BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore

[fugaldo]

Ciao a tutti.

 

Negli ultimi giorni ho notato che, col cambio delle temperature, andava regolato il finecorsa di chiusura della porta sezionale comandata dalla scheda in oggetto.

Mi sono quindi messo a regolarlo e, mentre provavo a fare qualche apertura e chiusura, il motore si è bloccato in apertura a metà corsa circa.

Ho notato subito che il fusibile da 10A era bruciato.

Ho sganciato il porta, ho sostituito il fusibile e ho ri-alimentato il tutto (si è accesa la lampada di cortesia come di consueto).

Premo start e il motore si sente ripartire, ma poi si spegne subito, lampada di cortesia inclusa.

Si è bruciata anche la resistenza da 5W 10ohm che ho quindi cambiato.

Adesso la scheda funziona (si sentono i relé che scattano), ma il motore non parte.

 

Misurando i fili di alimentazione senza carico, noto che quando scatta il relé, arrivano circa 38,5Vdc a vuoto.

La resistenza del motore è di 0,40 ohm

 

Allego foto delle etichette

 

Può essere un blocco meccanico della catena o del motoriduttore ? Che prove posso fare ?

 

Grazie 1000

 

 

[ROBY 73]

Ciao fugaldo,

8 ore fa, fugaldo ha scritto:

........Misurando i fili di alimentazione senza carico, noto che quando scatta il relé, arrivano circa 38,5Vdc a vuoto.

La resistenza del motore è di 0,40 ohm

Credo proprio che il problema sia il motore, con il valore che hai misurato di 0,40 Ohm, sembra "quasi" in corto e se fosse reale la potenza del motore dovrebbe essere circa 1400 Watt, cosa praticamente impossibile.

Di contro, con la tensione di 24Vcc e la potenza di 180W, il valore della resistenza del motore dovrebbe essere circa 3,2 Ohm

 

8 ore fa, fugaldo ha scritto:

Può essere un blocco meccanico della catena o del motoriduttore ? Che prove posso fare ?

Eventualmente per scrupolo, sgancia il blocco dal pattino di trascinamento sulla guida e vedi se dando un impulso di START, il motore gira a vuoto o fa qualche rumore

 

https://remoconsp.com/descargas/BFT_TIR60_120.pdf

[fugaldo]

Ciao @ROBY 73,

  in una vecchia discussione del 2020 @bumbo scriveva a riguardo:

 

la resistenza misurata su un motore TIR60 (180W) è di 0,50 ohm.

la resistenza misurata su un motore TIR120 (250W) è di 0,70 ohm

 

La porta è già sganciata dal pattino. Quando do lo START si vede la catena tendersi leggermente da un lato e invertendo dall'altro, ma il motore non gira. Non vorrei fosse bloccata, ma non vedo nulla di strano.

 

 

Su eBay ho trovato un motore Nidec 404.360 che sembra identico, a 180€ spedito.

 

Potrebbe essere una soluzione ? Per sostituirlo devo smontare tutto ? Le viti mi sembrano dall'alto.

 

Diversamente dovrei acquistare un EOS 120 completo perché credo sia ad encoder (senza finecorsa)

e tenere binario e catena ?

 

In entrambi i casi, dovendo smontare tutto, non vorrei non essere in grado di fare il lavoro da solo.

 

Cosa ne pensi ? Grazie

 

 

[ALLUMY]

20 ore fa, fugaldo ha scritto:

quando scatta il relé, arrivano circa 38,5Vdc a vuoto.

Verso il motore?? Puoi verificare se è il relè che magari ha i contatti usurati?

[fugaldo]

12 ore fa, ALLUMY ha scritto:

Verso il motore?? Puoi verificare se è il relè che magari ha i contatti usurati?

Si, ho misurato la tensione a vuoto, sui faston.

38,5 Vcc e -38,5 Vcc quando inverto il senso.

 

La cosa che mi fa pensare sia il motore è che la tensione ai capi del motore segna un picco e poi va rapidamente a zero, come se fosse in corto, quando premo START

 

[ROBY 73]

15 ore fa, fugaldo ha scritto:

in una vecchia discussione del 2020 @bumbo scriveva a riguardo:

 

la resistenza misurata su un motore TIR60 (180W) è di 0,50 ohm.

la resistenza misurata su un motore TIR120 (250W) è di 0,70 ohm

E allora ti direi una bugia, è "una vita" che non vedo un TIR120 o TIR60, ma credo a @bumbo che conosce BFT meglio di me.

 

15 ore fa, fugaldo ha scritto:

La porta è già sganciata dal pattino. Quando do lo START si vede la catena tendersi leggermente da un lato e invertendo dall'altro, ma il motore non gira. Non vorrei fosse bloccata, ma non vedo nulla di strano.

E allora significa che la tensione arriva, potrebbe esserci un ingranaggio rotto, oppure un blocco da qualche parte

 

15 ore fa, fugaldo ha scritto:

Su eBay ho trovato un motore Nidec 404.360 che sembra identico, a 180€ spedito.

 

Potrebbe essere una soluzione ? Per sostituirlo devo smontare tutto ?......

Sinceramente non lo conosco, non saprei se si possa adattare

[ALLUMY]

Scusate ma quel motore è da 230Vac (prima etichetta) o da 24V?? (Seconda etichetta?)

[Marco Fornaciari]

Sui comandi delle porte leggo per documentarmi in quanto vorrei far motorizzare anche la mia porta del garage.

Quindi per mera curiosità e impararne di più:

- nelle foto vedo dei motori ne vedo uno a 230 V in corrente alternata

- e un altro a 24 V senza dindicazione del tipo di corrente

- nel manuale postato da ROBY 73 alla figura 16 c'è lo schema di cablaggio e vedo un trasformatore da interporre tra centralina di comando e motore per quello a 24 V

- quindi la domanda è, cosa c'entrano i 38,5 V in corrente continua?

- fermo restando che nei dati tecnici a pagina è citato un motore a 24 Vcc

- e a pagina 10 a riguardo delle caratteristiche elettriche della centralina STIR-LF1 leggo dei dati discordanti dallo schema

Solo errori di stampa o chi ha scritto il manuale di roba elettrica ne sa tanto quanto io so astrofisica?

[fugaldo]

35 minuti fa, ALLUMY ha scritto:

Scusate ma quel motore è da 230Vac (prima etichetta) o da 24V?? (Seconda etichetta?)

Il motore è 24Vcc, la prima etichetta riguarda tutto il gruppo, scheda inclusa. Effettivamente potevano sistemarle diversamente.

[ALLUMY]

Una foto della scheda, per capire da dove escono questi 38,5V anziché 24V. Magari è solo quello il problema.

 

[fugaldo]

Aggiornamento:

Con una pinza amperomentrica leggo 3A verso il motore quando premo START, ma questo non si muove (portone sganciato) e subito scatta il relè che interrompe l'alimentazione.

Allora ho preso un alimentatore esterno che però è solo 90 W, impostato a 24Vcc e collegato direttamente al motore.

La corrente sale a 3A (il massimo dell'alimentatore), la tensione che leggo sul display si abbassa a qualche volt, ma il motore non dà segni di vita.

 

Penso che sia inchiodato, ma non bruciato. Non so se sia qualche ingranaggio interno o qualcosa sulla catena che non vedo.

 

Non credo sia la scheda. Leggo 38,5V a vuoto, cioè senza il motore inserito, ai capi dei faston. Posto le foto che sono riuscito a fare, ma non sono molto utili.

(Una delle 2 resistenze da 5W è interrotta, ho saldato velocemente l'altra per le prove)

 

 

[ROBY 73]

50 minuti fa, fugaldo ha scritto:

Penso che sia inchiodato, ma non bruciato. Non so se sia qualche ingranaggio interno o qualcosa sulla catena che non vedo.

Togli l'intera testa / motore / motoriduttore TIR120 completo e prova a girare la catena con le mani e vedi se c'è qualche impedimento.

Quindi se la catena gira liberamente allora il problema è sul riduttore del TIR120 stesso, altrimenti vedi se c'è qualche altro problema

[fugaldo]

1 ora fa, ROBY 73 ha scritto:

Togli l'intera testa / motore / motoriduttore TIR120 completo e prova a girare la catena con le mani e vedi se c'è qualche impedimento.

Ciao @ROBY 73,

  intendi tutta la testa con la guida, il tendicatena, fino in fondo ? Praticamente tutta l'automazione:

[ROBY 73]

1 ora fa, fugaldo ha scritto:

intendi tutta la testa con la guida, il tendicatena, fino in fondo ?

No, solo la scatola del motore completa, cioè questo cerchiato in rosso:

Ora non mi ricordo se sia fissato da sopra (quindi con la testa delle viti verso il soffitto) e quindi le viti sarebbero inaccessibili senza far scendere l'intera barra / guida (che puoi lasciare agganciata nella parte anteriore verso il portone), oppure si possono svitare anche da sotto, ma nel caso in teoria basta togliere solo le due viti laterali, oppure quelle che tengono tutto a soffitto, cioè queste:

Naturalmente dovrai svitare anche il braccio curvo in modo da separare la guida dal portone

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

O perché no, il coperchio del riduttore di giri e così vedi se c'è qualche ingranaggio rotto, cioè questo:

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppure ancora, togliere il solo motore elettrico, cioè questo:

 

Così in questo modo puoi testare anche se il solo motore e la scheda funzionano correttamente da un punto di vista elettrico.

Unica controindicazione è che probabilmente la guarnizione non sarà recuperabile, ma, male che vada metti un po' di silicone o altro sigillante simile.

 

 

Vedi tu quale soluzione preferisci "affrontare"