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Il fatto è che passare manualmente da 10 a 50 è un conto ed il valore rimane costante, mentre potrebbe darsi che in fase di Autoset fosse sufficiente una coppia con il valore di 10 (o leggermente più alto) e quindi rimane memorizzato quel parametro anche alle manovre successive

Ciao Alexis82, Dovrebbe esserci la targhetta metallica subito a fianco della morsettiera, dove entrano i cavi nell'attuatore / motore stesso, controlla bene e posta una foto delle due targhette. Se vai a pag. 47 del manuale, vedrai che c'è la legenda degli errori e dove: - E2 = Errore di taratura del motore M2 Con motore EM4024, E2 indica un errore di taratura su M1 o M2. - E13 Errore su ingressi finecorsa o finecorsa entrambi aperti. C'è da dire che passare un cavo di rete CAT5 che è rigido per il collegamento di un motore che è sempre in movimento / rotazione, NON è decisamente l'ideale, si potrebbe rompere un filo in qualsiasi momento e creare problemi. Se hai un tester e lo sai usare, verifica l'integrità di tutti i fili che sono collegati ai morsetti dei finecorsa / encoder tra motori stessi e centrale, sia con le ante aperte e anche chiuse, magari il filo se fosse interrotto si comporta in maniera diversa a seconda della posizione delle ante -------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" 😁 Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio e oltretutto anche le foto, altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.

In che senso? È un urmet 1133/15 l'attuale, vorrei cambiarlo con qualcosa di meno orrendo. https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Posti-interni/Scheda?code=1150/35 Questo allora dovrebbe andare? Devo vedere dove è il quadro condominiale del citofono.

Sinceramente non so se su quelle BTicino il circuito venga sezionato completamente se non rileva nessun carico sulla presa, ma credo che un minimo di consumo ci sia ugualmente, anche perché nella descrizione della presa stessa c'è scritto: Caricatore USB con una porta tipo C 45 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. "Consumo in modalità passiva < 0,1 W." 2 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz

Se togli la ricevente e i fili che vanno ad open e si apre ancora potrebbe essere anche se mi sembra molto strano... Se senza ricevente non si apre è sicuramente la prima cosa da fare Potrebbe anche essere ma gli unici fili che portano tensioni alte in grado di creare interferenze sono quelli di alimentazione visto che il resto è 24v. Se staccando quelli che arrivano dall'abitazione per comandare l'apertura risolve il problema, poi basta mettere un piccolo relè per "proteggersi" dall'interferenza e dare il comando open. Poi potrei sbagliare e spero che altri ti diano suggerimenti più efficaci per trovare il problema.

Ciao herman_94, I collegamenti rimangono pressoché identici, con la stessa numerazione, solo che il morsetto 7 ora viene chiamato CA, e il filo arancione che ora è nel morsetto 8, in teoria non ti serve, lo isoli. Inoltre, ricordati di fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere a posto di default). Mi raccomando di tagliare quell'obbrobrio del rame in eccesso su ogni filo, in modo che la guaina isolante sfiori la parte metallica dei morsetti stessi https://media.adeo.com/media/4684639/media.pdf Facci sapere i risultati

Ciao supremoITA, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Sinceramente non lo so, ma presumo che il 2703U non sia compatibile con il tuo impianto che dovrebbe essere un impianto 1+n. Riesci a postare anche una foto intera del tuo citofono aperto e anche chiuso con la cornetta agganciata? Tanto per capire che articolo è. Vedi se sulla schedina marrone c'è anche un articolo. Se riesci, vai nei quadri condominiali e fai una foto dell'alimentatore e dei componenti con su scritto URMET, sempre per capire di che tipo di impianto si tratta. Altrimenti se vuoi provare ugualmente con il Comelit (a tuo rischio e pericolo), collega i fili blu e bianco / Rosso nel morsetto E ed il filo bianco nel morsetto B

Ok grazie i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli? Provare a cancellare la memoria dei radiocomandi e rimemorizzare tutto? potrebbe essere un difetto della scheda? grazie

E allora devi procedere come già detto con l'Urmet 788/22

Ciao trezor, Sì, i collegamenti della fonica 1-2-3 rimangono uguali, ma...... più che un 8870, presumo che ti serva un R209, però ti chiedo, ma il 620R funzionava in passato, oppure ha sempre avuto lo stesso problema? Perché se funzionava, allora va bene ancora il 620R, altrimenti serve il R209 che ha il microfono con la capsula in carbone per i vecchi impianti Per quanto riguarda i tasti invece, NO, non puoi unire il cancello ed il portone in quanto ne "rimetterebbe" l'intero impianto condominiale, cioè da tutti i citofoni si aprirebbero cancello e portone assieme. Altro motivo e forse ancora più importante per cui NON puoi usare l'8870, è il fatto che molto probabilmente sul terzo pulsante (cioè quello più in basso, con i fili blu e grigi), "scorre" il circuito a 230V per l'accensione delle luci ed è un contatto a sé con un impianto completamente separato, mentre sull'8870 i due pulsanti sono collegati in comune tra loro tramite il morsetto 4/5 e poi i morsetti 7 e 8. Quindi ripeto, ti serve un altro 620R, oppure un R209 che è identico per forma, ma cambia il microfono: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400869B0_02_620R.97213.pdf

Permettimi di essere scorbutico, a volte è meglio esserlo... saranno un po' affari del proprietario della linea (e del contatore) che non sei tu.

Buongiorno, a tutti. A monte di un contatore enel BT, diciamo per comodità di civile abitazione, avrò una linea monofase derivata a sua volta da una linea trifase con neutro di proprietà E distribuzione. Ora questa linea alimenta più utenze, ma tra il trasformatore (MT/BT) Enel in cabina o su palo che sia e il mio contatore che protezioni ci sono sulla linea. Immagino un sezionatore più un sezionatore di messa a terra per sicurezza quando si fanno dei lavori. Ci sono degli interruttori automatici magnetotermici? Si riarmano da soli o con intervento E distribuzione? Se si riarmano da soli quante volte? Grazie mille

Certo, è corretto. La prova che farei è togliere il modulo radio e scollegare gli ingressi contemporaneamente (lasciando la morsettiera comandi pulita con solo il ponticello - stop). Lascerei solo il selettore a chiave esterno e due fili con un pulsante volante per aprire il cancello dall'interno nei pressi della centralina. So che è una prova scomoda ma credo vada fatta per escludere le due cause che, a mio parere, sono le più probabili.

Buonasera, A breve mi trasferirò in un palazzo dotato di impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento centralizzato costruito nel 2013. Nel quadro elettrico c'è un interruttore a cavalieri Legrand, un selettore estate/inverno, e 3 ft1a2n230 In ogni stanza poi è presente un termostato fantini cosmi ch121k con il quale si regola la temperatura. Vorrei sostituire l'interruttore orario Legrand con un modulo smart per poter programmare le fasce orarie o spegnere e accendere tutto l'impianto se sono fuori casa per parecchio tempo e riaccenderlo prima di rientrare. Ho comprato per il mio attuale appartamento (e non più montato visto l'imminente trasferimento) il kit tapparelle connesse bticino matix go e quindi sono già in possesso di un gateway JW4510C. Vorrei quindi restare nel mondo bticino. Avevo pensato al bticino FC80AC, e in alternativa se non fa al caso mio uno shelly 1 pro già montato con successo da altre persone nel palazzo (vorrei evitare di avere troppi hub). Sono aperto ad altri suggerimenti. Ne parlerò ovviamente anche con l'elettricista, era giusto per farmi un'idea. Non ho ancora avuto modo di aprire il quadro elettrico per vedere cosa alimenta il legrand (la casa non è ancora mia) Grazie mille in anticipo

Va anche detto che un caricabatterie Apple costa anche dì più e nessuna garanzia che non si guasti. Si può cambiare.. si trovano a 22 euro... L'unico dubbio è che consumano qualcosa anche quando non li usi. È così?

Grazie per la risposta. allora: il cancello ha fatto da subito così fin dopo l’installazione..si apre a orari differenti..1 o più volte al giorno. -abbiamo escluso l’antenna aggiuntiva ma non il modulo radio xf433. - abbiamo escluso fisicamente i cavi dei pulsanti dai ( open a mi sembra ) - abbiamo escluso il selettore a chiave xk10 B dal bus I dp switch delle fotocellule gli abbiamo collegati due Apertura e chiusura e due chiusura allego foto. a sto punto pensiamo sia qualche problema di disturbo..ma non sappiamo poi cosa fare. i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli? grazie

Grazie mille, proverò

Buonasera a tutti, in casa abbiamo una lavastoviglie Samsung del 2022, mod. DW60M6050FS/EU, non wifi, di cui siamo soddisfatti. L'unico problema è il volume troppo basso del segnale acustico di fine lavaggio, per cui non sappiamo con certezza quando la lavastoviglie ha finito. Per ovviare a questo abbiamo montato uno Shelly Plug S sull'alimentazione Dopo 2 minuti di assorbimento pari a zero (a fine lavaggio), lo shelly ci avvisa sullo smartphone. E la cosa funziona, ma poichè durante i lavaggi ci sono diversi intervalli ad assorbimento zero, ci ritroviamo numerosi falsi avvisi. Neanche giocando sulla durata dei periodi ad assorbimento zero, o sul valore dell'assorbimento stesso, siamo arrivati a una soluzione per noi accettabile. Rivolgendomi a tecnici del settore, chiedo se è possibile montare il modulo wifi di un modello samsung così dotato, o eventuamente sostituire la scheda interessata. Mille grazie a tutti e buona serata. Piero

nel futuro dovrebbero portare la tecnologia verso i 250w avendo già detto tutto

ORRORE! MAI tradire una carica dall'alto per una slim!! MAI Whirlpool non è pensata per metterci pe mani?? Sono strutturalmente il top in assoluto per accessibilità! MAI nella storia nate dalla Spaziale Ignis c'è stata una progettualità accessibile cosi Senti me, che di carica dall'alto.... Ne prendi una qualsiasi, ESTENSIONE GARANZIA OBBLIGATORIA e per un po di anni sei a posto

In effetti il ragionamento fila alla perfezione 🤣 Anche a me hanno detto "sono belle, sono comode" e tutto il bene possibile e dopo un paio di anni invece, si sono rotte e/o non riescono più a caricare le nuove batterie da 5000 / 7000mA dei nuovi smartphone, dove ormai i nuovi caricatori esterni sono almeno da 67W se non più grandi ancora

Ormai lo sa tutto il mondo che tu lo sapevi e che hai alle spalle una vita in cui mangiavi pane e "corrente", ma purtroppo, c'è qualcuno che non lo sa...

I cavi nella presa sono da 2.5mmq

Le USB da frutto sono belle, comode, occupano poco spazio, ma sono ingombranti e molto delicate. Ne installo parecchie perché bisogna legare il padrone dove vuole l'asino.

Sì 60, forse 59.5, ma siamo lì, è la larghezza delle slim! Ma anche le carica dall'alto hanno un lato da 60, profondità o larghezza dipende da come la disponi. Io credevo che il problema fosse la profondità! Se è così, sei costretto alla carica dall'alto, senza neanche pensarci. [Ho il cervello fuso in questo momento, ma non riesco a capire come puoi avere la profondità che vuoi, ma 53 di larghezza 🤔 Hai un muro come lato a sinistra o a destra dei 53cm? Non hai modo di metterla perpendicolarmente?] Da un rapido giro online ho visto che puoi trovare le carica dall'altro ricondizionate tra 250€ e 300€ di tutte le marche citate, compresa REX consigliata da Ciccio 27. Rex ha la cinghia e i cestelli più piccoli insieme a Whirlpool. Molto probabilmente anche io prendere una REX ora, pur non sapendo come sono fatte dentro (alcune sono made in EU, se interessa), ma non disdegnerei Haier. Però dimenticati la certezza della qualità, dell'affidabilità e della riparabilità. Guardate i costi dei pezzi di ricambi: potete farlo già da adesso, una volta scelto il modello. Io 5/600€ non ce li spendo più, ma è un parere personale. Verifica anche l'assorbimento massimo, se hai il problema di tenere bassi i kw per altri usi. Ora, quello che vorrei far capire, guardate REX per le riparazioni fuori garanzia (27-esimo mese): https://support.electrolux.it/repairs/information Sostanzialmente la stessa cosa che mi ha proposto l'assistenza Whirlpool. Giudicate voi. 😠