Tutte le attività

Il single, è per natura il più grande distruggitore di lavatrici, a questa categoria le lavatrici vivono poco... carichi parziali, carichi sbilanciati, uso saltuario, ecc.

Salve ,il frigo non raffredda piu e testando questo elemento con 12v non succede nulla , non raffredda e non scalda molto probabilmente la cella è da sostituire. premetto che è la prima volta che mi capita un frigo con la cella peltier con gas voglio essere sicuro che staccando la cella dal resto della serpentina non fuoriesce il gas qualcuno ha avuto esperienza simile, si tratta di una semplice cella di peltier ?

tra le tante che ho la lg direct drive è quella che vibra di più in assoluto se devi stare su una slim vai di electrolux, non sono male

infatti io quest'anno probabilmente faccio installare la linea vita e probabilmente i pannelli appena scade il CE2 me li cambierò in autonomia o facendolo fare ad un elettricista se non ho tempo.

esatto, l'importante è che sia adeguata alla potenza che vorresti sfruttare (in linea teorica FV+RETE) e adeguatamente protetta. nel quadretto dove collegherai FV a rete ci andrà il magneottermico da 6kA a protezione della linea verso casa e probabilmente il MTD a protezione della linea del FV.

duplicato........

Buonasera, ho visto che il tv suddetto inizia a funzionare ma per 5 secondi dopodiche' si spenge e si riaccende ciclicamente. cosa mi suggerite? grazie

Grazie per le risposte, ma forse non ci siamo capiti: vorrei consigli per una lavatrice NUOVA, non se riparare o non riparare la mia Indesit. Coi tempi che corrono vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa (senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta. Per le Asko... ovvio che sono ottime, ma dovrei vendere un rene (no usato), oltretutto ho H=84 cm e profondità 51 cm (60 base - 9 rientro zoccolo). Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede. Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web: No cinghia (direct drive) Peso almeno 75/80 kg e aggiungo stretta sui 45 cm per lasciar spazio al tubo. A trovarne una... EDIT: Bordesando vedo che senza cinghia e senza svenarsi trovo delle LG (Direct Drive) e delle Haier (Direct Motion). Il problema delle (preferibili) LG è che sono profonde 47,5 cm, e se ci mettiamo la curva del tubo di scarico temo che vado a schiacciarlo coi miei 51 cm disponibili in toto. Le Haier sono invece profonde 44 cm, e andrei sul tranquillo. Ma non conosco la marca... qualcuno le conosce?? (premettendo che sono un single e la media dei miei bucati è di 1 alla settimana: se non è una Bosh pazienza).

Ognuno ha il suo metodo,e se la saldatura non è fatta bene cosa succede? La schiuma è una buona soluzione per trovare perdite,ma la normativa richiede cerca fughe elettronico. Ormai sono anni che non lavoro,ma condizionatori con 1 rubinetto solo non li ho mai visti(fai una foto se possibile con marca e tipo del condizionatore)

Sicuramente. Poi oggi di batterie se ne stanno producendo tra auto e FV, quindi è inevitabile una ulteriore riduzione. Figurati che stiamo realizzando una tettoia esterna per 16 furgoni/ambulanze, ci costa meno coprire con pannelli fotovoltaici che con pannello isolato in alluminio grecato! Per dire quanto costino poco i pannelli fotovoltaici oggi.

guarda, io mi faccio i conti e ogni tanto li aggiornerò da qui a luglio dell'anno prossimo. nel frattempo tengo curate anche le offerte delle batterie. chiaro che se rientro in 5/6 anni allora le valuto, se si va più verso la vita utile delle betterie diventa uno spreco. certo che senza incentivi non se le ripaga nessuno, chissà se li tolgono, magari calano i prezzi 😀

Una prova gratuita potrebbe essere installare un orologio giornaliero dell'albero di Natale sul filo di alimentazione impostato a 15 minuti acceso e 15 spento. Se funziona con regolarità = termostato guasto. In alternativa la perdita di gas è plausibile. Ciao

Grazie per le risposte, ma forse non ci siamo capiti: vorrei consigli per una lavatrice NUOVA, non se riparare o non riparare la mia Indesit. Coi tempi che corrono (oltretutto è luglio) vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa per eventuali pezzi (restando senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta... e magari più stabile di natura. Per intanto funziona, eliminando le centrifughe intermedie e facendo solo l'ultimissima... ho solo da avvisare il vicinato che non faccio in casa sabba infernali. Per le Asko... ovvio che sono ottime, ma dovrei vendere un rene (no usato), oltretutto ho H=84 cm e profondità 51 cm (60 base - 9 rientro zoccolo). Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato o sgabbiato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede. Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web, per limitare le vibrazioni al massimo: No cinghia (direct drive) Peso almeno 75/80 kg e aggiungo stretta sui 45 cm per lasciar spazio al tubo. A trovarne una...

A proposito di convenienza delle batterie: Nel 2025 ho caricato 2329 kWh e ne ho scaricato 2227 kWh. Siccome il rimborso GSE è stato di 0,1427 se avessi cedudo ad GSE avrei incasato 332,44 euro (sicuramente meno perchè il prezzo si sarebbe abbassato sicuramente) Dalle mie bollette pago l'energia 0,3338 euro/kWh (tutto compreso escluso costi fissi), se i 2227 kW li avessi prelevati avrei speso 743,69 euro, forse qualcosa meno dipende dalla fascia oraria. Facendo una differenza ho risparmiato 411,25 euro nel 2025 avendo le batterie da 15 kWh. Oggi dando un occhio ai costi, e comprandole a bun prezzo con installazione sarei attorno ai 5440 euro (prezzo che trovo on line per sistema in retrofit da 15 kWh compreso installazione e pratiche) ovvio poi dipende da marca modello ecc... Con questo costo e con una detrazione del 50% rientri in meno di 7 anni. Calcolando che il ritiro dedicato di da ancora meno, i tempi di rientro potrebbero andare sotto i 5 anni. Direi che ci siamo se le trovi a questi prezzi.

Secondo me hai semplicemente da cambiare gli ammortizzatori, che tra l'altro costano molto poco. 😉

Passa un dito su una striscia bianca e assaggiala per capire se è salata.

Ciao a tutti, sto cercando di riportare in vita un Synt Prophet VS che è totalmente muto... ad oggi ho determinato che le uscite vettoriali dei 4 generatori sonori sembrano funzionare, ma credo ci sia un problema con l'integrato CEM5530 che pilota i livelli dei VCA, VCF e PAN... insomma non capisco bene, ma sembra che questi segnali non ci siano. Ho anche provato ad invertire i 2 CEM5530 ma il primo continua a funzionare (e infatti i 4 oscillatori si mescolano correttamente in funzione della posizione del joystic), mentre non vedo segnali in uscita sugli 8 CEM 3379, ma mi trovo il livello di controllo del VCA che rimane a zero. Sul 5530 vedo l'ingresso che si muove (difficile dire se coerente o meno, ma è lo stesso per entrambi 5530!) come pure si vedono i segnali A0..A4 muoversi come pure il segnali INH che ha una serie di treni negativi di durata di circa 2 uS. Idee o suggerimenti?

Ciao a tutti, vi scrivo per un parere tecnico su un problema con un condizionatore dual split installato di recente su una predisposizione esistente di ca. 12 anni e rimasta inutilizzata. In casa ho montato due motori dual split. Uno funziona perfettamente, mentre l'altro, dopo circa un mese, ha mostrato un codice di errore per mancanza di gas. L'installatore è tornato per una verifica e ha eseguito questi passaggi: Ha messo in pressione d'azoto i due circuiti collegandosi dalle valvole dell'unità esterna. Ha cercato eventuali perdite sulle cartelle usando la schiuma (esito negativo). Ricollegando i manometri dopo un po' di tempo, ha notato che la pressione era scesa in entrambi i circuiti. A questo punto il tecnico ha ipotizzato che la perdita sia nei tubi sotto traccia, ritenendo improbabile che entrambe le unità interne perdano contemporaneamente. Per averne la certezza, ha proposto di tornare per isolare le tubazioni dalle unità interne, unendo e saldando i tubi per fare un bypass. Questa procedura e alcuni passaggi mi lasciano diversi dubbi che vorrei sottoporvi: Esclusione dell'unità esterna: Chiudendo le valvole dell'unità esterna (che sono presenti solo su uno dei due tubi di ogni linea), il motore viene davvero isolato del tutto? La pressione non rischia di passare comunque dal tubo di "ritorno"? Misurazione della pressione: Per verificare il calo di pressione, il tecnico ha scollegato e poi ricollegato il manometro in un secondo momento (sentendo anche uscire un po' di gas durante la manovra). Non avrebbe dovuto lasciare il manometro fisso e collegato per tutta la durata del test? Metodo di bypass: Perché c'è la necessità di saldare i tubi per isolare lo split? Non basterebbe usare un raccordo a bocchettone dello stesso tipo di quello dei condizionatori per unire i tubi e fare il bypass? Ricerca perdite: Il tecnico non ha accennato all'uso di un cercafughe elettronico, affidandosi solo alla schiuma. Molti installatori preferiscono davvero ancora la schiuma rispetto agli strumenti elettronici per trovare microperdite? Grazie a chiunque saprà darmi un consiglio o un parere su come muovermi.

Ok quindi se posso fare tutto vicino al contatore per me molto meglio. Quindi poi si utilizza come gia ora la linea esistente tra contatore e quadro elettrico in casa senza tirare nuovi cavi Giusto? Se cosi meglio

l'inverter deve essere collegato alla 230V, in linea teorica va bene in qualsiasi punto dell'impianto a valle del contatore e a monte delle linee del quadro di casa. poi vanno considerate le sezioni e le protezioni e non di meno lo spazio nei quadri, se viene comodo fare un quadretto sotto il contatore allora si fa li e si risparmiano 10 metri di linea.

Ok per cavo dati. Ma linea rete non deve partite e anche ritornare al quadro elettrico in casa? Come hai indicato basta dal contatore. Quindi da contatore a zona ac dc inverter e da lì poi al quadro elettrico fin dentro casa ?

a me l'anno prossimo scade anche il contoenergia, mi sto preparando, non so se cambiare pannelli per aumentare la produzione o se aggiungere le batterie. ad oggi non mi sembra che si ripaghino ancora molto facilmente. ma sotto ferie, quando i clienti non rompono troppo, mi metto a fare due conti per bene con i dati reali del monitoraggio.

ciao, se vuoi una macchina stabile io prenderei una asko, magari usata o rigenerata, non ha nessuna vibrazione Sono larghe 59 cm , unica cosa per come sono costruite è meglio non togliere il top, quindi devi avere un altezza di almeno 85 cm

Ma il consumo del brillantante è regolare? Oppure avevi la sensazione che fosse aumentato a parità di regolazione di dosaggio? Sembra un ciclo non terminato... i tempi di esecuzione del programma sono sempre gli stessi? Al termine del programma, l'interno e le stoviglie, sono calde?

Grazie Maurizio. Guarda io mi occupo di altro nella vita però ecco mi sento di escludere che sia odore di bruciato. ripeto, hai presente il nastro isolante nero? esattamente quella "tonalità" di odore. Devo dire che ieri dopo aver lasciato uqalche scatoletta aperta sembra sia un po' diminuito...