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O usi un alimentatore generatore di corrente costante o metti un resistore come limitatore di corrente. Solo che se usi un generatore di corrente costante puoi solo mettere diodi in serie e con 12 V di alimentazione ne metti al massimo 2 o 3 in serie. Quindi se usi diodi da 3 volt, avendo 12 V di alimentazione metti 3 diodi in serie ed un resistore che fa cadere circa 3V con la corrente necessaria ad avere una buona luminosità

Premetto di non averlo mai usato via pc Di solito creo il codice personale e archivio in Excel Ti lascio manuale Magari qualcuno sa aiutarti più di me https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/01/2ddabeef243b084648d608f77d0ef5d4ac62f331.pdf

In teoria si. Dai troppo pochi dati, anzi praticamente nessuno, per suggerire qualche cosa di pratico.

Preso modulo driver a MOSFET. Appena mi arriva faccio le prove. Livio se avessi dei diodi led da 3 volt potrei mettere 4 in serie senza la resistenza o è sempre meglio metterne 3 inserendo una resistenza per avere una corrente specifica?

Ciao Stefano, non stai sbagliando per niente. Era gstudio a non avere proprio chiaro il significato di contatto pulito anche se credo che dal suo ultimo post abbia capito perfettamente cosa significa.

Grazie mille ad entrambi, ora il discorso del programmatore è chiaro. 👍 Vorrei capire anche come funziona l’archiviazione dei codici sul PC. In pratica: come fa l’installatore a prendere il codice “master” dalla ricevente/programmatore per poi duplicare i radiocomandi da remoto tramite software e radiocoder? Come gestisce il software questi codici e in che modo genera nuovi telecomandi partendo dal “master”? Scusate per le mille domande, ma mi appassiona molto questo aspetto più “tecnico”!

Perfetto, era quello che volevo sapere ! Gli accessori hanno il loro fusibile integrato, quindi bisogna solo alimentarli a 220.

Ho una caldaia Ferroli Domicompact 24Kw a metano che dall'anno scorso ha iniziato ad andare in blocco di tanto in tanto, il tecnico ha dato la colpa alla condensa che si forma nel tubicino del pressostato, soffiando dentro al tubo in effetti il problema si risolve e la caldaia riparte normalmente. Mi ha suggerito di adottare la stessa soluzione in caso si ripresentasse il problema. Problema che inizialmente si verificava ogni qualche mese, ma nelle ultime settimane con l'arrivo del freddo questo problema si è intensificato arrivando a causare un blocco ogni 2/3 giorni, quando apro la caldaia la condensa è in effetti visibile all'interno del tubicino. A volte però non c'è condensa visibile e perfino soffiare non risolve il problema e devo aprire la camera stagna per farla ripartire. Poi la richiudo e va per un paio di giorni normalmente. Il pressostato sembra funzionare e la ventola e la canna fumaria sono a posto. Cercando su internet ho trovato un tubo definito anticondensa che ho allegato nell'immagine, non capisco bene quella specie di pallone in che modo dovrebbe aiutare, raccogliendo la condensa? Qualcuno sa se ha una qualche utilità e vale la pena fare un tentativo? Altri suggerimenti sono ovviamente bene accetti, e ringrazio anticipatamente.

Ok ottimo. Ok, quindi come già detto, eviterei le batterie, poi magari il tuo elettricista conosce FAAC meglio di me e non ha mai avuto "brutte esperienze" e ti consiglia anche tale opzione. Sì esatto, al 99,99% è così. Facci sapere e magari anche vedere gli sviluppi

Capita, capita 😁 Vuoi perché nel mentre si sta pensando ad un altro cantiere, vuoi perché magari si viene distratti dal cliente o da una telefonata o mille altre ragioni, ma capita e poi si va avanti convinti di aver fatto le cose corrette e soprattutto: Anche questo è vero ☺️ Ciao prego

Potresti provare ad invertirli e vedere se cambia qualcosa, anzi, anche eliminandone uno alla volta collegando anche l'uscita 15-0 (fili rosa e nero) nello stesso unico commutatore. Fai anche presto, perché ci sono le morsettiere estraibili, "cinque minuti di paura e via ☺️" L'unica cosa a cui devi fare attenzione prima di invertirli, è la programmazione dei ponticelli da P1 a P7, leggi bene il manuale nel link che ti ho postato sopra Certo che è "normale", se guardi gli schemi i cavi monofilo sono dei connettori pre-cablati di colore bianchi e neri che vanno dal 6592 all'alimentatore 6680, mentre quelli a coppie intrecciate sulle morsettiere del 6592, sono i classici cavi cito-telefonici multicoppia che si usavano per questi impianti che provengono dalle pulsantiere esterne, dove la configurazione del cavo ha un ordine ben predefinito delle coppie che è: - bianco / blu; - bianco / arancio; - bianco / verde; - bianco / marrone; - bianco / grigio; ---------------------------- - rosso / blu; - rosso / arancio; - rosso / verde; - rosso / marrone; - rosso / grigio; -------------------------- - nero / blu; - nero / arancio; - nero / verde; - nero / marrone; - nero / grigio; ------------------------- - giallo / blu; - giallo / arancio; - giallo / verde; - giallo / marrone; - giallo / grigio; e poi altri colori che al momento mi sfuggono, ma ogni mazzo delle coppie sopracitate, aveva una fascetta di stoffa colorata che le raggruppava fino ad arrivare mi sembra fino a 320 coppie, o forse anche più, non mi ricordo perché sono cavi che si usavano per le linee dorsali telefoniche che non è il mio campo e comunque guardando le foto, nel vostro impianto il cavo dovrebbe essere "un semplice" 11 coppie e quindi fermarsi alla coppia nero / blu. Il fatto che siano collegati a coppie, è prima di tutto per aumentare / raddoppiare la sezione del cavo stesso e anche per praticità di distinguere direttamente una coppia dall'altra, piuttosto di distinguere ogni filo comune bianco e/o rosso e/o nero, ecc... rispettivamente al proprio colore secondario. Ok e fi qui ci siamo Se guardi bene i cavi sotto ai morsetti S1, S2 (S3 non mi sembra che esista) sono le uscite che vanno alle rispettive serrature dei due portoni / cancelli, mentre il filo "S" è quello comune che arriva dalla colonna dei citofoni / videocitofoni interni dove viene usato sempre lo stesso pulsante per aprire sia il cancello principale e sia il portone secondario, a seconda da dove provenga la chiamata tra i due posti esterni, guarda gli schemi nel manuale. Sì, non vedendolo non ho la certezza matematica, ma dalla tua descrizione al 99,99% dovrebbe essere proprio così.

Perfetto, quindi a parte lo scaricatore, il fusibile a monte deve essere per forza integro in quanto tutto funziona. Ovvio, non si è protetti dalle sovratensioni, ma funziona. Hai un prodotto da consigliarmi come sostituto del Siemens esaurito? Chiaramente non sarei io ad effettuare l'intervento, ma preferisco un parere autorevole da questo Forum. Grazie mille!

Quello con la finestrella è uno scaricatore. L'altro è un porta fusibile, probabilmente è stato messo a monte dello scaricatore.

Vuol dire che è esaurito, o intervenuto più volte fino a schiattare. Se era verde era ancora efficiente.

Piccola precisazione, ho chiesto all'ex proprietario info riguardo al difetto e mi ha detto che è successo di colpo, mentre stava lavorando al PC tutto ad un tratto è come se avesse fatto un salto nel passato davanti a un monitor a fosfori verdi 😄. Comunque appena ho tempo, provo a smanettare sulle regolazioni RGB ma credo che ci abbia già provato anche lui, non è uno sprovveduto.

La verifica ha dato segnalazione negativa. Intanto si è anche bruciato il relè a 8 PIN, 220, al quale sono collegati i cavi provenienti dalla caldaia a 24v. Dal relè poi partono i due comandi per i termostati di casa. Per attivare i termosifoni ho dovuto mettere uno spessore dietro al relè per mantenerlo chiuso. Domani cambierò l'impianto e farò diretto alla caldaia

Ciao DerHimel, Mi sa che ti conviene chiamare direttamente la VIMAR, la tua è una richiesta troppo specifica

Ok, il finale push-pull e il jack cuffie sono sani. I sospettati adesso potrebbero essere il Transistor driver e quel c77. Mi è venuto un atroce dubbio: quella radio non è schermata, giusto? E se fosse qualche interferenza che hai li intorno? Potresti provare a tenerla accesa e spostarla in casa o addirittura in cantina o in strada, giusto per vedere se il rumore cambia o rimane sempre quello. Se fai questa semplicissima prova e rilevi che il rumore cambia o addirittura sparisce, allora quella radio ha un bel problema.

Il connettore in oggetto, è un molex serie picoflex a 6 pins codice 903250006: https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/903250006 Visto che non è semplice reperirlo, ti conviene tagliare la femmina, spelare i 6 fili, e saldarli direttamente sulla scheda, visto che sono solo 6 fili. In ogni caso QUI, lo puoi trovare

Ma ho staccato 3 flat in tutto e li avrò ricontrollati almeno 10 volte così come tutti flat rigido flessibile che uniscono il pannello LCD alla scheda dei driver e come scritto li ho anche ricontrollati con la lente

Eppure continuo a guardarli con la lente e non vedo nulla di scollato, rotto, piegato scollegato ..... e poi possibile schermo nero esattamente a metà? Io ne avessi danneggiato qualcuno mi aspetterei di vedere righe non mezzo pannello disattivato

Se si stacca significa che i ganci sono rotti/o, non puoi regolare l’intensita, è la vibrazione del ronzatore che la fa cadere, al massimo devi togliere il ronzatore e aggiungere un buzzer

Per iniziare ed impratichirmi, ho dato una occhiata nel quadretto che c’è nella scala al mio piano, per cercare di capire i colori dei fili e controllare i collegamenti del mio citofono. Ho notato quanto segue: - il cavi principali che arrivano dall’alimentatore 6680 sono mono filo per ciascuna uscita, mentre i cavetti che poi vanno in casa sono doppi intrecciati bicolore per ciascuna uscita. Immagino sia utile per distinguerli meglio, ma mi chiedo: é normale fare così? Basterebbe collegare anche solo uno dei due? -sono riuscito ad individuare e controllare che fossero corretti +,-,1,2,3,CH e per questi mi torna lo schema -ho trovato 3 cavi principali S (S1,S2,S3) con colori diversi. Solo uno dei tre (S1) è poi collegato all’ingresso S nel 6200 tramite i soliti due cavetti intrecciati. Non mi aspettavo di trovare 3 differenti cavi S, c’è una ragione? - dal cavo C2 parte un doppino bianco/grigio che entra nel mio appartamento, ma poi nell’ingresso 6P entra un cavetto unico rosso. Ho provato a seguirlo e ho notato che il cavetto rosso è intrecciato con uno bianco, e che questo è poi collegato tramite un morsetto artigianale (una guaina e un po’ di nastro isolante) al bianco/grigio del C2. Immagino sia il circuito nel mio campanello fuori porta.

Buona sera a tutti, oggi ho messo in pratica il suggerimento di Stefano. Circa tre ore fa ho tolto tutte le teste termostatiche R470 alle valvole 304 T di ciascon termosifone, ho controllato che i perni di regolazione della valvola scorressero bene ed ho acceso il riscaldamento. Dopo un'ora di funzionamento sono andato a toccare i termosifoni per sentire le loro temperature ed ho constatato che tre ( fino a fine stagione 2025 normalmente erano quattro ) hanno temperature che ti fanno tenere la mano per pochi secondi . Il quarto scaldava meno anche prima di togliere le teste termostatiche. Ciò che ho riscontrato dopo la prova è questo: le differenze di temperatura sono rimaste indicativamente le solite, con forse qualche leggero calo. Grado di " confort " ( illusione ) lo stesso. Complessivamente la situazione sembra leggermente peggiorata. Prima che le togliessi, le teste termostatiche sono state perennemente aperte al massimo, visto il rendimento dell'impianto, e quindi la loro " levetta ", che va ad agire sul pernio di regolazione della valvola, forse neppure lo toccava. l'impianto sembra insensibile alle regolazioni e capische le chiusure o quasi. Anche le regolazioni dei detentori interni non risolvono quasi niente: qelli che scaldano continuano a scaldare e quelli con temperatura bassa quasi non si accorgono delle regolazioni in loro favore. Per ora mi fermo qui e sono pronto ad leggervi ed ha intervenire in qualche altra maniera.

Allora: partiamo dal presupposto che se aspettiamo che un "salvavita" ci salvi la vita, intervenendo quando si tocca inavvertitamente una parte in tensione, siamo sulla brutta strada. Continuiamo con il prendere in esame che l'apparecchio in questione è dotato di tutti i certificati che stabiliscono che lo stesso è stato sottoposto a tutte le prove che gli permettono di ottenere i marchi di omologazione degli enti preposti. Concludiamo con il prendere in esame anche il fatto che senza avere le "caratteristiche" richieste, che mi sembra molto più importante di valutare con il tempo di intervento dei differenziali.