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Salve a tutti. Non so se è la sezione corretta ma immagino e spero che riceverò più risposte qui rispetto al forum di impiantistica elettrica. Nel tempo, nella progettazione e realizzazione di quadri elettrici ho visto diverse filosofie di pensiero per quanto riguarda il comando delle uscite. C'è chi utilizza tutti relè di interfaccia, chi non ne utilizza nessuno, chi utilizza morsetti fusibilati, chi utilizza relè solo dove necessario. Sinceramente fino ad oggi sugli impianti, almeno medio/grandi, ho sempre utilizzato anche io la soluzione di appoggiare tutte le uscite digitale a relè slim di interfaccia. Ma con il tempo, vedo che molti dei problemi che riscontrano i clienti sul lungo periodo in realtà scaturiscono proprio dai relè. Anche se in alcuni casi ho visto uscite incollarsi o morire definitivamente (ma magari avrebbero avuto lo stesso destino anche con relè di appoggio?). Mi chiedo quindi secondo voi oggi ha ancora senso utilizzare relè di appoggio dove non necessario? Per capirci per carichi minori di 0.5A per le schede standard o per altri casi particolari.. Nel frattempo poi, mi sono imbattuto anche in questo sistema della Phoenix, ovvero dei relè comandati via bus (Profinet, Ethernet/IP, Modbus). L'idea non mi sembra male, si risparmierebbe sia parte del cablaggio, ma sopratutto moduli I/O plc. Quindi ora sono ancora più confuso. Personalmente utilizzo da tempo i relè slim della Phoenix con la connessione classica e non ho mai avuto problemi particolari. Ma qualcuno di voi per caso ha già utilizzto anche il modulo bus? A prescindere cosa ne pensate? Grazie a tutti a prescindere.

Dopo che la lavatrice è ripartita, scalda anche regolarmente l'acqua, ma a quel punto ha già buttato fuori la prima acqua e il detersivo. Comunque terrò controllato per capire meglio

Tolgo e rido' tensione quando ha già scaricato e si è bloccata. Allora riparte e porta a termine il programma.

Ma quindi vanno a 220 volt?

Domani provo, come lo alimento in continua o in alternata , perché se è in alternata non so come fare io alimentatore in ac variabile non ne ho.

se sei sicuro della misura ,prova ad alimentare il filamento con un alimentatore esterno portando la tensione al max a 6V in continua (ovviamente scollegando l'alimentazione proveniente dal trafo eat)

Purtroppo niente...le saldature sul connettore sono ok

Ne ho sostituito un po’, tutti no perché sono più di 16 , però ho rimesso tutti quelli sul alta tensione e quelli vicino al trasformatore di riga , ma non ha cambiato nulla, ho trovato una piazzola del C609 100uf 160 volt fratturata che faceva poco contatto a seconda di come lo si toccava, gli altri che non ho sostituito di nuovo gli ho tutti ricontrollati sia il valore che le piste adiacenti, ho comprato tutti condensatori di qualità, Panasonic , la tensione del filamento è sempre bassa 3,8 volt , non so perché tutto d’un tratto lo spengo funzionante e lo ritrovo cosi .

Questi sono i codici delle guarnizioni e degli OR per fare una ricerca dei singoli pezzi, le guarnizioni di accoppiamento non ho capito quali intendi.

Boh, sarà che sono diventato vecchio ma io non ho capito: quale filo stacchi, dove lo appoggi? Posso solo dirti che: se suona, si illumina il monitor e funziona l’audio, il problema della mancata apertura può dipendere quasi esclusivamente dal tasto del monitor. Se invece manca anche la fonica la cosa si complica e occorre provare a sostituire la staffa sul muro.

Si l'ho disegnato mentre stavo andando a pranzo.. 😀 ripropongo lo schema.. l'inutilmente complicato Livio, è come hanno fatto loro la realizzazione, ho rilevato dallo stampato.. resta il problema dell'isolamento galvanico.. che dite ? Qui nella foto ho tolto il ponte per alimentarlo a 5 volt e ho iniettato con un'altro alimentatore la tensione sotto misura sul diodo D2

Ciao Ness1, Per caso è questa? https://cdn.manomano.com/pim-dam-img/386/18970686/1e20b07977e6b169025fa046c5af8ac815ba0ab7.pdf Dopo quante manovre di apertura e chiusura consecutive comincia a scaldare? Come hai posizionato i trimmer T1 e soprattutto T2? Com'è impostato il DIP 10 "GESTIONE RALLENTAMENTO"? Il cancello è leggero o pesante? Il condensatore di spunto del motore, quanti anni ha? Riesci a misurarlo con un capacimetro? Posta un paio dio foto che ci capiamo meglio

Trascurabilissima! Per risalire alla causa del problema, si possono tirare in ballo tantissimi fenomeni. Questi fenomeni possono essere di natura casuale, o essere generati da errori, oppure essere da un guasto, una misura errata, un errore di montaggio.. Tutte queste ipotesi vanno regolarmente confermate da prove effettuate sul campo. Se hai misurato quella corrente di dispersione sul conduttore che avete collegato ad equipotenzialità dei profili, sono del parere che il problema era una banalità, magari causato da una misura errata e fatta con uno strumento non idoneo. Se ci fosse stata una dispersione reale, prima di tutto non avresti avuto quei valori di corrente e secondariamente, supponendo che tutto il sistema in alternata sia protetto adeguatamente contro le dispersioni, sarebbe intervenuta qualche protezione.. compresa la rilevazione della Riso dell'inverter. Ripeto alcuni concetti che ho già citato in precedenza: - sul tetto non c'è alternata, - generalmente i profili dei pannelli non sono a terra, ma potrebbero avere una resistenza di terra che rientra nei valori idonei a far intervenire la classica protezione differenziale, dipende da tanti fattori, - il fatto di mettere a terra "un pezzo di ferro" posto sul tetto (profili in alluminio per pannelli, ringhiere, pali d'antenna ecc. ecc.) equivale a creare un rudimentale, ipotetico, fittizio, parafulmine. Quindi: o si fa bene, o non si fa.

Buonasera a tutti. Un allenatore gioca facile con Maradona Pele' Messi e Ronaldinho...... Uno che vuol comprare un frigo gioca facile se compra Liebherr. Questo e' palese. Cosa devo comprare per avere un frigorifero di ottima qualita' senza spendere 1500 euro? Ho addocchiato la versione 9000 multichill di electrolux che poi e' anche sotto marchio AEG ma probabilmente sono identici...... Che ne pensate?

Ci sono privati (e giardinieri) che utilizzano un'intera matassa di 3G1,5 arrotolato per tagliare la siepe, ce ne sono altri che lo utilizzano per tagliare il prato. Io ho rischiato un infarto quando mi hanno collegato tre frigoriferi ad una prolunga di una 50ina di metri di 3x1,5... Direi che un 3G2,5 sia meglio, un 3G4, sarebbe ottimo. In ogni modo, la prolunga, deve essere tassativamente srotolata completamente durante l'uso.

a pulizia filtri e unita interna e pulizia unita esterna come siamo messi? se fatta correttamente mi sa che potrebbe aver ragione alessio

Adesso misuro Zero tra i profili e la gronda. Si tenga presente che la gronda è fissata alla falda del tetto che è in calcestruzzo quindi penso abbastanza attendibile come riferimento terra. Ho fatto anche una misura in corrente mettendo il tester in mA tra il filo che mette a massa la struttura/profili dei pannelli e la terra dell'impianto di casa e misuro 1,3 mA con inverter acceso e 0,4 mA con inverter spento. Sono secondo voi una corrente trascurabile ? Grazie

Perfetto, quindi il classico sistema con due pulsantiere. Mi ritrovo in questa affermazione: e logicamente Tieni presente che nel tuo sistema, come in tutti gli altri simili, c'è una serratura "prioritaria" ed una serratura "non prioritaria". La prima la apri direttamente premendo il tasto serratura (senza che nessuno "suoni" da nessuna pulsantiera esterna) la seconda la apri solo se qualcuno "suona dalla pulsantiera abbinata. Personalmente configuro come prioritaria quella della porta d'ingresso, ma non tutti la pensano come me. In ogni modo: - se la configurazione dei due posti esterni è fatta in P0 e P1, oppure P1 e P2 (generalmente si fa così, con un numero di differenza, ma non è detto) , ti basta un solo 833 configurato in: MOD 3 - P con il numero del posto interno più basso. In questo caso, con il contatto PL1 aprirai una serratura e, con il contatto PL2, aprirai l'altra. Ma per prevedere le varie configurazioni, bisogna assolutamente sapere come è composto e configurato attualmente il sistema.

Esatto, e ho avuto anch'io una gatta che faceva lo stesso lavoro. Poi siamo passati al cane e... finita la pacchia. Intanto ho trovato e già testato questo schema su BB. Mi ha generato un segnale bello rumoroso con ampiezza fino a 120mVp-p, la banda non lo so ancora con certezza ma sembra che arrivi fino a 600KHz, direi niente male come base per proseguire.

Si io ho messo in cc è negativo a massa è positivo a h1 e h2 In ac ci sono 3.8 volt meta del normale

Buonasera è grazie a tutti per i vostri consigli. Alla fine l'ho portata in un laboratorio e mia hanno detto che il display è le connessioni sono ok. Il fatto che usando i tasti del cambio ora non muova nessuna stanghette del display indica che il problema potrebbe essere il quarzo o il micro chip ( stato freezato). Dovrebbero controllare meglio ma mi hanno detto che prima controllerebbero il quarzo e poi il micro. Nel caso fosse il micro non sarebbe facile forse impossibile trovare il ricambio. Mi hanno preventivato una 60euro ma non ho capito se si tratta con sostituzione chip o solo fino a capire se necessita cambiarlo.

Guarda che sei in errore, il filamento lo misuri in alternata. Tu probabilmente hai misurato la tensione rispetto alla massa di KR, KG, KB.

Su H1 e H2 ci sono 194 volt , altra tv ha il tubo poco profondo e il filamento è coperto dal magneti rotanti per la convergenza,quindi non si vede bene , Ho appena guardato lo schema e mi dice che ci dovrebbe essere 197 vsu h1 e h2

Dalla foto che hai mandato tu,quella con la pagina del manuale Devi avere acceso 3 led fissi e uno che si accende solo al comando di open. i led foto e foto1 si spengono quando il fascio delle fotocellule viene interrotto il led alt si spegne quando si preme il pulsante di stop i led accesi devono essere 🔴 alt (ingresso 25) 🔴 foto (ingresso 26) 🔴 foto1 (ingresso 27) il led di open 🔵(ingresso 28) si accende solo al comando,poi si spegne ps: pure open si accenderà rosso

proverei uno alla volta tutti quelli che hai cambiato