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Penso allora ancora alle lamelle...

Se ha il riempimento automatico e porta la pressione a 2,5 , deve esserci un problema al sistema di controllo. deve fermarsi a 1,5 . altrimenti cerca di farlo manualmente se previsto

Allora partiamo da capo . questa caldaia ha il vaso di espansione che deve avere una precarica a 1,2 bar . L’impianto di riscaldamento lo devi caricare a 1,5 bar . se il circolatore non gira è ovvio che la valvola si apre e la pressione supera i 3 bar . tu non devi by passare nulla . La devi mettere in moto come di prassi . apri la calda , si deve mettere in moto il circolatore e il ventilatore se è a camera stagna . se è a camera aperta , solo il circolatore , la depressione del circolatore fa alzare il pistoncino sulla tre vie e questo fa accendere la caldaia , tramite la scheda . quindi controlla se il circolatore funziona .

Tieni presente che con patteria carica la tensione sale a 4,2V. L'alimentazione diretta potrebbe essere un rischio. Bisognerebbe leggere le specifiche tecniche della centralina.

Questo può essere, però quel condensatore è sempre a rischio. Questo non lo so, però è compatibile con il tipo di trasformatore. È da 600V di picco. La corrente di innesco è di soli 200µA, mentre la tensioni è di soli 0,8V. Credo che sia di reperibilità facile. Anche i prezzi son contenuti. Io cercherei anche un condensatore da 600V.

Non hai un regolatore di pressione per l'acqua fredda in ingresso alla caldaia? Non ha senso che carichi l'impianto a 2.5bar.

@AntaniMV visto che hai avuto più suggerimenti sarebbe utile indicare quello che ha portato al corretto funzionamento dell'elettrodomestico. Cio potrebbe servire a chi in futuro dovesse avere un problema simile al tuo.

Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente aiuto perchè il weekend ho smontato mezza caldaia e ancora non riesco a capire il problema. Parto da diversi mesi, ogni tanto con riscaldamento acceso quando accendevo acqua calda mi andava in errore 10. Poi spariva e allora nulla. Questo weekend sono uscito a verificare la caldaia e : - la valvola di sicurezza gocciolava, infatti la pressione era a circa 2.5 bar da manometro; svuoto la caldaia e arrivo con il manometro a 1bar, parte il riempimento automatico fino a 2,5 bar e si ferma. Ho provato ad azionare manualmente il micro con acqua calda aperta, parte la fiamma e riscalda, dopo qualche trentina di secondi, la pressione sale oltre il tre bar e mi spara fuori acqua fino tornare a 1 bar. Ho provato a capire se il problema dipendesse dal vaso di espansione, lo smonto in effetti era scarico a zero, l'ho caricato a 0.8bar come indicato ma non cambia nulla. -all'azionamento dell'acqua calda, il pistoncino della valvola a 3 vie che aziona il micro esce di pochi mm oppure non esce proprio. Ho provato a smontare il pistoncino e la membrana, sembra tutto ok. rimontato ma nulla non cambia nulla. Ho visto un pò la molla arrugginita ma non penso sia quello il problema. Mi sapete aiutare ad individuare il problema ? grazie mille

Ciao a tutti, Ho questa Brother HL-2130 la quale ha il seguente difetto: se stampo dal cassetto i rulli prelevano il foglio ma si ferma subito prima del sensore, mentre se stampo tramite l' alimentazione manuale, cioè frontale, il foglio preso e stampato perfettamente. Ho gia cambiato tutti i rulli ed il separation pad del cassetto ma fa lo stesso difetto, non penso sia il sensore perchè se lo tengo premuto con del nastro carta la stampante mi da carta inceppata. Grazie

Quella scheda è overkill per il carico della centralina, dovrebbe bastare un semplice chip LDO tipo questo https://it.aliexpress.com/item/1005006100306067.html In origine cosa usa quella centralina? 2 stilo AA? Quanto ti durano? Hai mai provato stilo coi contro... tipo le energyzer al litio?

L'scr è X0403MF. Forse la tensione è andata più in alto perché senza l'scr che la scarica ha avuto più tempo per caricarsi? Ho misurato anche la frequenza delle oscillazioni presenti sul trasformatore primario, quello grigio, trovando degli impulsi a 3kHz, chissà se corrisponde alla frequenza tipica di lavoro?

in genere,per questo difetto,è la scheda Ysus )a sx a difettare. Spesso sono solo i mosfet e i diodi di potenza in corto. Ti consiglio,se la trovi a pochi euro usata,di cercarla in rete

Grazie per la pronta risposta, non dorei avere problemi di profondita e larghezza almeno sino a 80 cm Saluti Nicola

l'algol 11 è in bianco e nero,quindi secam, Pal ,ntsc non influiscono se non per l'effetto moirè dovuto alla sottoportante colore quando si usava il sistema Pal (leggero reticolo quasi invisibile su immagine in B/N),Se fosse in Secam,e non lo è, avrebbe gli stadi del verticale differenti per il numero di linee utilizzate (819 e non 625 per il Pal) e comunque sarebbe dovuto essere bistandard,cosa improponibile all'epoca per la complicazione circuitale lo zio e i nipoti di mia moglie abitano a Fidenza, casomai posso farli intervenire per sollecitare la riparazione....🤣

questo lo schema, il finale è un TDA7266

non sbagliare polarità ,altrimenti il frigo scalda dentro e raffredda fuori (cella di Peltier)

chiarissimo. grazie mille

Secondo me è un rischio. Oppure un'altra soluzione potrebbe essere di mantenere il modulo DC converter e mettere due batterie in serie, o una sola da 12 V, così sei sicuro di avere i 3V stabili e la batteria che dura più a lungo.

Budget? ...e se fosse più di 60cm di profondità?

Puoi postare una foto del timer?

Direi che è il contesto giusto per una lavasciuga. si può optare per un modello a resistenza e non a pompa di calore, specie se l'uso non sarà giornaliero e continuativo, la resistenza è il miglior compromesso.

Oppure potrei mettere direttamente la batteria senza il riduttore, secondo voi una centralina che va a tre volt alimentandola a 3,7 può bruciarsi?

Buongiorno, devo acquistare una lavasciuga da mettere in una casa in montagna con spazi risicati e senza possibilità di stendere all esterno, quindi sicuramente una scelta di compromesso , da quello che ho capito le lavasciuga hanno il limite della capoenza cestello e il problema delle vibrazioni che danneggiano i circuiti firgoriferi della eventuale pompa di calore , quindi mi sto orientando su una a resistenza e con il cestello piu grande possibile, al momento ho visto la lg 13/7 kg D4R9513TPWC cheovrebbe avere cestello da 77 o 80 litri se non sbaglio , tra l altro ho da diversi anni una lavatrice lg 12 kg con cui mi sto trovando bene , se no ho visto la hoover da 14 kg che sembra avere un bel cestello altre con cestello grande mi sono sembrate la samsung cristal 11 kg e la harier x11, qualcuno conosce queste macchine se no in alternativa quali sono le lavasciuga a resistenza con cestello piu capiente , volenxo potrei meþerne anche una fuori misura sopra ai 60 cm di larghezza se esiste, grazie mille saluti Nicola

Se lo indicano vuol dire che sono costruite per sopportarlo, ovviamente come tutte le serie civili quella è la massima corrente e con un uso non continuativo, se devi collegare qualcosa che assorbe intorno ai 16A per molte ore di seguito conviene usare le prese CEE

Rudy in quale ordine dovrei metterle? Saluti