TPS61165 (driver boost led)

[kym]

Avevo scritto qualche mese fa di questo "gioiellino" ..... ebbene, l'ho finalmente provato.

 

Si presenta mooooolto piccino, 6 contatti e sarà 3x2 millimetri se non meno..... Comunque a parte le bestemmie per saldarci 6 fili e saldarli a loro volta su uno zoccoletto a tulipano per fare due prove su una breadboard son riuscito a farlo funzionare. (prossima volta mi faccio il pcb, devo fare i footprint che non li ho in eagle, coi filini che se li scaldi da un lato si staccano dall'altro son diventato scemo più di quanto sono).

 

Peccato che:  non lo possa (almeno non così semplicemente) utilizzare per il progetto che avevo in mente io.

 

Intanto non capisco una cosa, nel datasheet dicono Vin  5-18V ...... se lo alimento a 7-15V i led si spengono, con 5-6V nessun problema, 7805 e ci ho alimentato 13 led 20mA in serie per qualche ora.

 

La cosa che più mi complica la vita è l'accensione/spegnimento dei led...... Ovvero per accenderli bisogna dare positivo al pin CTRL ma deve essere un impulso se è fisso rimane in rampa e sono appena visibili.... per spegnerli bisogna dargli negativo, qui può essere anche lasciato fisso.

 

L'uscita che son riuscito ad avere è più del datasheet aggiungendo led sono arrivato a 41V ......   Quindi sarebbe ottimo.

 

Se non che il driver deve essere lasciato alimentato fisso e deve essere solo il CTRL a comandare l'accensione/spegnimento dei led, altrimenti non raggiungono la luminosità giusta (rimane meno corrente) o non si accendono, cosa che va a creare seppur minimo un assorbimento ad auto ferma.

 

Quindi per usarlo come driver delle luci di cortesia dell'auto dove ho una massa quando apro le porte è un casino, ok, potrei mettere un invertitore ma deve essere un impulso, e anche molto breve altrimenti non si accende niente.

 

E adesso?.......  

 

 

[stefano830_1]

ma quindi cosa vuoi? un qualcosa che faccia un impulso positivo e uno negativo? ciao

[patatino59]

Non è adatto per le luci di cortesia dell' auto.

E' un elevatore alimentato a 5 Volt, per Leds in serie a corrente costante.

Il pin CTRL è a impulsi e se tenuto alto dimmera, mentre un breve impulso accende e spegne l' uscita.

Inoltre l'uscita è per Led di potenza a 350 mA, assolutamente eccessiva per l'uso che ne devi fare.

[kym]

Ops, ho dimenticato di dire che ho risolto per l'accensione e lo spegniento :-)

 

Utilizza un linguaggio strano oltre che il classico oscillatore, bastava resettarlo staccando tutto.... Cosa che per la fretta evidentemente non ho provato.

 

Il pin CTRL messo a livello alto fisso all'accensione e non successivamente, fa accendere i led.

Avevo già in mente di mettere un oscillatore ma poi ho provato ancora ed ho risolto.

 

Invece per i 350mA son regolabili variando la resistenza, ci ho messo un trimmer da 10R  così se aggiungo led non devo saldare e dissaldare, ho messo un jumper staccando quello mi rimane il trimmer collegato solo a massa, penso che ciò che leggo col tester sia veritiero così.

 

Parte da 20mA regolabili, si possono mettere anche più serie (io ho messo 4 serie da 13 led ciascuna) con 80mA totali.

 

Funziona, ho fatto già il PCB in smd (avevo provato in breadboard) devo ancora saldarlo.

 

Per i 5V ho messo un 7805 in ingresso:  è l'unico punto che non ho chiarito il DS dice da 5 a 18V  invece se lo alimenti a 6 volt non si accende nulla.... Ho letto e riletto tutto ma non capisco il perchè e se sto sbagliando io qualcosa oppure no......

[kym]

Sconcertato, ho fatto il PCB, tale e quale alla breadboard.... e NON funziona....

Il bello è che ho quello sulla breadboard che funziona perfettamente e quello sul PCB ... NO!

 

Com'è possibile? stessi componenti, stesso circuito, ho provato due volte, ho ricambiato gli stessi componenti TRE volte.

 

NON FUNZIONA......

 

E la cosa assurda è che quello che ho nella breadboard funziona perfettamente!!!!!!

 

Che diavolo può essere? ho provato con gli elettrolitici, quello da 1uF l'ho portato fino a 10uF provando vari tagli, ho provato con i ceramici SMD, diversi valori sempre nelle specifiche, ma niente.... ho provato a maggiorare l'induttore da 10mh che si sentiva ronzare e l'ho messo da 22uh non ronzava ma ogni tanto si accende ogni tanto no, 10 volte no una si .... più o meno tanto quanto con quello da 10uh ......... 

 

Può essere che sulla breadboard con i ponticelli e fili da attenuazioni diverse che invece nel PCB non da e quindi va fuori tolleranza qualcosa?

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/52123213/Led%20Boost.pdf

 

In più non capisco, non è un problema ma quel componente lo danno per 5-18V ............ invece se lo alimento a qualunque tensione del range del datasheet che non sia 5,00V non funziona non si accendono i led.

 

Che mi abbiano tirato una sola i cinesi? mi han dato un clone che non ha le stesse specifiche dell'originale?

[Nik-nak]

Non so come hai realizzato la connessione sulla breadboard, per quanto riguarda il pcb, non sembra realizzato " a regola d'arte".

Quando si realizzano circuiti stampati relativi a convertitori switching, bisogna seguire delle linee guida, altrimenti il circuito non funziona, oppure funziona male.

Normalmente tutti i produttori di convertitori switching(ma anche di altri dispositivi), inseriscono nel datasheet, o nelle application notes del componente, le linee guide per realizzare il pcb in modo corretto.

Nel caso del TPS61165, a pagina 21 sono riportate queste considerazioni, che poi sono comuni a tutti i regolatori switching, e precisamente:

La prima cosa che si nota dal tuo pcb, è la larghezza delle piste, che risultano essere tutte uguali, e molto sottili, mentre in realtà dovrebbero essere dimensionate in base alla corrente che circola.

Altro particolare, è la lunghezza delle piste sensibili, in particolare quella relativa al nodo induttore/anodo diodo/pin SW del driver, che come indicato nel datasheet, deve essere la più corta possibile, e di maggiore sezione possibile(in pratica più larghe possibili).

Magari la causa del malfunzionamento non è quello, però il dubbio resta.

[kym]

Ciao, non ho seguito assolutamente quel layout perchè è di un package differente, il mio è il sot23-6 che ha i contatti totalmente spostati rispetto allo schema in questione ed è più o meno, ribaltando i pin nel modo giusto quelo che tutto sommato ho fatto io nel PCB se guardi la piedinatura del sot23.

 

Nella breadboard ho usato tutti ponticelli da 10cm .... e l'ho fatto molto ampio i pin che uso sono pure sottilissimi.

Oltretutto il PCB l'ho stagnato chimicamente che aggiunge ulteriore spessore.

 

Il pcb è meno di 2,5cm X 4,00cm ..... son tutte molto corte, molto molto più corte del circuito realizzato in breadboard.

La corrente che circola è 20mA per serie (totali 80mA)  ma non ho avuto occasione di provare con più di 20mA perchè ho riscontrato il problema.

Mi sembra incredibile che sia un problema di corrente, parliamo di 20mA (Rset 10ohm).

 

Una differenza:  al posto della Rset io ho messo un trimmer multigiri per farlo più pratico e preciso per fare i vari step di correnti a seconda di quante serie collego, perchè in uno mi bastava una serie in un altro due ed in un altro ancora 4 serie (80mA max).

 

Le piste sono tutte da 10mil proprio per la quantità irrisoria di corrente: 10mil dovrebbero essere intorno ad 1A con spessore di 35um

 

Una cosa è sicura:  nel pcb non va bene qualcosa

 

Ma non saprei cosa e come porci rimedio, la pista che dici tu è cortissima è il pin 3 del IC .. considera che è meno di 4cm tutto il pcb.

Anche il condensatore d'ingresso C1 è vicinissimo al IC, il ground plane nel formato sot-23 non c'è,

 

A me viene il dubbio che siano cloni e quello nella breadboard funziona perfettamente gli altri hanno problemi.

Ora provo a fare una cosa, tolgo l'IC da uno di questi lo zoccolo e lo metto sulla breadboard al posto di quello che son sicuro che funziona così mi tolgo anche questo dubbio.

 

Il dubbio che siano cloni mi viene anche dal fatto che se li alimenti a più di 5V non vanno proprio MAI ....

 

Che rabbia, ho perso tempo a saldarli tutti e 3 ......... e non ne va uno!!!!!!! 

 

 

 

 

[gabri-z]

Vuol dire che li hai fatto identici.....

[Nik-nak]

Quote

Nella breadboard ho usato tutti ponticelli da 10cm

Cioè hai montato i componenti sulla breadboard, e il driver lo hai collegato alla stessa con fili lunghi 10cm?

Un dc-dc switching converter a 1.2Mhz?

I circuiti sui quali sono previsti dei convertitori switching, che siano pcb o basette millefori, vanno realizzati seguendo certi criteri, che sono quelli indicati nel datasheet, e validi per tutti i convertitori dc-dc switching, altrimenti non vanno, o vanno male come nel tuo caso.

Per darti un idea di come si realizza un pcb, puoi vedere il pdf relativo all'evaluation board:

 

EVB

 

[kym]

Eh si.... identici sono tutti e 3 ..... non ne va uno come deve.

 

Si nak, sulla breadboard ho messo l'IC zoccolato su uno zoccolo DIP saldandolo con microfilo ai piedini a tulipano, poi da li tutto con ponticelli da breadboard da 10cm.... invece i fili che vanno ai led sono anche più lunghi ho messo molti led.

 

E funziona benissimo   se faccio un PCB di 20cm per 20cm allungando le piste magari funziona come in breadboard???

Pensa che ci ho pure messo i condensatori in parallelo con del filo tra la bread board ed il circuito perchè non ne avevo uno classico da 220nF ma ne ho usati 2 da 100 ed uno da 20 in parallelo, saldati insieme e poi messi sulla breadboard, e funziona tutto.......

 

Nel pcb che ho usato i componenti giusti smd non va un tubo. Ho anche provato stamattina i componenti SMD sulla breadboard per vedere se non erano loro .......

Vanno tutti ...................... è proprio il PCB o l'IC.

 

Quindi o è il PCB che per qualche motivo non fa funzionare niente o l'IC della breadboard è l'unico dei 4 a funzionare.

Devo fare questa prova, togliere l'IC dai uno dei circuitini ad aria calda e zoccolarlo e provarlo sulla breadboard, non mi viene in mente altro o fare anche il viceversa, quello della breadboard attaccarlo con 6 filini volanti al posto di quello che c'è ora nel PCB.

 

Ho visto il pdf dell'evaluation board, c'è anche la lista compoenenti ed ho visto che sono gli stessi che ho usato io

Ma anche la disposizione siamo li..... non penso che se l'induttore è un cm a destra o a sinistra dell'IC cambi qualcosa.

 

Bella la scheda di valutazione, se dovessi usare un micro per fare da dimmer con l'easyscale ne varrebbe la pena di comprarla, ma a me basta che si accendano e si spengano per adesso, poi un micro che magari gli fa fare in pwm la dissolvenza in entrata ed in uscita non è complicato da fare l'ho fatto per un led così per provare.

 

Però ora guardavo, il mio PCB è molto simile alle indicazioni che hanno dato..... non riesco a capire.

E anche li  VIN  5-18 V   ...... se invece che 5 gli do 6 non va più niente....  anche questo è strano, con 5 perfetto con 6 non si accende, parlo di quello della breadboard che funziona benissimo.

 

[gabri-z]

Tornerei a leggere meglio i data-sheet , e proverei di rifare lo schema del PCB.

Di certo hai sbagliato qualcosa nel passaggio tra breadboard ed il PCB .

[kym]

Gabri l'ho ricontrollato qualche decina di volte, ci ho passato mezza nottata.

E' giusto..... l'ho persino provato con il tester giusto per sai quando ti vengono quei dubbi assurdi.

Oltretutto è veramente semplice come schema http://www.artekit.eu/about-leds-part-2-backlight/

 

Mi è venuto un dubbio:  il 7805 vicino .......... cioè nella breadboard è lontano...... può influire?

[kym]

Sono ritornato all'opera su questo malefico componente.

Tolto dal circuito stampato e messo sulla breadboard ......... funziona, MALE, ma funziona, non rispecchia le caratteristiche.

 

Allora sconsolato, ho detto, devo capire se il chip è un clone rimarchiato o no: ci sparo un segnale in PWM e vediamo se funziona come dice il datasheet...

 

Ed ecco che scopro che NON funziona in PWM..... cioè funziona solo se la frequenza è 5-10Hz .... come se lo facessi a mano, assolutamente non funziona salendo di frequenza, le specifiche dicono oltre 5Khz ebbene non funziona.

 

Quindi non posso che dire che mi hanno solato, è un compoente simile, chissà la vera sigla....

Lo si intuiva dal fatto che le specifiche dicono 3-18V .... questo se lo alimenti sotto i 5 e sopra i 5 si spegne.

L'unica cosa che fa è aumentare la tensione entri 5 esce anche più di 40 ....... è un driver per led, su questo non ci piove, ma non è il texas originale e non funziona nemmeno in PWM ..... figuriamoci con il protocollo proprietario (che mi era balenato persino di imparare ad usare programmando un micro per fare il fade-in-out etc).

 

Ho dato un occhio a venditori seri per comprarne un paio, 3 euro di pezzi 40 di spedizione.............. :-(  

 

Dai cinesi chi si fida ancora.....   Se capissi almeno che componente è in realtà magari funziona pure usato per quello che è davvero.

 

Idee?

 

http://www.aliexpress.com/item/LM3410XMFX-NOPB-IC-DRVR-WT-OLED-BCKLT-SOT23-5-LM3410XMFX-3410-LM3410-3pcs/32646574818.html

 

questo è simile.... mah.... son buoni di aver fatto qualunque cosa

[tesla88]

Ma, provare a comprarlo da Distrelec / RS Components / Farnell ? 

[kym]

2 euro di componente 30 e passa di spedizione iva esclusa, mi fanno imbestialire quando sparano sti prezzi, mi veniva 47 euro per 2 pezzi......

dall'america 20 pezzi 25 dollari....... e che diamine.

 

Ho provato da un altro cinese, mi ha assicurato che son originali, gli ho detto che se non funzionavano aprivo contestazione e gli mettevo un bel feedback negativo, mi ha dett tranquillo tranquillo ..... mà.... vediamo quando mi arrivano.

 

Per me quelli che ho in mano son falsi...... troppe cose che non quadrano, oltretutto tra uno e l'altro montati sulla stessa breadboard, quindi cambiando solo lui il comportamento è differente, che ci siano tolleranze così alte non lo credo possibile, sarà un componente critico ma perchè si comporta in modo diverso tra un esemplare e l'altro? non mi è mai capitato.