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Da un' Elettrovalvola mi aspetterei un Assorbimento con lo "0," iniziale : Se ho letto correttamente la targhetta, alla Frequenza di 50Hz 0,2A × 230V = 46VoltAmper Qualora siano effettivamente 3,3A × 230V = 759VoltAmper cioè 16volte tanto, assorbirebbe più di un trapano tassellatore ! Non trovandomi sul posto, presumo che si siano " cotte" alcune spire della Bobina, divenuta un Trasformatore, con in più 700VoltAmper di Carico al "Secondario" - Potresti cercare, nei paraggi, " Elettromeccanica riavvolgere motori" ; Orientativamente dovresti spendere meno di 100€.. - Buona giornata !

Smonta la scheda, da dove si collegano i fili che vanno alla pompa, controlla il relé ed il triac che la pilota. (se sei in grado di farlo, é una scheda resinata) Nel tuo manuale é indicato: F2 Errore pompa di scarico

Di fatto l'usura di quei timer è a livello di alimentazione della resistenza. In quei casi, purtroppo, se non si trova, non resta molto da fare. Ma qui mi pare sia un problema di alimentazione del motorino, che viene messo in funzione anche dalla pulsantiera. Non è che ha ancora un'altra chance? Chiaro che è difficile aiutarti a distanza...

Controlla sul manuale della macchina se in questo caso è prevista una regolazione particolare dell'addolcitore

Salve mi hanno affidato questo TV smart 65 pollici che si è spento dopo aver presentato l'immagine bloccata Verificato l'alimentatore sembra tutto in ordine quindi staccando la scheda main e ridando energia il retro si è illuminato quindi posso indirizzarmi sulla motherboard per riportarla in vita?

Sono i dati utili, mancherebbe solo il numero di impulsi per giro, e l'informazione se l'uscita sia NPN o PNP, per esser completa l'informazione. Essendo un'uscita open collector, significa che l'uscita va caricata con un opportuno resistore. Visto che la corrente massima che può essere drenata è pari a 20mA, bisognerà che il valore del resistore non faccia superare questa corrente. Ipotizzando una corrente di 10mA, che è un valore suffcientemente robusto, senza caricare l'uscita al 100%, con alimen tazione a 12V devi mettere un resistore da 12kohm, così si avrebbe un segnale di ampiezza di circa 12V Dipende da quanta corrente assorbe l'ingresso dell'inverter e da quanta ne assorbe l'ingresso del PLC.

PhantomEVO1 Fare la stessa domanda su più forum, spesso è irritante per chi risponde spendendo il suo tempo; il risultato è che chi si irrita non da più risposte.

Concordo. Un resistore di mvalore compreso tra 10k e 47k dovrebbe risolvere; più il valore è basso più aumenti "l'immunità" al rumore, però carichimaggiormente la sorgente di segnale. Il valore di compromesso è quello che assicura una buona immunità senza caricare troppo la sorgente.

In vari casi recenti successe proprio il contrario per la concomitanza di 2 Guasti ! - Specialmente a chi ha poca "esperienza nell uso del Tester " , un semplice Cercafase indica che... . porta Tensione l ' Antenna ? = lì va cercato il guasto . - .. Porta Tensione il Contatto di Terra della Presa Elettrica ? = coesistono 2 Guasti : il primo risiede nell' Impianto di Terra, esistente, ma non efficiente, Conduttori Giallo-Verde uniti tra loro, ma praticamente isolati rispetto alla Palina . ... Sopraggiunge il secondo Guasto in un Elettrodomestico con Dispersione che porta in Tensione Massa e alveoli di Terra delle Prese, ma il Differenziale Interviene solo appena il Cavo di Antenna viene inserito e fa da " Ponte", tra l' Impianto di Antenna regolarmente collegato a Terra e la Massa del Televisore, collegata alla Terra Flottante dell' Appartamento . - Ad alcuni, interpretando erroneamente le Differenze di Potenziale indicate dal Multimetro, è capitato di impappinarsi e iniziare a smantellare inutilmente parti di Impianto non interessate ai 2 veri Guasti.. - Buona notte !

Il contatto del timer ho provato a rimontarlo ma è molto critico come posizione e chiusura, ha due molle e all'interno un contatto è bruciacchiato...non mi fido a riutilizzarlo essendo legato all'alimentazione. Timer non ne ho trovati e anche se ci riuscissi non escludo che ci possano essere altri guasti e io non ho competenze per poter intervenire.Inoltre il tempo concesso dalla famiglia (figlia +moglie...)è già scaduto. Grazie comunque per il tuo intervento

sul cavo out dell'encoder rilevo 12volt quando sente passare il sensore. Immagino che per misurare l'ampiezza serva un oscilloscopio, che purtroppo non ho gli unici dati in mio possesso sono questi:

Non importa che sia tutto nuovo, insisto...... Marca, sigla / articolo preciso del cavo? L'anima è in puro rame, oppure solo acciaio ramato? C'è una bella differenza tra i due. E la schermatura che classe ha? Le connessioni sono fatte tutte bene? I connettori F all'esterno, hanno l'OR?

Le porte ethernet sulle CJ2 sono Ethernet/IP e gestiscono anche il gateway, pertanto sono più complete rispetto alle ETN21. In ogni caso i limiti dei tempi di comunicazione ci sono in ogni caso: il buffer non è poi così capiente e le comunicazioni sono gestite solo se c'è tempo nel programma, ma dando la precedenza agli I/O. Attenzione che le CPU CJ2 con la Ethernet a bordo dovrebbero essere tutte fuori produzione da qualche mese.

E allora dovrai sostituirli, eventualmente escludi / scollega i fili del lampeggiante dalla scheda centrale in modo che non entri acqua o comunque vada in corto qualcosa

Le fotocellule dovrebbero essere le FOTOSWITCH della FAAC: https://fastgateopeners.com/store/media/pdf/fotoswitch-manual.pdf ma non so se siano quelle più vecchie con allineamento manuale attraverso la misura con il tester come quelle del manuale sopra, oppure le più recenti autoallineanti, casomai posta una foto frontale che si capisce meglio. Ad ogni modo, se continuano i problemi, prova a mettere e mantenere in corto tra loro i fili marrone e azzurro sulla RX e vedi se funziona normalmente, oppure continuano le "rogne"

Si ma nei tubi devono passare anche le accensioni dei lampadari e le deviate/invertite? Per non rompere troppo puoi usare una soluzione ibrida, così puoi usare i tipici 3 kW: 1- verificare se nel tubo passano 3 fili 4 mmq, se sono da soli e le curve fatte bene con il lubrifivante e tanza pazienza passano 2- interruttore generale MTD 20 A in arrivo al montante 3- distribuisci fase e neutro ad ogni stanza o gruppi 4- poi in ogni stanza, o gruppi, metti un centralino a 4 moduli con un MTD 16 A per le prese e un MTD 6 A per la luce 5- magari nelle camere cove hai più prese a 10 10 A metti un MTD 10 A appunto per le prese e il MTD 6A per la luce 6- eventualmete nei corridoi e nei disimpegni puoi usare anche la canalina a battiscopa, da meno nell'occchio e le signore non protestano più di tanto. Essendo degli anni '60 la distribuzione è quasi sicuramete in alto, quindi basta intercettare il tubo che scende e nettere il centralino.

Se l'origine dell'impianto è degli anni '60 è sicuramente una sonda esterna per regolare la caldaia e risparmiare sul combustibile. Era collegata a una apparecchiature che creava della fascie orarie alle queli era associata una temperatura da tenere in funzione della temperatura estena. Va da se che la temperatura regolata era quella dell'acqua dei termosifoni. Sono configurazioni tipicamente sparite negli anni '70 con la crisi energetica e la prima creazione delle zono climatiche. Probilmente nelle zone F potrebbero ancora esserci degli impianti così gestiti.

Mistero. Forse da lì a poco si sarebbe accesa la spia. 🤷🏻‍♂️ Ora controlla se cambia qualcosa riguardo al consumo, magari è aumentato con la corretta regolazione.

(Infatti la ventola aveva l'albero inchiodato causa ruggine. Vediamo se lo svitol messo anche sotto, e il reingrassamento del piccolo paraacqua, la fa campare almeno un po'... 🤷🏻‍♂️🙂)

A questo punto le tappe saranno: 1) aprire il centralino e sostituire senza indugi il condensatore. 2) collegare l'antenna UHF all ingresso UHF e scollegare quella di banda III una volta per sempre. 3) verificare la situazione sui TV (tutti!) nell'arco del giorno. Se ci sono ancora squadrettamenti o sparizioni di canali, aggiungere il filtro LTE 5G.

Grazie. Quindi, per considerare il cavo idoneo, è sufficiente che il conduttore sia in rame puro e che il diametro sia almeno 5 mm, corretto?

E niente…. Si è bloccato nuovamente, poi la grandinata dell’altro giorno qui a Brescia ha distrutto il lampeggiante e l’antenna

Ciao Gcagiva, Presumo di sì, dovrebbe proprio essere una sonda per rilevare la temperatura esterna e modulare la caldaia

No, per carità; il cavo televes che hai linkato qui sopra è da scartare perchè ha il conduttore interno in acciaio ramato (CCS), un po' come un braccialetto da bijotteria in lega con doratura esterna messo a confronto con un bracciale in oro massiccio... Quindi conduttore centrale, e possibilmente anche la calza, in rame puro. Il Microtek sempre da te linkato è ottimo ed ha diametro 6,6 mm. Quindi connettori F per cavi da 6,6 - 6,7 mm Mentre per il cavo interno che hai giè passato ti occorrono connettori F da 5 mm. Il multiswitch che ti ho consigliato ha 6 ucite, se ne vuoi 8 digita SCX516/8evo........... tutto il resto uguale, ma.... oltre 500 eurini... a meno che non metti il 6 uscite e un domani ne metti uno accoppiato in serie a 2 uscite per arrivare a 8.

puoi solo provare a rifare i collegamenti unita interna unita esterna spesso sono ossidati e non funzionano, dopo puliti se il led sulla scheda non si accende il guasto potrebbe essere sulla scheda interna. sempre se sei sicuro dei 5 lampeggi