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Ciao cosa intendi che i tratti di corrugato devono essere per esterno? parli del corrugato bianco che si vede che fa la curva? io al venditore di materiale elettrico avevo specificato che mi serviva materiale per esterno. il tubo pvc rigido che ho messo con le giunzioni va bene? se prendessi una cosa così BOXEXPERT Custodia in plastica ABS, IP65, custodia a parete, custodia vuota, 500x400x240 mm, grigio, custodia serie Fleet : Amazon.it: Fai da te e facessi lì dentro le ripartizioni con opportuni magnetotermici (tipo 63A sezionatore e poi magnetotermico 32A per casa, 25A per garage e 20A per esterno? in casa poi metterei generale da 25A in garage generale da 20A e per esterno 16A e un magneto 50A 6kA sotto al contatore). il problema è che comunque i cavi per le varie diramazioni mi arrivano tagliati nel pozzetto dove erano. per 2 derivazioni forse riesco a cambiarli e metterli nuovi fino a questo quadretto esterno ma quello del garage non credo perchè il corrugato chissà da dove passa il garage si trova dietro casa e interrato quindi saranno altri 20 metri e non penso che scorra minimamente. però mi sa che giuntare senza diramare con muffole gel è più semplice

Dovrei intanto iniziare sostituendo il dosatore del detersivo, che secondo me è il principale indiziato del cattivo lavaggio: lo sportellino non chiude e il detersivo si versa subito al momento della chiusura della porta. Sul web trovo un blocco dosatore che costa circa 60 euro ed è marchiato electroluz-aeg che credo sia compatibile con Zoppas. Costosetto... oppure dovrei passare alle tabs ?

l'odore è di marcio, però dopo un paio di lavaggi sembra sparito. Bho!

Se desideri ancora approfondire le cause della polvere, se l'hai raccolta può essere utile capire se si tratti di ferro, alluminio, plastica o pietra. In particolare potrebbe essere anche residuo arrivato dall'acquedotto, a seguito di lavori alle condotte. Per scoprirlo basta togliere un filtro da un rubinetto e verificare se all'interno c'è materiale simile. Per il resto, le informazioni fornite sono poche e generiche, resta solo da indovinare..😔

La caldaia è interna alla casa o esterna? In quale zona d'Italia? Hai guardato sul manuale se per caso la caldaia ha la funzione per tenere acqua sanitaria sempre calda? Dal manuale la tua caldaia ha un sistema di preriscaldo.

A questo punto diamo per scontato che l'elettricista Pro non c'è, quindi niente pinza con matrice per pinzare nel pozzetto. La giunta tra le due tratte va fatta in un armadietto tipo questo che fisserai al muro. Entri da SOTTO con il tuo cavo/corrugato dal contatore ed esci da SOTTO con un cavo/corrugato che entra nel pozzetto. Nel pozzetto lasci un metro di scorta del 6mmq e prosegui dentro casa. TUTTI i tratti di corrugato devono essere per ESTERNO, NON come quelli del tuo filmato. Dentro la cassetta puoi usare questo per giuntare le due tratte.

I professionisti che si sono alternati hanno fatto questo scempio. Ovvero murare e cementare direttamente il cavo principale senza passarlo dal contatore direttamente in un corrugato e quindi impossibile da sfilare, con un contratto giá 40 anni fa da 6kwh hanno messo un 2x6 per una tratta non tanto piu corta ma 40 metri invece di 50 e mi risulta sempre che necessiti un 16mm2. Invece di portare un corrugato con i relativi pozzetti fino ad un quadro elettrico e fare li le diramazione hanno diramato all'interno di un pozzetto con mammutt gommato. Certo è durato 40 anni forse ( non so se ci sono stati altri interventi) ma chissà quante dispersione visto che bollette astronomiche in quella casa. I cavi di terra che vedo credo che non promettono tutta questa protezione ma sembrano piccoli e i 2 quadri che alimentano l'esterno e che alimentano il garage sono privi di differenziale hanno solo magnetotermici ( forse hanno rilevato dispersioni e per evitare scatti intempestivi li hanno tolti direttamente). Nella derivazione principale per diramare il cavo principale e portarlo ai 3 ambienti per alcuni cavi hanno invertito i fili di fase e di netro forse perché avevano collegato le lampade alla fase e facevano spegnere l'illuminazione interrompendo il neutro e hanno deciso di invertire tutto il cablaggio a monte. Tutto questo per una casa da 300mq con giardino esterno 2 pompe sommerse con cablaggi passati in corrugati saturi vuol dire che è semprenintervenita gente incompetente. E parliamo sempre di gente che fa questo per lavoro. Devo vedere anche dove trovare il materiale che mi avete consigliato perché su internet i corrugati da interrate sono venduti in matasse e al mio paese i punti elettrici o ferramenta hanno solo massimo 32mm corrugato ma classico non doppia parete da interrare.. Io faccio tutt'altro lavoro ma sono abituato a fare le cose in modo meticoloso. Non ci dormirei la notte a sapere di aver fatto un impianto per una casa da 300mq con corrugati da 15 mm e aver passato filo non piu grandi di 2,5. Ho visto fili collegare prese con un diametro mai visto cosi sottile.

si Pensi bene, però se in riscaldamento funziona ciò si deve escludere. Se sei sicuro che micro del commutatore è pigiato e quelli della tre vie no, posso pensare ad una occlusione lungo il circuito acs (scambiatore o tubazioni) oppure al micro del commutatore difettoso. magari fai una prova aprendo un rubinetto acs e contestualmente premendo a mano sul micro del commutatore. Consiglio comunque di sostituire la scheda di regolazione quanto prima, con una T di 82 gradi anzichè i 70 garantiti dal taglio del ponticello w18 il calcare può fare grossi danni

Se descrivi come hai risolto, sul forum, potrebbe essere utile anche ad altri.

Come prima cosa potresti provare ad interporre un filtro di rete immediatamente prima dei morsetti P.P., così almeno riduci le eventuali interferenze condotte. In ordine alla configurazione del dispositivo non ti posso dire alcunchè, non conoscendo Shelly.

Ringrazio mistertv e Riccardo per i consigli. Cerchero' un firmware anche di altro brand compatibile con scheda e pannello.

Ciao allora con il tuo aiuto sono riuscito a spegnere il led l5 a banco con la procedura livello 2... quindi se quel led è acceso e non ho nulla collegato poteva starci che non mi accettava la calibrazione dell anta e quindi non mi faceva utilizzare il telecomando? Tra sabato e domenica la monto e provo... nel caso hai altri consigli ti prego di darmeli grazie ancora

Quindi così: Nello schema non ho inserito l'orologio GWD782 perché non so cosa vuoi interrompere di preciso, se l'alimentazione del temporizzatore, oppure solo il contatto 15-18 o il comando su Y1, comunque hai scritto che: Quindi non ci ho dato peso. Non conosco il temporizzatore SCHNEIDER in questione, comunque secondo me va impostato in modalità "C" = ritarda la diseccitazione di un carico Z all'apertura di un contatto ausiliario. Facci sapere i risultati

Buonasera, i termostati sono dei Landis & Gyr Rev11 (allego manuale trovato online). I termostati sono tutti in modalità STANDBY. Dal manuale, la soglia "antigelo" è 5°C quindi non credo che dipenda da questo.

I connettori a pressare che intendo io sono una cosa ben diversa da quelli che hai postato te https://products.cembre.com/it/spa/family/1282-c-c Ovviamente serve la pinza con la relativa matrice in funzione della sezione totale della giunta. Poi occorrono le guaine resinate e le muffole da riempire di resina, è materiale che va saputo usare. Nel pozzetto non devi utilizzare quei morsetti che hai postato, se si allenta una vite una volta resinati devi rifare tutto e magari non hai lasciato la scorta di cavo necessaria. Poi con i carichi che hai elencato e le lunghezze dei cavi il 16 mmq è d'obbligo, infatti prima per un percorso molto più breve c'è tutto 6 mmq, anche se cablato nel modo peggiore possibile. Se fai il lavoro fatto male tra 4 mesi sei da capo e non per colpa delle radici. Il tubo arancione deve entrare nel corrugato diametro 63 esterno, corrugato per posa interrata non quello per interni da murare. Non ti inventare cose estemporanee. Ripeto per l'ennesima volta, trova un professionista capace e pratico di queste cose.

Lo battuto con il tester e c’era!

La caldaia è stata installata nel 1987, quindi sicuramente non è presente il ponte. In un'altra discussione ho trovato che le schede compatibili dovrebbero essere quelle con i codici 252962, 252960 o 252957. È corretto? Sulla scatola comandi è stampigliata la scritta 50 Hy. Per quanto riguarda il problema iniziale come conviene muoversi? Fare altre prove/verifiche? Io pensavo che potesse essere la scheda di accensione o il trasformatore dato il rumore tipo relè che proviene dalla zona della scatola comandi durante i tentativi di accensione.

Quindi ce l'hai il filo dei 12V diretto che arriva dall'alimentatore nel citofono? Te lo chiedo perché di solito non viene mai portato

Grazie a tutti ma sono riuscito a capire il problema

Ciao pasderasis72, Dovresti saperlo ormai, eppure non lo fai mai al primo post, sarebbe molto meglio avere i codici precisi dei vari componenti, tanto per "parlare la stessa lingua" fin da subito e non perdere tempo inutilmente. Anche perché il Mikra o Mikra2 che sia è il posto esterno e invece il Wi-Fi è nel posto interno, quindi vedi tu

Nessun problema anzi grazie del tuo interessamento nel calmare la discussione. Buona serata

Niente di particolare, presa l'alimentazione dal motore stesso ho collegato gli I/O dello shelly ai morsetti P.P. sul modulo della scheda del cancello. Poi non ho fatto altro che accoppiarlo al Wi-Fi di casa tramite l'extender Cudy X3000 che ho in garage al piano terra perché mi porta il segnale più sostenuto dal secondo piano (appartamento, dove si trova il modem principale) alle videocamere di sorveglianza interne ed esterne al garage. Dopo l'accoppiamento, mi sono assicurato di impostare il tempo di spegnimento automatico al minimo 0,01 sec perché altrimenti non faceva in tempo ad aprirlo che si bloccava e andava in chiusura. Non ero al corrente dell'impostazione da interruttore, mentre dovevo tenerlo a pulsante, però in un paio di giorni l'ho messo a posto. Il problema è che adesso per vedere se davvero era lui, dovrebbe piovere, perché entrambe le aperture autonome, si sono verificare in caso di pioggia...ieri l'ho scollegato (ho i fili degli I/O e ho messo due mammuth per tenerli isolati, ad oggi non si è mai aperto, ma non ha più piovuto da Sabato. Però ecco sono 7 anni che ho questo motore e non si è mai aperto da solo, ho dato colpa alla shelly perché il problema è coinciso con la sua installazione. Se c'è qualche impostazione che vuoi che controlli lui tutt'ora è alimentato ma non collegato al bus P.P. sulla scheda.

Hai scritto"Quindi non è sbagliato prelevare una linea dalla presa più vicina? (sempre con cavi di sezione adeguata) Questa sarebbe la soluzione più semplice e veloce, rispetto a tirare una nuova linea dal quadro" Ciao, se hai posto nella 503 metterei un bipolare dedicato al clima. Non credo ci siano marche economiche che producono i 7000

Grazie per la segnalazione; approfondiremo i suggerimenti da Te proposti.

Se devo fare la derivazione in pozzetto interrato uso questi che mi sembrano simili a quelli postati? E poi li impermeabilizzo in qualche modo ?