/o l'amplificatore. Tant'è che solo dopo ho misurato subito sotto all'amplificatore, quindi antenna e amplificatore e basta (alimentandolo solo successivamente dallo strumento) e non mi dava più il cortocircuito. Comunque se ho tempo e occasione riprovo, perché la cosa mi incuriosisce parecchio

Ma non si può mettere qualche modulo aggiuntivo, per fare questa funzione??? Ma non si può mettere qualche modulo aggiuntivo, per fare questa funzione???

Vi giro il messaggio di un mio amico. L'architettura di questo sistema di accensione Cotiemme divide le funzioni tra un generatore di carica interno (15) e un modulo CDI (Capacitor Discharge Ignition) integrato nella bobina esterna (30). Non essendoci condensatori o interruttori attivi nel blocco interno, il componente affogato nella resina funge esclusivamente da alimentatore e condizionatore del segnale di fasatura. Architettura del Sistema Unità Interna (15 - Statore): Contiene i due avvolgimenti che sfruttano la variazione di flusso del magnete (1) per generare sia l'energia principale che l'impulso temporizzato. La rete passiva al suo interno stabilizza questi segnali. Unità Esterna (30 - Bobina AT/CDI): Oltre al trasformatore di alta tensione, questa scatola nera nasconde quasi certamente il condensatore di accumulo e un interruttore a stato solido (un tiristore/SCR). Analisi degli Avvolgimenti e Componenti Bobina di Carica (Filo 0,12mm, ~4750 spire): Questo avvolgimento ad alta impedenza genera una tensione elevata (tipicamente 200V-400V AC) quando il magnete transita. L'energia viaggia tramite il filo marrone per caricare il condensatore situato nella bobina esterna. Bobina di Trigger (Filo 0,15mm, ~915 spire): Funge da pick-up magnetico. Produce un picco di tensione di breve durata e bassa potenza che funge da segnale di innesco. Questo impulso viaggia sul filo celeste per dire all'SCR quando scaricare il condensatore. Rete a Diodi e Resistenze in Cemento: La lettura di 1,1 kΩ in entrambe le direzioni tra nero (massa) e marrone è perfettamente coerente con i componenti trovati: la somma in serie delle resistenze da 935 Ω e 237 Ω dà 1172 Ω, creando un carico resistivo di bleeder che fa bypass al multimetro. L'intera rete passiva funziona esattamente come un circuito di smorzamento (snubber) e un partitore di tensione per pilotare il gate di un interruttore di potenza. I diodi tagliano le semionde negative per evitare false accensioni (false firing), mentre le resistenze squadrano l'impulso di trigger e garantiscono immunità al rumore elettrico agli alti regimi, assicurando che l'SCR scatti solo al raggiungimento della soglia corretta. La dinamica di spegnimento conferma questa logica. Il filo celeste è la linea vitale del segnale di gate; schiacciando la linguetta (11), il filo viene messo a massa. Questo cortocircuita l'impulso di trigger generato dall'avvolgimento piccolo, impedendo all'SCR di commutare. Senza la chiusura del circuito, il condensatore non si scarica sul primario della bobina di alta tensione e la scintilla si interrompe istantaneamente. Purtroppo non ho più la bobina di alta tensione esterna per verificare la presenza di questi componenti però il suo mi sembra un ragionamento plausibile.

C'è qualcuno che può aiutarmi??

Con il miscelatore a parete fai fatica a mettere i rigbinetti filtro prima, amneo di non rifare tutto l'impianto idraulico del lavello: siccome servono, è un attimo che idraulico e muratore non si facciano più vedere.

Per favore, smettiamola di creare confusione con codici che non c'entrano un bel niente. Stiamo parlando dell'evoluzione di Linea2000 e abbiamo tirato in ballo le immagini di Linea3000, i codici di Sfera e tutti i numeri che ci vengono in mente. La conclusione ufficiale non può essere che questa: che è la stessa di questa e stop!

Guarda se hai montato le spazzole con il senso del taglio anteriore che combaci del tutto sul collettore e non solo il lato lungo .

si al 99%