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Perche scrivere OVVIETA è piu bello comunque evito proprio di scrivere

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Non riesco a trovare il manuale per impostare i dati di targa del motore

Devi verificare, per prima cosa la ventilazione. Verifica se all'interno del tappeto c'è suffciente ricambio d'aria; ad esempio potrebbero esserci ferritoie ostruite o filtri intasati. Se il motore è auoventilante, verifica che la presa d'aria sia in condizioni di aspirare correttamente. Se non è autoventilante devi mettere una ventola di raffreddamento. Poi le condizioni per cui il motore riscalda in modo eccessivo possono essere molteplici e bisogna analizzare le varie condizioni. Il fatto che già il precedente motore si sia bruciato è indizio,

Salve a tutti sono Sergio. Ho una lavastoviglie Ariston Hotpoint LFTA+ 3214 HX e la Scheda Elettronica ha il codice 091215010507.04. Nel riparare i cavi frontali del pannello porta per mio errore (ahimè) ho creduto di aver scollegato la lavastoviglie dalla rete, mentre invece così non era perché avevo messo in OFF il magnetotermico sbagliato nel quadro elettrico (Bagno invece di Cucina). Sta di fatto che uno dei 7/8 cavi rossi del pannello...mentre veniva da me "stirato" per capire se era interrotto si e spezzato tutto d'un tratto e rimbalzando ha toccato la scocca facendo intervenire il differenziale casa a protezione. Dopodiché scollegata questa volta correttamente la lavastoviglie dalla rete ho proseguito la riparazione dei cavi pannello porta (che erano quasi tutti danneggiati. Quando poi alla fine ho provato a riaccendere la lavastoviglie non dava piu segni di vita e dopo vari controlli, smontando la Scheda elettronica posta in basso ho capito che per via del corto era saltato un componente SMD. Nello specifico era saltato un componente SMD che si trova a sua volta nella schedina che funge da alimentatore switching (innestata verticalmente alla scheda principale). Il problema è che questo componente essendo "esploso" non vi è più alcuna traccia di esso, e quindi non so con cosa poterlo sostituire per poi continuare ovviamente a capire se vi sono anche altri componenti danneggiati. Qualcuno di voi conosce lo schema? Oppure ha idea di quale componente vada montato lì? Grazie Infinite.

Ciao Brandogol, Prima di tutto sul morsetto 3 non ci va nulla e nel nuovo 1130/16 non esiste nemmeno, e poi i fili blu e bianco sottili, a te NON devono interessare per nulla, sono quelli della vecchia cornetta del vecchio citofono. Posta una foto dei collegamenti e impostazioni che hai fatto. La chiamata / ronzatore funziona?

Quando puoi / vuoi

Ciao p-phanter, http://www.came-france.fr/fabdis/801QA-0050NOTICE.pdf https://static.came.com/doc/FA01165M04.pdf Il concetto non è che sia il massimo della chiarezza, comunque prova a escludere CX e CY da programmazione, non cambia nulla anche se la TX è collegata in TEST, male che vada fai un ponte tra 2 e CX e un altro tra 2 e CY

Penso che questo sia quello che vuoi fare..

Ciao, vi scrivo chiedendo consigli su come resuscitare il tachimetro della mia vecchia golf. Nello specifico è un motometer 1J0920826 immo3 canbus. Ha raggiunto un'età di 25 anni e 400'000km quindi di escursioni caldo/freddo, umido/secco ne ha prese parecchie. Anche a prenderne uno usato (ho recuperato un VDO) mi sono ritrovato nella situazione simile, ormai nell'usato hanno tutti almeno una ventina di anni (la mk4 è uscita di produzione nel 2004 circa) quindi tutti cedono più o meno allo stesso modo. Ad occhio nudo è tutto ok, ho ripulito per bene la scheda con un classico pulisci contatti secco ed un giro di spazzolino ed alcol isopropilico, rifatte anche le saldature dei due connettori principali. Il difetto principale è che vede errori fantasma (liquido freni basso, porte aperte, etc) le lancette fanno su e giù random durante la guida come a perder il segnale dai sensori, la catena canbus interrotta (quando ci si collega alla porta obd si dialoga con il tachimetro che a sua volta fa da tramite verso le altre centraline) quindi non riesco ad interrogare le altre centraline a valle, anche la lettura della memoria (con apposito software e cavo k-can) fallisce, va in timeout. Il VDO è durato un mesetto, poi anche lui ha iniziato a rompere con il sensore freno a mano tirato, prima per qualche secondo solo alla partenza, poi sempre più a lungo. Dopo una pulizia e ravvivata delle saldature dei connettori è peggiorato dando errore anche sull'airbag. Se non altro non è saltata la catena canbus. A sto punto vorrei recuperare il mio motometer originale (visto che non sono riuscito a leggere tutta la configurazione e sul VDO sono dovuto andare un po' a tentativi ma ho saltato qualcosa). La mia speranza è che basti rifare un po' di saldature, credo ci sia qualche microcrepa qua e la, visivamente non ci sono componenti o zone bruciate e nemmeno condensatori scoppiati/gonfi. Se mi procuro qualche siringa di flussante ed un saldatore ad aria e mi metto a rifondere lo stagno delle saldature va bene o meglio fare qualche altra operazione?

Ciao e ben ritrovato Trenopaolo, Usa i morsetti 0 e 1 rispettivamente al posto del 10 e 11, nelle vecchie schede l'alimentazione a 24Vca escono appunto su 0 e 1. Facci sapere, ma non aspettare altri due anni 😃

aggiornamento: ho provato ad effettuare i collegamenti suggeriti da Roberto ma : - avanzano alla posizione 3 il cavetto BLU sottile e alla posizione 5 il cavetto BIANCO sottile. L'apriporta funziona. Fonia entrante funziona Fonia uscente non funziona....l'interlocutore esterno non sente la mia voce grazie a chi mi risolve il problema

E ti pareva che questa infinitesima probabilità non capitava a me😂 come ti dicevo sopra speriamo che eventuale prossimo guasto sia di più facile interpretazione! Grazie ancora e a presto

Ciao Al3xx, Il fatto è che hai fatto un "casino bestiale", in pratica un bel cortocircuito tra due alimentazioni provenienti da due linee diverse. Al 99,99% l'impianto è composto da un alimentatore citofonico che gestisce la fonica e poi un trasformatore 230-12Vca che fa le chiamate / campanelli e l'apertura del cancello. Tu hai unito i tre comuni in un unico morsetto per poi portarlo nel morsetto 3 del Fermax, che nel tuo caso NON è assolutamente compatibile. A te serve un Vimar 620R, oppure un Urmet 1130/16, o 1133/15, o ancora 1144/25, dove con questi puoi separare appunto le tre funzioni

Intendo questo:

Ho capito. Questa è una delle cose che scriverò ad ASKO. Voglio sperare che il feedback di un cliente possa interessare. Ho provato più lavaggi - l'unico che non m'ha convinto è il programma camicie. Non so se ne ho messe troppe nel cestello - domani controllo il peso di riferimento - ma sono uscite tutte spiegazzate. Un'altra cosa - cos'è quel messaggio finale "Funzionamento Eco" che a volte mostra due foglioline e a volte addirittura tre?

Allora, il collegamento sembra anche giusto se vuoi aprire le due serrature assieme, però come già detto, il problema è che il trasformatore è troppo piccolo, per questo non funziona più niente e con due serrature sarebbe bene metterne uno da 40VA e perché no, anche da 63VA, oppure due trasformatori, vedi tu. Prova a togliere tensione e poi dopo un minuto (circa) ridarla sul lato alimentazione 230Vca, ma credo che ormai ci sia poco da fare, probabilmente si è "cotto a puntino"

Perché proprio tre? A leggere il manuale la rigenerazione la fa ogni volta. Comunque ha già fatto tre cicli.

Non ho avuto esperienze con asciugatrici Electrolux quindi non posso esprimermi su questo. Ma ho esperienza con l'attuale Bosch e mi trovo benissimo. In ogni caso, non comprerei un'asciugatrice senza un buon sistema filtrante e, soprattutto, non comprerei una Electrolux dopo aver visto quanto velocemente si riempie di lanugine (ci sono anche video di asciugatrici praticamente quasi nuove già colme di residui, e non solo nelle lamella ma all'interno di tutta la macchina).

Purtroppo no. Puoi solo annullare il programma in corso e poi scegliere il programma risciacqui

Ho paura che siamo ancora a questo punto e finché non si risolve c'è ben poco da fare:

Ecco , meglio così.

Secondo me è un problema della configurazione (che non so come sia perché a parte due mezze istruzioni non si trova niente su internet) il difetto che fa è come se tenesse chiuso il relè e quindi ogni comando viene inibito. Riesci a mandare qualche screenshot delle impostazioni della app sulla configurazione (ovviamente oscurando i dati sensibili)?

Temo si sia troncato il mozzo del cestello. Che detersivi e temperature usate?

Ciao a tutti, non so se sto riaprendo una discussione ripetuta ma sto avendo un problema con la mia Philips 32PFL3088H/12 ( lasciata dalla vecchia proprietaria di casa), chassis TPN10.1E LA, production code FZ1A1346014385. Il TV è in bootloop continuo: rimane bloccato sul logo Philips e si riavvia senza sosta. provato file via USB .upg ma senza successo ( EmptyBurn_package 2in1_V2.480 e EmptyBurn_package 2in1_V2.550 ) quindi ho tentato metodi sempre via USB con upgrade.pkg , (firmware TPN1011E_V2.13), seguendo tutte le procedure note: Chiavetta USB 2‑8 GB, FAT32, file nella root Accensione con tasto POWER ( la mia TV non presenta alcun tasto dietro ) Vari esempi trovati su forum e blog (premere VOL‑, ricollegare corrente, togliere/rimettere USB) ma niente: La TV non legge mai la chiavetta USB Il LED di standby è sempre spento durante il bootloop Il LED si accende solo quando spengo la TV con il tasto sul retro Nessuna schermata di aggiornamento compare sullo schermo Ho letto che possa essere un problema hardware sulla NAND interna, ma prima di mandare il TV in discarica vorrei capire: Qualcuno ha già avuto un caso simile su TPN10.1E LA? Esiste qualche trucco o metodo fai da te per forzare la lettura della USB quando il TV ignora il firmware? Vale la pena tentare qualche altra procedura prima di buttarlo? Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio o esperienza condivisa