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Ma la sonda NTC del riscaldamento non viene usata anche nel sanitario per effettuare scambio alla giusta temperatura?

Intanto la potenza della pompa è insignificante, quello che conta è la logica di funzionamento. Se lo schema idraulico è quello, è normale che il press-control si quasti spesso: manca un vaso di espansione per tenere il più possibile costante la pressione dell'acqua. Ma qualla pompa alimenta solo l'impianto di irrigazione o anche altro? Fa tanta differenza. Rispondi alla domanda, magari con lo schizzo più completo possibile di tutto l'impianto idraulico che poi si ragiona sul resto. Dalla foto risulta che il quadro con il salvamotore è già predisposto per un comando da esterno, quindi il press-control potrebbe anche essere collegato in modo non idoneo, ma a distanza non posso conformare.

Oltre a quanto scritto da Livio, a spanne a dalla foto, senza sapere come funziona internamente il pulsante di comando e lo schema del motore, ma se faccio riferimento agli standard dei motori monofasi il cablaggio della pulsnatiera mia pare errato. Oltre al cablaggio della pulsantiera bisogna anche verificare il cablaggio completo di quel paranco: - il finecorsa di saita deve arrestare solo la salita e permettere la discesa - il dispositivo meccanico, e forse anche elettrico, di fine discesa deve arrestare solo la discesa e pemettere la salita. Quei paranchi per uso domestico, vietati nell'uso professionale, hanno una costruzione e un cablaggio diverso da quelli professionali.

Allora.. Il quadro della pompa è composto da salvamotore, il problema è che il press-control spesso ri rompe o perde e quindi la pompa attacca e stacca l'idea era di togliere il press control e di mettere un contattore o un relè collegato con la centralina che ha un contatto per l'accensione della pompa e che invia corrente al quadro, se non ho capito male è il funzionamento del press-control Oppure come suggerisce qualcuno, mettere una elettrovalvola collegata con la centralina basterebbe? Allego le foto del quadro e due schemi di come è adesso e di come pensavo di sistemarlo.. La pompa è da 1.5kW - 2HP

Con caricichi così modesti bilanciare una fornitura trifase è di fatto impossibile, nel tuo caso al limite si riesce a afare qualcosa solo con l'illuminazione. Personalmente lascierei l'impianto e lafornitura così come sono. Il generatore diversamente può essere un monofase da 6 kW, quindi siccome un quadro di commutazione è indispensabile, in quel quadro quando ad alimentare l'impianto è il genaratore l'unica sua fase alimenta le tra fasi dell'impianto. Però eventuali futuri carichi trifasi non potranno essere alimentati, pertanto poi l'impianto elettrico dovrà prevedere linee trifasi e monofasi separate. Ma se già ora la distribuzione è solo totalmente trifase bisogna verificare bene lo schema di cablaggio almeno del quadro principale per utilizzare questa soluzione: solo verificando sul posto è possibile confermare.

Per come la vedo io ti conviene lasciare tutto com'è e aggiungere un elettrovalvola comandata dalla centralina di irrigazione che aziona l impianto almeno ti rimane la protezione marcia a secco e puoi avere anche rubinetti in giardino non vincolati alla centralina di irrigazione

La temperatura di partenza elevata assicura la necessaria riserva di acqua calda, al di là della capacità nominale del boiler. Io tengo il boiler a 80 C con questo, grazie al miscelatore termostatico, mi assicuro 3 docce normali a 38 C. Sono soldi investiti nel benessere... e nella pace in famiglia.

Buongiorno vi vorrei domandare un informazione. Avendo un impianto trifase da 6 kW senza nessun utensile trifase ma utilizzando la singola fase con neutro per ricavare la mono, si è cercato a suo tempo di bilanciare il più possibile ma non si arriva mai alla perfezione. Ora il gruppo elettrogeno può risentire di uno sbilanciamento? esempio Fase 1 carica per 1.5 kW Fase 2 carica per 1.0 kW Fase 3 carica per 0.7 kW In questo caso cosa è consigliato fare? Rifare impianto monofase con GR monofase? Ammesso che il distributore accetta la fornitura ora in monofase? Oppure avere un GE trifase ma sovradimensionato?

Tenere un accumulo sopra i 50 gradi sono soldi buttati

Comunque per tornare in tema della discussione, c’erano perplessità sull’accumulo, perché col gas hai disponibilità infinita e immediata di tutta l’acqua calda che vuoi, con la pdc per la ridotta potenza istantanea e per il fatto che non si può tenere (senza aiuti di resistenze) la temperatura oltre circa 60 gradi, questa disponibilità è più ridotta. Per cui o le doccie si fanno di 20 secondi, o non si sta dentro con l’accumulo.

Corpo motore della pompa da cambiare perché si sta sboccolando? Se ha già qualche anno ci può stare.

Una settimana per 4 docce al giorno e per lavare piatti produzione acqua calda sanitaria PDC 110 litri ho consumato 14kW.Fate la prova con il gas e riferite i consumi.

Gli oggetti si guastano, così come le persone, non durano in eterno.

Non è detto che sia libero anche in salita; se con le "modifiche" fatte al cablaggio quando comandi la salita non dai il comando di sblocco, il freno non sale. In discesa funziona perchè il motore è trascinato. Se il motore fosse guasto in modo da erogare poca coppia, in discesa funziona sempre, mentra in salita, dove deve erogare la coppia necessaria, non riesce nemmeno a sbloccarssi. Poi, a distanza, più di tanto non si può fare; ci devi mettere del tuo o, meglio, rivolgerti a qualcuno che conosce bene i motori elettrici.

Questo, almeno da una prima analisi non dettaglita, mi sembra abbastanza canonico; anche il pilotaggio del mosfet è corretto, almeno nella sua forma. Poi c'è finalmente, una reazione di corrente con uno shunt per miosurare la corrente del mosfet.

Penso di avere trovato la soluzione per spiegare lo schema. In posizione di riposo sullo switch 68, lato guida, entrambi i pin sono collegati al +12V mentre sullo switch lato passeggero si trovano collegati A3 a B2 e B1 ad A1. Guarda le frecce arancioni nell'allegato. In questo modo in posizione di riposo ai capi del motore arrivano 12V su entrambi i capi e quindi non si muove. Adesso hai le 4 possibili situazioni: quando il guidatore preme il pulsante in avanti manda A4 verso B4 che è a massa mentre B5 rimane a 12V e quindi il motore si mette in rotazione che ammettiamo sia oraria; quando il guidatore preme il pulsante verso dietro A4 torna a 12V mentre B5 va verso B4 che è sempre una massa e il motore gira in senso antiorario; quando il passeggero preme in avanti: B1 chiude su A2 e va verso massa mentre A3 rimane su B2 ricevendo i 12V, il motore ruota in senso orario; quando il passeggero preme verso dietro: B1 rimane su A1 con i suoi 12V mentre A3 chiude verso A2 andando a massa, il motore ruota in senso antiorario. Spero di essere stato chiaro. Collegamenti interni in posizione di riposo. Ogni switch in realtà è una coppia di switch, uno gestisce la salita e l'altro la discesa.

Al fatto che tenere il gas solo per l'ACS, se da una parte è un'ottima cosa per l'immediatezza dell'ACS stessa e la quantità praticamente illimitata, dall'altra parte ha comunque un costo. Allora, se molti come me devono tenere il gas per il riscaldamento, va benissimo farsi anche l'ACS. Ma se devi tenere il gas SOLO per l'ACS, ecco che magari bisogna farsi 2 conti in tasca tra quello che costa il canone fisso di un allaccio al gas stesso rispetto a spendere quegli stessi soldi in corrente elettrica per generare l'ACS (con le problematiche dell'elettrico).

Hai ragione scusami Domani provo a reperire le informazioni

Ottimo così allora! Ciao prego

Cambiato altoparlante e problema risolto. Grazie dei consigli!

Ciao Ioriss, Quale ROBUS? Modello nuovo o vecchio? Nuovo Vecchio Casomai posta una foto del motore stesso e magari dell'etichetta e anche della scheda Comunque l'idea di @Domenico Maschio non è da scartare

Ma il ponte sollevatore non ha un magnetotermico? una scatola fusibili? un quadro comandi con delle spie? Non senti se i blocchi di sicurezza vengono azionati? possibile che non dia alcun segno di vita?

Ah però, certo che ai tempi, l'impiantista di turno ha avuto "fantasia, oppure la mente contorta" per collegarli così, sinceramente non ci avrei mai pensato da come la descrivevi. No, altrimenti fai corto e salta il fusibile un'altra volta. Quindi: - bianco, azzurro e verde rimangono al proprio posto 1-2-6 del nuovo 1130/16; - dopo di che scollega e isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1130/16; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo rosso; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo giallo e il ronzatore è a posto. Se il filo nero è il comune di tutti e tre i pulsanti, allora lo colleghi nel morsetto 10, fai il ponte con gli altri due pulsanti (e mi raccomando NON con il 6 come da manuale) ed il "gioco è fatto".

La pressione la devi alzare a 1,3 e provi.La sonda NTC se è da sostituire devi chiamare un tecnico

Pressione è ok(manometro si muove ed è a 1), altra cosa da segnalare è che se muovo il selettore del riscaldamento riprende con i lampeggi come a dire.. Non so regolare, non so cosa fare... Non so se può essere utile