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Buongiorno a tutti, Stamattina ho smontato il coperchio di sopra della mia lava asciuga , motivo non asciugava più i vestiti. Ho pulito il tubo che collega il cestello alla parte superiore, ma non era molto sporco e avvio il ciclo asciugatura. Danno : Non emana aria calda ma solo fredda , quindi il problema è questo.... Chi mi può dare una mano a capire come risolvere??

Se ti riferisci al tasto P (come indicato nel manuale) ad ogni pressione cambia … Se invece non sente le pressioni, bisogna smontare il cruscotto e vedere perché

scusa , ma se il primo non segna pressione , nonostante la bombola piena , è lui il responsabile . se invece il manometro segna pressione e dal secondo non esce gas allora al 99,9 % è il secondario . se durante il prelievo ,il manometro scende verso lo zero , o la bombola sta finendo o il regolatore di primo non funziona bene , non mantenendo la pressione impostata .

Mancava la terra

Problema risolto. Stavo provando un trasformatore di isolamento (allacciato allo scopo alla linea di casa), e mi si è creato il problema alla caldaia, risolto non appena ho staccato il trasformatore di isolamento. Nessun problema per le altre utenze. Grazie per la risposta.

Per raggiungero lo scopo in automatico e modo semplie occorre un orologio crepuscolare astronomico a doppio canale, cioè doppio contatto indipendente: - un contatto da tensione - l'altro riduce la luminosità Per ridurre la luminosità ci sono due possibilità: 1- la più semplice, dividere la striscia in più sezioni in modo che accendendole si ottenga l'illuminazione desiderata ** 2- regolare l'alimentazione alla striscia led, ma qui ne occorre una spefica. ** Un contatto dell'orologi alimenta il 20 % della striscia , l'altro contatto lo 80% della striscia.

Ciao, ho la lavasciuga hoover WDYN9646PG e mi sono accorto che il tasto per selezionare il programma solo asciugatura non funziona e non fa nulla. E' successo a qualcuno? Il programma di lavaggio + asciugatura va regolarmente. Grazie

ok, penso che questa discussione si possa chiudere qui.grazie a tutti per i consigli.

Non c'erano. O meglio, erano previsti da progetto, per vari motivi che non sappiamo, ma che alla fine non sono più stati usati; sono i cosiddetti "componenti opzionali".

infatti perché mancano quei tre condensatori? è possibile che la scarica li abbia fatti saltare ,o non cerano proprio?

È quello il problema, capire quale dei due faccia i capricci, ora sembra quello di primo. In passato risolvevo cambiando quello di secondo... Ma è capitato anche di cambiare entrambi e ad essere rotto fosse solo quello di secondo, perché montando solo nuovo quello di primo, non funzionava ugualmente.

L'ammorbidente correttamente dosato è oggi indispensabile, proprio per "distruggere" i tensioattivi che rimangono, che vedi sotto forma di schiuma.

Buongiorno, ho risolto senza smontare nulla. Con la bombola del gas e le manopole della centralina gas chiuse, ho agito sul riduttore di primo stadio, avvitando a fondo il manettino che regola la pressione di uscita, l'ho poi ri-allentata completamente, fatto per due volte. Stringendo a fondo corsa il manettino, la lancetta ha segnato di poco l'aumento della pressione sul manometro. Questa operazione sblocca/resetta in qualche modo la membrana o la molla interna del riduttore di 1⁰ stadio. (Dà più o meno lo stesso effetto di smontare i pezzi e svuotare la pressione del gas all'interno della centralina). Come ho fatto ripartire lo scaldino, la lancetta (del riduttore di primo stadio), si è mossa velocemente avanti e indietro due volte (è stato molto veloce sembrava avesse fatto 2 giri completi, ma guardando il manometro, ha una stanghetta sullo 0 che bloccherebbe la lancetta) ed è ripartito, senza andare in blocco. Ho quindi reimpostato a 1,5 Bar la pressione sul riduttore di 1⁰ stadio, con scaldino acceso. Vediamo se dura. Ha fatto così anche qualche tempo fa e poi avevo sostituito i pezzi. A volte non si capisce se sia un inceppamento ( e quale dei 2 riduttori sia), come se si incollassero le parti della membrana del riduttore /i...

Al limite potresti metterla uguale a L5, ma non è certo. Su quel PCB c'è un "balun" più due filtri. Il balun serve ad "adattare" il dipolo simmetrico avente una impedenza caratteristica di 300 Ohm al cavo coassiale asimmetrico con impedenza di 75ohm. I due filtri sono sui due rami simmetrici del dipolo, dovrebbero essere identici, ma di fatto non lo sono, inoltre sembra che manchino dei condensatori C5,C2,C4.

Inoltre devi fare in modo che prima dell'inversione di marcia il motore si sia arrestato. Non puoi invertire il moto del motore "al volo" senza fare seri danni.

Concordo in utto. In pratica i contatti del radio ricevitore e quelli dei pulsanti locali devono essere messi in parallelo per comandare i due contattori interbloccati. Ti servono 2 contattori con due contatti ausiliari: uno, NC, per l'interblocco e l'altro, NO, per l'autoritenuta. Oltre a questo ti serve anche un contatto, NC, sia da radio comando, sia locale, per l'arresto; quel contatto aprendosi deve far cadere l'autoritenuta dei contattori.

se non ho capito male come dice NovellinoXX

a questo punto se mi dite che è impossibile risalire al valore dell'induttanza L1 scoppiata,secondo voi è possibile che la L2 abbia lo stesso valore di L1 ? a limite potrei tentare di misurare il valore di L2 e metterla uguale. ma se mi dite che anche riparandola è possibile che la taratura non risulti più come prima abbandono e gli dico che è impossibile ripararla, oppure come dice il detto tentare non nuoce? certamente ha già provveduto a sostituire il dipolo ,e per risparmiare e prevedere eventuali altre scariche atmosferiche letali voleva tentare la riparazione e tenerla di riserva.

Ciao Franco, come è finita?

Si. grazie per aver risposto. LA

A parte che secondo me , ci sarebbe bisogno di una foto . Ma la cosa che non penso possa succedere e che si rompe il secondo stadio e si azzera quello di primo stadio . Almeno a me non risulta. Sei sicuro che non sia quello di primo stadio dare noie e tu chiudendo la bombola per sostituire il secondo stadio , fai riprendere quello di primo stadio .?

Molte grazie! Sono certo che risolverà il problema. Non so ancora quando riuscirò a passare per fare il test (probabilmente nelle prossime settimane in modo da essere pronti per la accensione invernale) ma almeno adesso so dove mettere le mani. Non appena fatta la prova, aggiornerò questo thread con il risultato.

ho fatto la prova che mi hai suggerito. Ho scollegato il cavetto bianco che faceva ponte tra la lampadina e il morsetto negativo del modulo fonico e in effetti l'audio migliora di netto. Il ronzio di sottofondo che c'era nel citofono del piano terra è del tutto sparito e l'audio si sente bene; mentre il forte ronzio del citofono superiore è stato sostituito da un fischio abbastanza acuto, ma in questo caso dovrebbe essere sufficiente regolare i due trimmer. Ovviamente però così non ho più la lampadina... Come posso chiudere correttamente il circuito per farla tornare a funzionare? Dal morsetto 0 dell'alimentatore partono 3 cavi bianchi. Devo intercettarne uno dalla cassetta postale e fare un ponte con la lampadina?

controlla anche che la spazzola giri bene

Mi correggo ecco foto della marca, ho ripulito filtro aspirazione cassetto e 2 sensori credo posti al lato di ingresso polvere verso cassetto sporco,ma fa lo stesso difetto (anche se il filtro era un po sporco )e cioe' cronometrato piu' volte dopo 1 minuto e 43 secondi si ferma.A questo punto come e' stato detto e' un problema di software certamente e devo cercare il reset.