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c'è anche una soluzione definitiva, compri un pezzo di tubo e un giunto, tagli dritto il tubo che esce lo giunti al pezzo nuovo con cui fai un bel ricciolo e lo colleghi all'attacco fisso.

Grazie per l'informazione. Ho provato ad andare su quel sito russo ma in parte è oscurato. Conosci qualche altro sito da cui scaricare il firmware per Vestel 17MB130 TV Hitachi 50hk5001 8321702900329 V19J04136 ?? gRAZIE MILLE IN ANTICIPO .

Mi sbaglierò ma credo ci sia un'errore negli schemi di collegamento. Dovrei secondo loro collegare posto interno ed esterno con cavo lan ma secondo me se attivo la serratura da s+ s- da posto esterno il cavo lan lo friggo

Ne usavo anni fa; per delle centrali termiche. Ora preferisco dividere le cose. Usare I/O di vari brand (in base a cosa devo fare) e per la comunicazione sempre e solo Mikrotik. In questo modo ho molto più controllo e non devo dipendere da nessuno. Ad esempio LTap o Knot

Ciao, dovrei creare una supervisione di circa 50 quadri elettrici che invieranno 3 word per quadro ad un client che fara' da polling . la comunicazione sarà via Lte con sim m2m ( apn privato) e protocollo modbus tcp/ip. pensavo di usare per il campo dei we 500 della nethix, sono in forte dubbio per il client. Inizialmente volevo mettere sempre un we 500 della nethix, ma temo non mi supporti la comunicazione di 50 dispositivi. Non vorrei passare per nessun cloud. Avete qualche consiglio o esperienza simile?

Controllato il vaso espansione? Con un impianto del genere il vaso espansione caldaia è piccolo e può dare questi problemi.

Ciao e grazie per la risposta. Purtroppo non posso, il tubo non è lungo abbastanza; l'unica sarebbe sostituirlo del tutto, ma il capo che si collega al pozzetto della salamoia è di difficile accesso e non ce la faccio ad infilarci le mani per smontarlo; per questo chiedevo se la soluzione "tampone" che ho illustrato poteva essere efficace...

Allora, 65 anni c'era una caldaia a gasolio nel seminterrato e l'impianto era vaso aperto; poi negli anni 80 l'impianto fu riconvertito a vaso chiuso e fu messa la caldaia a metano. Poi, circa 25 anni fa, la caldaia fu spostata dal seminterrato in un locale tecnico costruito accanto alla porta di ingresso. Con lo spostamento della caldaia fu messa una Vaillant, che è andata bene per più di 20 anni. Fino al momento, però, che iniziò ad andare in blocco di continuo (pari pari come questa). Allora si prese (2 anni fa) l'occasione per passare alla caldaia a condensazione Baltur. Mi ricordo che, nel vecchio impianto a vaso aperto, in effetti c'era accanto alla caldaia un rubinetto di scarico; poi però con il passaggio a vaso chiuso tale scarico fu eliminato e sigillato. Poi ho controllato ogni centimetro delle vecchie tubazioni in ferro (che sono state conservate anche per il nuovo impianto) e non c'è nessuna perdita, ne tracce di umidità da nessuna parte. Tali tubazioni passano tutte esterne nel seminterrato e vedo che ancora hanno la coibentazione (di lana di roccia?) perfettamente integra. Poi, visto quanto tempo è che c'è la perdita, anche se piccolissima, alla fine avrebbe dovuto dare segni di se da qualche parte e invece niente di niente. Mi era anche venuta l'idea di togliere tutta la coibentazione, ma è un lavoro enorme... perché poi c'è da rifarcela tutta d'accapo. E, poi, senza sapere se tale lavoro serva a qualcosa oppure no. Tastando questa coibentazione mi era parso di sentire un punto più freddo: quindi la tolsi per un tratto, ma niente di niente. Poi, siccome, questi fasci di tubi protetti passano sotto i tavelloni del pavimento di piano terra e girano per poi andare a servire (dal basso) tutti radiatori di casa, mi sarebbe anche venuta l'idea che, magari, tale stillicidio potesse essere (per pura combinazione) proprio nel punto dove tali tubi attraversano i muri verticali. Difatti, in quel modo, l'acqua calerebbe dentro i mattoni forati disperdendosi per gravità sotto il pavimento ed evaporando. Questo allo stato attuale è l'unica cosa che può rendere completamente occulta la perdita. Comunque, dopo aver scoperto in mansarda le due valvole jolly, ho voluto fare questa prova: ho toccato i tappini neri e li ho trovati entrambi chiusi, allora li ho svitati di mezzo giro, ho sentito un leggero "soffietto" e quindi li ho richiusi e ho chiuso le due valvole a monte. Poi sono andato alla caldaia (dove alcuni mesi fa avevo chiuso l'impinato di riscaldamento) e ho riaperto le due valvole di andata e ritorno per vedere di quanto si era sarebbe abbassata la pressione durante l'escusione dell'impianto: prima era stabile a 1,5bar e dopo riaperto l'impianto ho visto che è scesa subito a 1bar. Tale pressione è quella di esercizio normale dell'impiant o in perdita. Poi nel giro di 1 giorno questa scende a 0,5 e la centralina attiva la ricarica automatica fino ad 1bar. Quindi, se, adesso, a impianto spento ma collegato e con le valvole jolly escluse, la pressione rimane stabile a 1bar, dimostrerebbe che: 1) la perdita si verifica solo a riscaldamento acceso 2) il calo da 1,5 ad 1bar non è dipeso da una perdita avvenuta nel tempo che l'impianto è stato escluso, ma perché le valvole jolly hanno sfiatato 3) quindi, non c'è una vera perdita ma è solo la formazione di aria nell'impianto... che ora a valvole chiuse non può più uscire e la pressione non si abbassa. Se, invece, vediamo che la pressione si abbassa anche ora, significa che non dipende dall'aria e dalle valvole jolly ma che c'è davvero una perdita di acqua. Quindi, se la pressione si abbassa sempre, siamo punto e accapo... se, invece, rimane stabile, c'è solo da fare la prova a riscaldamento acceso. Se anche allora la pressione non scende, è la prova provata che dipende dall'aria nell'impianto... e la causa possono essere solo le valvole jolly guaste. Difatti, in caso di guasto, mi sembra che tali valvole possono anche aspirare aria e immetterla nell'impianto. Come ciò possa avvenire non mi è chiaro, però pare sia così.

Buongiorno a tutti, Sony 65 pollici continua a resettarsi dopo la comparsa dell'immagine Android inziale, provato a staccare tutti i cavi dietro, provato a fare un hard reset mantenendo premuti pulsanti accensione e freccia in giù ha, così facendo ha funzionato per un pò adesso continua a resettarsi, avete qualche idea? Grazie

Ciao io li uso quando sono in cima a una scala,se i fili sono troppo corti ricerca guasti e devi attaccare e staccare spesso.Per altri usi preferisco i forbox.Che non mi piace è la levetta e lo spazio che occupano.

Ciao io faccio quello che tu vorresti fare con app oppure Alexa con un apparecchio come quello sopra di amazzon.Non è la stessa marca ma praticamente identico.pagato 20 euro in negozio ,app home Cloud. Puoi crearti un tasto virtuale che spegne qualsiasi cosa ci sia in casa comandabile con ir. Ne ho 2 uno al primo piano che mi comanda un vecchio pinguino DeLonghi.Laltro a pino terra che mi comanda un clima baxi,una stufa a pellet un televisore.recenteme ho comprato da action una presa comandata a circa 7 euro e funziona pure questa con home Cloud.Ci devi mettere un po' d'impegno ma fa tutto quello che può servire.

In questo caso presumo sia la scheda dello split interno giusto ? Visto che l altro va. Basta sostituirla o deve essere programmata ? Se ne trovo una uguale o compatibile posso fare lo scambio ?

Non ho resistito. Aperta la racchetta ho controllato il transistor e non funzionava. Nel mio caso era un NEC D882P in formato TO251. L'ho sostituito con un HSD965 come quello dello schema postato ed è tornato a funzionare.

I morsetti a molla e consimili sono usciti nei primi anni '80. Dove lavoravo all'epoca ci hanno consegnato un quadro di automazione con quei morsetti, dopo 3 mesi li abbiamo tutti cambiati con i classici a gabbia, e parlo di Weidmuller.

Ho uno split Hisense New Comfort del 2018. Dopo pulizia con sacca lavaggio, detergente su scambiatore e pulizia scatola sifonata, dopo circa un mese torna puzza soprattutto a 27–28 °C. La vaschetta condensa sembra integrata sotto lo scambiatore e non riesco ad accedervi con pennello/scovolino. La ventola tangenziale è visibile ma difficile da pulire a fondo. Qualcuno sa come si smonta la vaschetta condensa o ha un esploso/manuale service del modello?

Ripetitore ir di telecomando, da posizionare in prossimita di ogni unità interna, poi tramite comando vocale tipo Alexa, oppure tramite app(tuya-smartlife), spegni tutte le unità interne. Per intenderci un oggetto tipo questo: https://amzn.eu/d/06DvUXZ6 Tuya WiFi IR Telecomando Smart Home Controller a infrarossi universale per Alexa Google Protezione di sicurezza domestica Domotic https://a.aliexpress.com/_EuCGwIO

Qual'è la sigla esatta del condizionatore, in quanto in rete con il codice FG-9R non si trova niente. Indica codice completo dell'unità interna ed esterna. In questa discussilne, un utente ha il tuo stesso problema, semre Fujitsu, ma macchine diverse:

Complimenti per l'arguzia! 👏🏼

E prima che il giorno finisca auguri anche da me!

In caso di predisposizione, le tubazioni si schiacciano per un paio di centimetri e si rivoltano su se stesse un paio di volte. Diventano perfettamente sigillate. Solitamente si giunta solo in casi estremi e senza alternativa. Solo un pazzo farebbe una curva stretta a 90 senza piegatubi.. Forse è meglio chiedere all'amministratore, ma se nessuno ti proibisce di farlo.

penso si riferisse a come chiudere i tubi se si effettua una saldatura la chiusura è sicuramente ermetica

Dopo 48 ore di funzionamento continuo non riusciva a scendere sotto i -15 gradi. Come ultimo tentativo ho nuovamente smontato la scheda e ho notato un connettore con le lamelle allentate e colorate di blu, segno evidente di contatto incerto. Non so a cosa sia collegato questo connettore ma dopo una accurata pulizia e sistemazione dei contatti il congelatore ha iniziato a funzionare in modo corretto, dopo alcune ore raggiunge la temperatura e continua a funzionare correttamente. Lo tengo in osservazione ma credo che il problema sia risolto, grazie per i consigli. P.S. da Liebherr mi aspettavo una migliore qualità degli assemblaggi e connessioni.

Usa i forbox, i wago vanno bene per i citofoni o l'automazione...Io li uso nei quadri elettrici industriali per modifiche provvisorie di pochi mA.... Poi ognuno fa come vuole

La macchina esterna si puo mettere solo sul balcone, una sola il condominio ne accetta solo una. Quindi tu pensavi tipo ad mono e un dual? Perchè? Pinzare o saldare... da quello che mi diceva l'idraulico le tratte sono uniche senza giunte, da split a macchina esterna. Parte da dentro e va fuori, le "travi" di cartongesso per adesso sono aperte (c'è solo la struttura metallica) e formano una L (H=50cm P=7cm) quindi ha a tutto lo spazio per infilare, stendere e girare.. almeno questo è quello che mi ha detto. Le curve sono a 90° per girare nella L e per uscire fuori sul balcone e scendere, le fa con la curva tubi.. Forse si potrebbe evitare l'ultima curva se invece di mettere la macchina a terra si mettesse sotto il soffitto del balcone, in effetti altri condomini hanno fatto così. Dirò al mio amico di sentire il geometra che ha fatto la Cila per gli altri lavori.

che io rammenti è una cosa opzionale aggiungendo una scheda apposita