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inanzitutto dovresti spiegare come e' realizzato l'impianto , cosa sia un misto TNC e TT non dice nulla. in che nazione sei?

Intanto con a giusta combinazione di tasti avvia il BIOS (dovrebbe essere F2) e fai la verifica del disco fisso e della RAM. E pure del boot.

Questo portatile una volta acceso si blocca sul logo iniziale di Asus. Avete qualche soluzione?

Scordalo. Uno strumento serio per quelle misure non costa meno di 2000 € + IVA. Ma cosa intendi per Metrel, sii più preciso, diversamente non dici nulla di utile. Quindi per i test dei differenziali serve uno stumento specifico, costo da 1000 € + IVA. Dietro una tastiera e almeno 1500 km è impossibile dare una risposta alle tue misure, ma a grandi linee: - misure eseguite in modo errato - impianto non a regola d'arte. Se sono veri 16 V tra terra e neutro è da togliere corrente prima di subito, poi se il sistema è veramente TT e con neutro a terra anche in casa tua, la tensione tra neutro e terra deve essere zero e basta. In altri tipi di distribuzione fino a 4 V ci può stare. Quelle misure vanno fatte da un tecnico esperto, non dal primo elettricista che passa di lì: anch'io le faccevo fare da colleghi che le eseguoano quasi ogni giorno e rilasciano adeguata documentazione. Anche in casa mia ogni 5 anni faccio così, poi siccome alla dichiarazione di conformità deve seguire fattura, sono ben contento di pagare "il compagno di merende".

Io vi ringrazio tutti tantissimo! Vedo di procedere così... copio/incollo all'elettricista (e vi lascio il merito, ovviamente! 🙂 ) Grazie!

Sicuramente va meglio quello blu a sinistra in cui c'è scritto "Spray per contatti", l'altro Super 6+ è un lubrificante generico (che personalmente non ho mai sopportato usare sui contatti elettrici, è troppo oleoso): https://mediaserver.berner.eu/datasheets/DATASHEET_61875437[P]_IT17_itIT.pdf Spruzzane un po', aspetti una ventina di secondi e spazzola via con un vecchio spazzolino da denti o una cosa simile, aspetta che si asciughi, oppure asciugalo tu con un panno pulito e vedi come vanno le cose. ------------------------- Ma alla fine hai cambiato i componenti che ti ho indicato? Hai provato a ponticellare 2-C1?

Buona notte, vista l'ora..... Giocavo con un Metel in prestito e tra i vari test c'è la tensione tra F-N, F-PE, N-PE e li ho fatti tutti. Tra F-N ho 238-240v Tra F-T ho 243-245v Tra N-T ho 16v Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro????? Impianto TN-C-S misto TT. A proposito, un tester economico ma abbastanza realista per la misura della terra ed un'altro per i differenziali?

Ha ragione, ho guardato i flessibili sotto la caldaia, sono in acciaio estensibile, non possono avere parti in gomma internamente. Quindi la causa del problema non può essere lì. Cosa potrebbe essere allora?

Hai scritto abitazione, ma intendi villa singola privata o condominio? Le case a schiera o le bifamiliari, di fatto e per le norme, sono un condominio. In villa singola privata di fatto lo installi perché lo vuoi, in condominio lo installi solo se non ci sono opposizioni. Tecnicamente la soluzione è semplice: con due contattori interbloccati: e questo è il principio. Ma vediamo le regole del gioco: 1- si parte dal fatto che se manca Enel il fotovoltaico si spege, e non può essere diverso per ragioni di sicurezza 2- occorre un quadro interposto tra Enel + forovolataico, che con le oppoprtune apparecchiature legge la presenza di tensione da lì 3- nel quadro ci sono anche le apparecchiature che leggono la presenza tensione dal generatore 4- quindi nel quadro entrano due linee, una da Enel + FV, l'altra al generatore 5- eventualmente nel quadro ci sono le apparecchiature per avviare automaticamente il generatore 6- la presenza di Enel+ FV chiude un contattore che alimenta tutte le tue utenze da quella linea quando presente 7- l'assenza di Enel + FV e la presenza di tensione dal generatore chiude un secondo contattore che alimenta le tue utenze da quella linea 8- i due contattori non devono per nessun motivo essere chiusi contemporanemente, quindi serve anche l'interblocco meccanico 9- durante le commutazioni, ritardate, c'è la mancanza di alimentazione alle utenze 10- per sopperire al punto 9 eventualmente installare uno o più UPS per alimentare le utenze prioritarie 11- va da se che le tue utenze sono alimentate a valle dei due contattori 12- eventualmente il generatore potrebbe alimentare anche solo una parte delle tue utenze 13- in base alla potenza del generatore ci sono precise procedeure per l'installazione e l'uso, il rumore e loscarico dei fumi sono due aspetti importanti 14- nell'installare un generatore sono di fondamenatle importanza le relative norme antincendio 15- a seconda delle potenze in gioco i contattori potrebbero essere degli interruttori motorizzati. Chi ti vende il generatore è in grado di fornirti il quadro sopra descritto, ma se di modesta potenza e lo compri da un brico o ferramente devi rivolgerti ad un elettricista esperto o/e a un progettista abilitato per fare una corretta installazione. Ma forse ti conviene valutare di incrementare l'accumulo con batterie e quando manca Enel usare appunto le batterie, bisogna realizzare tutto l'impianto FV affinchè ciò sia possibile. Ovviamente ci vuole un progettista con le necessarie conoscenze, e che prima di tutto studi e valuti bene le tue richieste/esigenze. Anche in questo caso c'è la mancanza di alimentazione alle utenze durante le commutazioni, specialmente al ritorno di Enel, che è obbligatorio per ragioni di sincroniso della frequenza e di sicurezza.

Beh, 13 anni fa la pensavi come me 😄 Mi viene il dubbio che non ci capiamo 😅

Allora non capisco perché non funzioni.

Ecco appunto, te l'ho detto fin dall'inizio, comunque: E questo è limportante! Ciao prego

Hai ragione, che dire... fai come vuoi. Buona fortuna.

Osram led-alogene e vai tranquillo, link sopra uno a caso.

Se la colonna è da 55 .... ci entra una da 55. Non credo le facciano di altri marchi

No, guarda le testimonianze di altri che hanno usato GU5.3 con trasformatori elettronici manifestando il problema di lampeggi etc. Lampeggia quando non si rispetta la soglia minima di carico, ovviamente un 100W di trafo elettronico (la cappa da cucina) non può alimentare due lampade da 3W ciascuna al posto di due alogene da 35 ciascuna e quindi lampeggiano e tutti dicono che è colpa del trasformatore, beh, in un certo senso lo è, ma è rimediabile in molte situazioni come quella dell'autore della discussione. Quindi non è assolutametne vero che spot led 12V ac-dc non possano essere usati su trasformatori elettronici più o meno moderni. Così come è vero che i trasformatori elettronici possono far andare sia alogene che led (lo specificano anche poi è da vedere la qualità di ciò che si ha in mano) e analogamente, penso dipenda anche da lampade di marca, le danno con specificato che possono andare in qualunque assieme trafo vercchio di alogene perchè perfettamente retrofittabili al posso delle 12V alogene.

Ma io ovviamente mi riferivo alle "europee". 😉

C'erano quelle di tipo asiatico tolte dal mercato nel 2013 circa

Certo, è una cosa cui avevo anche pensato in teoria, ma ho detto e ripeto che sono totalmente inesperto, ho attrezzi e buona manualità, ho sostituito delle prese e sto cercando di imparare le basi, ma nulla più. Magari quello che dici è anche una cosa semplice da realizzare, ma voglio tenermi prudenzialmente ben dentro i limiti di ciò che so fare ed al massimo posso sostituire un portalampada con un altro o un portafaretto con un altro senza spingermi oltre e facendo quante meno modifiche possibile all'impianto esistente 🙂 Veramente sono partito da tre faretti che non si accendavano più 😀 Senza farmi alcun problema ho preso dei LED GU5.3 ma due di questi non funzionano comunque perché - da prove fatte - il problema non erano i bulbi, ma il trasformatore che è andato. Potrei semplicemente sostituire il trasformatore di questi due faretti e chiuderla lì, ma trovare un trasformatore adatto non è una cosa semplicissima (si trovano marche che non conosco e che non so se affidabili) e questo mi ha fatto riflettere: dato che il trasformatore comunque vada ha un costo, dato che non saprei collegarli in parallelo e che non saprei testare la compatibilità con bulbi LED (al momento però sembrano andare ottimamente con quelli che ho) dal punto di vista economico e di gestione si fa prima a cambiare i GU5.3 con i GU10 che costano meno, durano lo stesso e se uno non funziona più sai subito quale è il problema piuttosto che tenere i GU5.3 Esaminando le due soluzioni nel mio caso di (ripeto) utente inesperto che non sa fare troppe modifiche: - mantenimento di 20 faretti GU5.3 a 12V: spese cicliche per trasformatori (almeno 10€/faretto per il trasformatore, quindi almeno 200€) + ogni volta che uno non funziona fare test per verificare cosa si è rotto + stare sempre alla ricerca di trasformatori con caratteristiche tecniche compatibili coi LED + sperare che tutto vada bene = rottura di scatole - cambio di 20 faretti GU5.3 -> GU10 = circa 25€ di portalampada e Wago e via così per sempre, sostituendo solo i bulbi ogni volta che si rompono (e con ciclo vita di 15.000 ore ci vogliono decenni) Insomma, a vederla così proprio non c'è storia. Confermo. Grazie ad un' inaspettata botta di sedere che non guasta mai io ho comprato proprio i Ledvance (ex Osram) da 6,5W codice AC32715 "con presa retrofit" e sembrano funzionare perfettamente, senza problemi con i miei trasformatori che hanno un rating 20-70W. In rete si trova un file pdf dove si può leggere che sono compatibili anche con alcuni trasformatori per alogene simili al mio, anche nel caso in cui se ne mette uno solo per trasformatore, cosa che mi fa ben sperare. Il problema è che i trasformatori che ho io non si trovano più, quindi se ne acquisto altri come faccio ad essere certo che siano altrettanto compatibili ed affidabili? Poi non saprei dire se abbinandole a trasformatori per alogene si accorcia la vita comunque...

Errore mio, non avevo fatto caso alle date

Non ci sono priorità, il configuratore in "T" serve a regolare il tempo di tiro della serratura elettrica abbinata a quel posto esterno.

Prova a rileggerti per bene la discussione di cui hai postato il collegamento, dice tutto il contrario di quello che stai sostenendo tu in questa discussione. Rileggendola, inoltre, avrai risposte precise, sia sulle "bispina", sia sui trasformatori elettronici e mi eviteresti di ripetere ancora tutta la pappardella. Del resto dicevo le stesse cose anche 13 anni fa.

Esce 07 fail safe, le fotocellule sull’impianto non ci sono?

Questi 2 componenti dovrebbero essere necessariamente nuovi in quanto il gas al loro interno,da quello che sono riuscito a sapere,col tempo perde le sue caratteristiche . (posso anche sbagliarmi) Non conoscendo la sigla esatta preferisco lasciar perdere. Grazie di tutto

La mia schermata di layout è quella base di un paio di anni fa: