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Ciao, nel caso di un sensore di processo che restiuisca un segnale analogico 4-20 mA a fronte di una grandezza misurata, quale proporzione devo utilizzare per ottenere il valore in punti intermedi dati i valori misurati ad intervalli predeterminati? Mi spiego meglio. Supponiamo che abbia un trasmettitore di temperatura, con scalatura 0-3000 gradi centigradi, a cui corrispondono 4-20 mA appunto. Quindi, se lo strumento è lineare, a 150 gradi mi aspetto un valore di 12 mA, ovvero la metà del campo di misura. Come faccio a determinare un valore intermedio, ad esempio a 170 gradi? Grazie come sempre...

Ciao a tutti. A seguito di una analisi dell'olio di una centralina oleodinamica è emersa una quantità d'acqua pari a 8315 ppm. Il laboratorio che ha effettuato l'analisi ci ha riferito che si tratta di una quantità considerevole. La centralina gestisce un sollevatore per auto ed ha un motore di 3 kW. Secondo voi si tratta di un dato realmente preoccupante? Quali potrebbero essere le conseguenze se non si interviene con una sostituzione dell'olio? Grazie.

Grazie delle risposte. Si tratta di simbologie utilizzate in uno stabilimento chimico gestito da DCS/DCU dell'ABB. Ho guardato un po' anche sul riferimento che mi è stato dato da Ctec, ma mi sembra che non ci sai nulla di simile. Potrebbe essere una terminologia usata essenzialmente da ABB senza particolrai riferimenti normativi?

Ripristinare i faston sulla ceramica dove è montato l' NTC è impossibile. Su una vecchia discussione qui sul forum, un utente diceva di montare un NTC da 100K, 300°C, valore coincidente con i valori che avevo misurato s sulla mia caldaia Potresti provare con un NTC tipo questo: NTC avendo cura di fissarlo a contatto della caldaia, utilizzando eventualmente del silicone per alte temperature.

normale che scatta. hai messo a terra direttamente la linea in quanto l'autotrasformatore non isola dal circuito primario. inoltre con carichi monofasi le tensioni saranno sballate. avete fatto una scelta totalmente sbagliata e ora dovrete prendere per forza un trasformatore come gia' detto da altri. x novellino: chi ti ha detto castronerie del genere? il neutro e' obblifgatorio sia messo a terra per due principali motivi: evitare che in caso di guasto il valore della tensione stellata diventi quella concatenata. 2)evitare nel modo piu' assoluto che nel caso di trasformatore media - bassa tensione ci si ritrovi l'alta tensione ( perche' la MT e' comunque alta tesione) sull'uscita verso terra. nel caso BT BT il secondo motivo e' meno importante . nel caso in questione e' comunque stata la scelta sbaglaita di usare un autotrasformatore forse pensando di risparmiare.

Ah ovviamente da Moderatore ti ricordo che per la legge Fgas non si può armeggiare con impianti contenenti gas refrigeranti florurati. Poi tu puoi fare quello che vuoi.

Ah questo non lo so, comincia a fare foto della ventola, dei fili, e magari con un tester misurare le resistenze per cercare di capire qual’è il comune, la fase, se c’è un condensatore che fa partire la ventola ecc ecc.

ok Alessio ,innanzitutto devo risolvere questo problema;dalla ventola escono 3 fili,a quali 2 devo dare la scossa?😂😂😂 non voglio fare collegamenti a caso rischiando di bruciare la ventola,c'e'un modo per capire quali fili alimentare?

Prova a risaldare i connettori , facendo rimanere al suo posto centrale il sensore ntc. Altrimenti devi sostituire la caldaia.

Eh appunto.

Col mio lavoro, inciampare fallimenti di clienti e contestazioni, ovvero essere chiamato a verificare il lavoro degli altri era una cosa abbastanza abituale. Quando ci ho rimesso, di fatto io sono stato in buone fede (quindi co****ne), il fornitore di quanto non funzionava e altri sono spariti o/e si sono appellati che sui cantieri e i progetti loro non hanno competenza, sorvoliamo. Però su quelle applicazioni in quei contesti di fatto un perito di parte non lo trovi da nessua parte sul pianeta. Ho giusto recentemente rinunciato ad una consulenza, anche econimicamenete e deisamente valida, appunto perché il fabbricante lo Hw mi ha fregato una volta e adesso non si capisce più che cosa stia combinando (e non è uno dei blasonati), infatti chi sta facendo il lavoro (utente in proprio) stà avendo i problemi che gli avevo già preannunciato, pure nero su bianco.

Forse con un disegno della situazione attuale si capisce meglio, io onestamente non ho compreso bene. Devi portare il segnale di una parabola ad una sola tv, oppure a piu' tv? Il cavo c'è già? Dove arriva questo cavo? Forse in un'altra stanza, oppure non c'è proprio il cavo della parabola? Spiegati meglio perchè magari abbiamo una soluzione piu' semplice

Non facciamone una questione di Stato, ma è ovvio che anche noi se ci togliamo un rene, un polmone, un occhio viviamo lo stesso, male ma viviamo, eliminare la scheda che solo adesso abbiamo saputo comanda anche una resistenza e chissà cos’altro, sicuramente non lo farà funzionare come prima, è anche lapalissiana la faccenda. Vedendo la foto, c’è semplicemente un compressore, la ventola che spara il flusso contemporaneamente all evaporatore e al condensatore, che è lo schema tipo del deumidificatore. E quello funziona indipendentemente dalle resistenze aggiuntive, della pompa dí condensa, dei sensori di umidità ecc ecc. È come il funzionamento in “modalità sicura” dei pc, vanno solo le cose essenziali.

Un momento spegati meglio: hai dimenticato di scrivere qualcosa? A comandare è sempre il sistema di distribuzione, e Enel ha già provveduto negli anni a modificarlo aggiungendo tante cabine MT/BT, almeno nei centri urbani, giusto per avere brevi distanze tra il centro stella a terra (che poi diventa il neutro) e le puntazze di terra degli impianti da loro alimentati in BT. In campagna c'è ancora il neutro a terra ogni tot metri/pali a prescindere che ci siano 4 fili in rame nudo o le corde trefolate. Anzi ultimamente ho visto anche piccoli trasformatori MT/BT che alimentano singole fattorie a pochi metri.

nessun pressostato,c'e'solo una sonda di temperatura(penso)

innanzitutto scusate se la prima domanda era molto sintetica e priva di informazioni ma era solo per capire se escludendo la scheda il deumidificatore avrebbe funzionato ugualmente ben conscio che non avrebbe nessuna impostazione regolabile e nessun controllo.la scheda l'ho gia'portata nell'unico laboratorio rimasto nella mia zona che aggiusta tv e simili e non e'riusciuto a trovare il difetto che si verifica nel pannellino di controllo,io non ho le competenze per questo tipo riparazioni quindi a questo punto o butto il tutto subito o (anche solo per didattica)vorrei provare a farlo funzionare in maniera molto spartana collegando ventola e compressore in maniere diretta.il deumidificatoer e'un olimpia slpendid seccosuper con anche funzione riscaldamento tramite resistenza elettrica posta all'ingresso dell'aspirazione dell'aria. provo a dare qualche informzione: i dati della ventola come da targa e'alimentata a 230 volt,6/ 42 watt e 1300/ 1550 giri min.ed escono 3 fili visibili in foto il rele'porta i fili alla resistenza di riscaldamento e anche alla ventola,come si puo vedere dalla prima foto il filo rosso della ventola e'collegato a quello arancione proveniente dalla scheda quando il rele non e'alimentato mentre i fili nero e bianco della ventola sono collegati quando il rele' viene alimentato. ho misurato le resistenze della ventola fra i vari fili: nero/ bianco220 ohm bianco/ rosso 250 ohm nero/ rosso 330 ohm. ovviamente tutto il discorso resistenza di riscaldamento viene eliminato la prima domanda ;perche 'la ventola ha 3fili? (2 velocita?modulazione della velocita?altro?) seconda domanda;a quali fili devi dare l'alimentazone della ventola? terza domanda;meglio buttare tutto o vale la pena provare ? grazie

ho isolato il braccio che fa staccare la luce....l'ho collegato volante senza la carcassa (sto leggendo ora la uta gentilissima risposta), ma continua a staccarsi la luce...proverò come dici tu grazie

Come detto, non ci sono perdite, è solo un problema di condensa che si deposita su tutto il pavimento. Poi, visto che la griglia l'hanno fatta (giustamente) con una leggera depressione rispetto al piano della stanza, è normale che poi in quella zona si formi la pozza. Però, come già detto all'inizio, non può essere solo la trasudazione del pavimento circostante che si riversa in quella zona, perché appena spazzata dentro il pozzetto poi si riforma troppo velocemente. Comunque, tanto per non lasciare niente di intentato, oggi ho lasciato aperte tutte le porte del seminterrato per consentire il ricircolo dell'aria. Ma non sono certo di aver fatto bene: difatti, così, allora sì che c'entra il caldo... e non abbiano risolto niente. Anzi... forse è anche peggio. Ma poco male: se non funziona, vorrà dire che richiudo tutto. Magari, invece, potrebbe far comodo metterci un bel ventilatore e lasciare la porta chiusa?

Lo scarico della griglia, durante i lavaggi delle resine, avviene ogni 3 giorni. Quindi, anche se dovessi schizzare fuori dell'acqua, poi la cosa finisce lì... e prima del nuovo lavaggio si asciuga tutto.

Il pozzetto tutto in plastica, è chiuso sotto e va scaricare su un pozzetto molto più grande posto all'interno del corridoio dei garage, che si trova a circa 6mt di distanza. No, il bombolone è asciuttissimo.

No no, tutto libero. Il pozzetto è sempre semipiano perché ha luscita nella parte superiore.

Ciao fabiofabiofabiooooo, Se le fotocellule sono sempre BFT, allora devi mettere in corto tra loro i fili che sono collegati tra i morsetti 3 e 5, prima una e poi l'altra e vedi quale ti dà problemi. Che poi, se passi la mano davanti alle fotocellule, lo senti il relè all'interno della ricevente (quella a quattro fili) che scatta? Circa 24-27Vca (Tensione Alternata), nei morsetti 1 e 2 delle fotocellule (sempre se sono BFT). Naturalmente, la stessa tensione deve anche uscire dai morsetti 15-15 della Alcor Altrimenti posta le foto dei collegamenti di tutto

Allora come posso fare per toglierlo, cioè portare a zero il tempo? Così non si dovrebbe più chiudere da sola.

Ottimo! 😀 Tra l'altro su un sito ho trovato il manuale originale delle istruzioni con schemi elettrici, valori e anche le parti ricambio. Il prezzo del solo galvanometro era di 9000 Lire e se non ho interpretato male la sua resistenza dovrebbe aggirarsi sui 1400 o 1600ohm, vi risulta?

Dài, che se guardi in altre discussioni, più volte abbiamo raccomandato di non quotare per non appesantire la lettura! 😉 Personalmente ho più esperienza con Smeg ed Hotpoint, più facilmente accessibili nella meccanica, ma è indubbio che Bosch è apprezzata anche oltreoceano. Facci sapere! 👍🏼