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Altrimenti, come si dice, tagliamo la testa al toro: scrivimi che versione hai bisogno; ho guardato adesso e io ho la 20.3, 20.4 e 20.6; non arrivano a 500GB l'una: la metto sul mio Google Drive e te la scarichi da lì.

Appunto quello che scrivevo prima: apri il TIA Administrator su un PC con utente, login, poi selezioni la tua versione del TIA V. 20 con WinCC Unified, apri i language pack, selezioni quello che ti interessa, poi clicchi su 'Download' (non 'Installa'); attendi e hai finito. Le uniche restrizioni sono che devi avere la versione del TIA V. 20 con WinCC Unified che ti interessa installata su quel PC e, come si scriveva prima, avere un utente di Windows con cui loggarsi.

Si, ma non ho nessun pc da aggiornare, ho una cartella dove salvo tutti gli aggiornamenti che fa, ma non ho mai salvato i language pack (scemo io) ed adesso ne avrei bisogno.

Ciao se la tua zona è satura non c'è altro che da consumare tutto il consumabile. Altrimenti pannello da balcone 800w messo sul tetto . da mio fratello adesso periferia di Brescia 560 w pieno sole. ti taglia il consumo di frigo e elettrodomestici, quando partono le resistenze paghi la differenza in più per qualche minuto. Costo dai 400 euro in su più la carpenteria .

perchè cambiare anche le teste? io lavorerei solo sull'avvio principale, attualmente che c'è? un semplice termostato?

Take a picture of the LEDs on the board, how they look when the gate doesn't close ..

Altrimenti lo scarichi da un PC con password, poi lo installi su quello senza password; puoi anche solo effettuare il download, se non ti serve l'installazione; la cartella con i file scaricati è definita nelle preferenze; tra l'altro, sarebbe meglio spostarli quei file: occupano solo un gran spazio. P.S.: anche io sono felice di sentirti; tu stai bene ? Per quanto mi riguarda, si campa ...

Nel frattempo, se non lo hai già fatto, verifica con il multimetro in Ohm, il valore rilevato tra i 2 fili e ciascuno di essi verso Terra . Fai sapere i dati riscontrati ! - In base ad essi si sceglie come applicare i 2 terminali del Trasmettitore nei Test successivi.. - Buona giornata !

Buongiorno a tutti, ho installato ad un cliente un sistema con PLC 1512SP-1 PN. Ora il cliente mi ha chiesto di fare un test dimostrativo che prevede il backup del progetto PLC con successivo restore. Quale é il modo corretto di fare un test dimostrativo a riguardo? Ringraziamenti anticipati per eventuali consigli.

facendo un conto spannometrico adesso spendi circa 1000 euro anno di corrente, con le batterie potresti pensare ad un 70% di sfruttamento e quindi 700 euro all'anno di risparmio a cui aggiungere 400 di detrazione fiscale se ne hai diritto. con questi numeri l'impianto si ripaga in 10/11 anni però poi non è tutto guadagno, probabilmente devi mettere nel conto un nuovo pacco di batterie quando vai in pari e ricalcolare il tutto, però i pannelli non vanno più cambiati, durano molto di più e anche l'inverter puoi pensare di farlo durare un po' più delle batterie ma probabilmente conviene valutarlo assieme. chiaramente il 70% dipende molto da voi quindi puoi farlo aumentare ma il discorso non cambia tantissimo. se non se ne fa una questione solo economica allora avere un impianto del genere ti può far decidere di spostare i consumi sull'elettrico anche solo per confort (più clima, cottura induzione, ricarica auto ecc ecc) io per ora rimango con il FV senza batterie e il 70% scende a 30/40 ma l'impianto costerebbe un botto in meno.

Ciao, per quanto riguarda i moduli da 4DI, 6es71314bd000aa0, qualcuno sa dirmi se sono protetti internamente contro i corto circuiti o se è meglio proteggerli con dei fusibili rapidi? Grazie!

@Picavi consumo annuo di 3000 kWh vuol dire poco: devi vedere come è distribuito nell'arco della giornata e solo tu puoi saperlo, per quello ti hanno scritto ad esempio se hai auto elettrica che puoi caricare durante il giorno. Accumulo: purtroppo costa ancora troppo e, tranne nei casi in cui è venuto col 110%, sono soldi buttati. Non valgono il costo. L'affidabilità delle batterie è inoltre abbastanza dubbia anche nel medio periodo, basta che leggi anche qui nel forum i casi di guasto. Se non hai già auto elettriche, comunque le avrai fra non molto, pertanto l'impianto è utile a prescindere. Giusto secondo me quanto scrive @Marco Fornaciari : nel caso ci fossero altri impianti produttori nelle vicinanze, preparati a distacchi per eccesso di produzione, ormai sono sempre più frequenti, almeno nei mesi di massima produzione (sole già alto e aria ancora fresca: maggio e settembre, quando c'è troppo caldo, l'efficienza dei pannelli cala). Il problema comunque è facilmente aggirabile: io che non ho accumulo metto in carica le auto nelle ore di maggior produzione, quando posso. Se non posso o sono già cariche, accendo il climatizzatore. Un utilizzatore che abbia un minimo di carico ti abbassa la tensione quel tanto da non creare problemi. In ogni caso gli inverter sono progettati per affrontare la situazione, al massimo perdi un po' di produzione. Alcuni li puoi anche impostare per derating automatico. Credo intendessi kWh

Io questo l'ho già fatto da alcuni anni. Ho usato ESP32 con alcuni sensori remoti di temperaura e umidità (STX31) in varie stanza, collegati tramite LoRa. Comando la pompa di mandata acqua calda con un semplice relè monostabile comandato da ESP32. Quando la temperatura ambiente lo richiede, il controllore chiude il contatto che comanda la pompa. In precedenza questa funzione era scolta da un cronotermostato Fantini e Cosmi. Alla caldai serve solo un contatto pulito che, quando chiuso, segnala la necessità di mandata di acqua calda.

Certo. Ma ci possono essere degli eventuali punti in cui tutto è in "stallo" se in vasca non c'è acqua.

Ho già un cronotermostato della CAME il BPT TH 400, che funziona a batteria e controlla la caldaia a gas (una EOLO della IMMERGAS di 10-12 anni fa). Vorrei costruire un cronostermostato equivalente ma con più funzioni (lettura e salvataggi dei dati di temperatura, comunicazione via wireless/bluetooth, ...). Vorrei capire se l'utilizzo di un relè bistabile a 3V (quello monostabile va alimentato quando è nello stato di accensione caldaia e non va bene per la batteria) di tipo ECONOMICO possa fare danni alla scheda perché magari perde l'isolamento ed arrivano i 3-4 volt della batteria sul contatto pulito che comanda la caldaia. E se eventualmente ci fossero delle soluzioni per diminuire il rischio. Grazie ancora per l'aiuto

devo andare fuori casa a milano per qualche giorno

Sono curioso di capire come l'elettronica rileva la mancanza di gas, visto che non c'è un sensore preposto a questo. Forse dal fatto che una volta avviato il compressore, dopo un certo tempo, il sensore di temperatura non rileva un determinato incremento della temperatura. La cosa strana è che non venga mostrato nessun errore a display, anche se forse bisogna entrare in diagnostica per visualizzare l'errore.

Progettare un impianto di climatizzazione come quello che si intende fare è già complesso in grandi ambienti open space e strutturati per quel tipo di climatizzazione, per un appartamento è ancora peggio quando non impossible senza pesanti vincoli all'arrredamento e alla usufruibilità. Sorvolando sui costi complessivi delle apparecchiature e della logica di gestione. Da non dimenticare che in qualche modo la canalizzazione deve essere doppia, mandata e aspirazione, diversamente serve a nulla.

Elettrotecnica e sole non sanno, e non fanno differenze tra impianto domestico e di altro tipo. Ripeto, il tutto dipende sempre dagli usi dell'energia e quando. Quindi non dico non fate il FV, ma dico valutare bene il tipo di impianto da instalalre e le sue potenze, il tutto abbinato alle proprie necessità/abitudini, magari da adeguare per ottener il massimo rendimento ai minimi costi. Poi i prezzi al 25% li fa la zona di installazione, non il mero costo dei materiali: non prendete esempio dai costi in rete.

Mi sono accorto che per la fretta ho fatto uno schizzo di brutta qualità e contenente errori in quanto le valvole sono di zona e non termostatiche e vanno giustamente messe alle due mandate. Ho studiato un po meglio la cosa e ho realizzato il seguente schemino. Le valvole a sfera è opportuno metterle e in quella posizione? è opportuno inserire anche dei punti per scaricare acqua? Accetto consigli. Grazie

Grazie per la risposta Ho 2 MIZAR 6 e sto facendo un confronto tra di loro, i LD si accendono correttamente tu quello che vedo nella scheda che non funziona correttamente (cioè si apre la porta ma non si chiude) quando do il comando per chiudere vedo che il LD per la chiusura si accende e poi si spegne dopo un secondo Ho cambiato i relè sulla scheda ma il problema è lo stesso, quindi penso che il relè di ritorno non si autoecciti. Se non riesco a ripararla perché non ci sono queste schede le sostituirò programmando un PLC FATEK o un microcontrollore parallax STAMP BS2. Grazie mille

Ciao, se posso dire la mia, anch'io sto facendo fare preventivi e confermo che quel prezzo è medio-alto.

farò il secondo tipo di test perchè non ho un cavo cosi lungo dall'alimentatore al posto esterno. Non ho 2 posti esterni, il mio impianto è composto da un posto esterno, due citofoni interni (uno al piano terra e uno al piano superiore) e un cicalino/ronzatore che sta sotto in taverna. Forse che sia collegato a quest'ultimo? cercherò di scoprirlo. Grazie ancora, ti tengo aggiornato

Tra i vari impianti realizzati, prendo sempre in considerazione il più "sfigato", inizia ad essere esposto intorno alle 9/9:30 e rimane esposto fino alle 16, bene quell'impianto ieri ha prodotto 18kW, ha un accumulo da 10 e ne ha avuto abbastanza per le batterie, per il consumo e per la rete. Generalmente, in estate, passiamo i 32kW ed è l'impianto posizionato peggio, con gli altri superiamo tranquillamente i 25 (ieri) ed i 40 (d'estate). Marco, siamo nella sezione impianti elettrici e stiamo parlando di civile. Ho capito che ragioni in megawatt, ma in questo caso, devi lasciarli da parte, purtroppo.

Guarda anche Siemens,molto valida ma costicchia. Mettere un termostato a zona è inutile.