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O il trasformatore o l'UPS a doppia conversione, con entrambi crei un inutile doppione. Con un UPS non a doppia conversione al 98% butti i soldi nelle fogna. Se nella tua zona ci sono tanti fulmini, ovvero grandi cariche elettrostatiche anche senza temporali in corso, gli scaricatori da mettere nei centralini ci fanno poco, bisogna proprio isolare galvanicamenti i due circuiti elettrici, questo è quello che fa un trasformatore. Se metti un UPS non a doppia conversione a saltare è poi lui. Probabilmente la soluzione migliore è alimentare tutta la piscina tramite un trasformatore d'isolamento, ma deve farlo un elettricista che esegue i corretti collegamente delle terre e pure le misura e ti rilascia tutta la documentazione necessaria e la DiCo. Potrebbero anche servire anche delle puntazze di terra aggiuntive: che non fanno mai male.

appena posso lo faro' ; Pensavo (in caso non riuscissi) se posso fare così, atteso che solo Il vetro guida attacca il relè (forse perchè il vetro va giù con un solo tocco), mentre quello passeggero bisogna tenerlo premuto in salita e discesa; Vorrei eliminare tutti i quattro connettori che arrivano sul pulsante, mettendogli del nastro e lasciandoli da parte, dato che non vorrei rischiare con un inversione di polarità o latro di bruciare il body computer che è unico pezzo e che fa partire codificato l'auto ; prendere la corrente che arriva sul pulsante passeggero (posto a fianco di quello guida) e fare un collegamento diretto che dia positivo e negativo dal pulsante passeggero a quello guida, visto che questo motorino funziona invertendo il positivo col negativo. CHE NE PENSATE?

Buon giorno a tutti è passato un pò di tempo dal mio ultimo accesso al forum chedo un informazione Ho un impianto con due PLC Omron CJ2M collegati via ethernet a un pannello NB 10 W della omron volevo implementare il tutto con un nuovo pannello NB 7 per poter comandare le varie operazioni da un secondo posto operatore è possibile? Ho provato a convertire il programmini del primo pannello NB10 con quello più piccolo NB 7 cambiando solamente l'IP ma vedo che il che le risposte sono rallentate e non sempre il comando viene trasmesso. Dove ho sbagliato? Ringrazio fin d'ora chi volesse rispondermi Paolo

Buongiorno, è a norma portare a massa il primario dei TV del circuito di misura. allego foto dello schema. grazie

il connettore sulla centralina è questo solo che i cavetti sono molti proverò ad individuarli partendo dall'alzavetro verso la centralina e proverò a bypassarlo ho provato, con il pulsante schiacciato, a smuoverli tutti, toccarli, spostarli ma niente da fare

Spesso la polarità non è determinante in molti elettrofreni perché funziona in entrambe le direzioni. Pero visto che nel vecchio sistema era indicata per evitare qualsiasi inconveniente è meglio rimontare il tutto come in origine.

Il comutatore all'interno ha una logica che discrimina quale pulsantiera esterna ha chiamato, quindi quando arriva il comando di apertura lo indirizza alla corrispondente serratura. E se qualcuno pigia il pusante di apertura senza che ci sia stata chiamata sicuramente non è comandata nessuna serratura, e probabilmante c'è pure un tempo di controllo che se entro n secondi nessuno apre si cancella la chianata, e sicuramente altri interblocchi. Per gli schemi interni del commutatore, e la logica di funzionamento, devi ricolgerti a Vimar Elvox, ma sicuramente non sono pubblici. Sul sito Vimar Elvox è solo presente un manuale con i vari schemi per le varie installazioni che sono possibili con la serie Petrarca, e sono tante con tanti apparecchi diversi. Il fatto che siano diversi fili non implica che sia analogico, quello del condominio dove abiti è un impianto più complesso dei normali. Per discriminarlo bisogna conoscere i codici esatti delle varia apparecchiature installate, poi fare riferimento ai cataloghi e al manuale di cui sopra: il manuale dovrebbe avere 232 pagine.

Non mi piace... Questa è la soluzione migliore. Lo trovi fra gli articoli della Cabur e forse anche della Phoenix. Una soluzione più immediata e "spartana", ma la cui funzionalità è da verificare in campo (frequenza e durata degli impulsi?), è semplicemente quella di utilizzare un relè allo stato solido, colleghi la bobina del relè fra +24V ed uscita NPN, poi attraverso il contatto del relè colleghi il +24V all'ingresso PNP.

E' un raddrizzatore a semionda anche quello che hai adesso, lo capisci dal simbolo riportato da entrambi. L'unica differenza è che l'esistente ha il positivo col filo rosso, mentre quello nuovo non riporta il + su nessuno dei due morsetti di destra. Per questo motivo scrivevo di usare un multimetro per capire quale fosse il morsetto +. Poi le altre caratteristiche sono quasi identiche, per lo scopo che serve a te va benissimo quello nuovo.

Salve, vorrei collegare 3TV Hisense equipaggiate ognuna con Scheda Tivusat, usando un singolo cavo sat che proviene da un LNB dCss TV 1 (43A6N): Slot 1 (o 0) — Frequenza 1210 MHz. TV 2 (40E43NT): Slot 2 (o 1) — Frequenza 1420 MHz. TV 3 (40E43NT): Slot 3 (o 2) — Frequenza 1680 MHz. ANFEL DCSS-PRO Attualmente ho un partitore, ma noto che una volta finita la configurazione (come sopra riportata), i TV sembrano perdere la configurazione e tutti si sintonizzano sulla prima banda (1210) oppure mi danno il messaggio che non sono sintonizzati. Pensate sia un problema di partitore, posso risolvere eventualmente mettendo un fracarro 3 vie 5-2400 mhz pa3 ? Oppure c'è una configurazione particolare che devo applicare affinchè le TV mantengano la banda assegnata ? Grazie mille per il vostro supporto

Ho trovato la scheda tecnica, ma era troppo indicare le polarità? Spero che va bene.

Questo tipo di pompa si "sboccola", ovvero si consumano le bronzine, che sono fatte di grafite.

Grazie della risposta. Il mio sono praticamente certo che sia analagico, è stato installato circa 18 anni fa e ci sono diversi fili. Ma quindi come funziona quel commutatore? Come fa a "switchare" sull'elettroserratura corretta?

Oggi ho fatto un giro in alcuni negozi per acquistare una nuova asciugatrice, dopo un'esperienza negativa con Bosch sto valutando Asko e Miele visto che sembrano le più affidabili e durevoli. L'asciugatrice sarà posizionata sopra alla lavatrice. Mi hanno proposto questi modelli che sono entry level. Miele Twc640 wp 1099€ Miele Tea535wp 8kg 999€ ASKO Asciugatrice classic T108HW 999€ In un negozio dove avevano prodotti solo sopra i 1300€ di questi due marchi mi consigliavano di prendere Whirlpool che sono in vendita a quasi il 50% di sconto Whirlpool WD95M WBS IT 599.9€ (1179€) Whirlpool C WD 86M WBS IT 649.9€ (1349€) Sono abbastanza indeciso, anche se mi sembra un po' tanto strano questi prezzi vantaggiosi, se un prodotto è valido non credo lo svenderebbero così. Vorrei acquistare un prodotto che duri almeno 10...15 anni senza problemi, con Bosch dopo 2 anni e mezzo ho dovuto spendere 250€ per una riparazione fuori garanzia, poi nel 2020 ho dovuto smontarla completamente. Grazie Giorgio

A memoria, ne basta uno

Gigi89, il regolamento vieta di accordarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da tempo, apri una nuova discussione.

Grazie della conferma. 😉

Ringrazio ambedue - Purtroppo non ho la trifase. La piscina ha un proprio contatore, e non posso collegare nulla tra un altro contatore e quello della piscina - a parte che la fase è pure la stessa. C'è un pannello separato a valle di quel contatore, con varie altre alimentazioni (robot, luci pompa) che sono tuttte protette con differenziale e magnetotermico. Inoltre a monte dal lato contatore è installato uno scaricatore antifulmine, che ho scelto uguale a quello che esiste sul pannello del mio solare. Ma nessuna di queste protezioni è intervenuta. Una ultima cosa: Pompa e centralina sono alimentate dalla stessa uscita, perchè la centralina può funzionare solo quando la pompa di circolazione è in funzione. E se mettessi il trasformatore più l'apparecchio a cui pensavo io (o magari uno di quelli proposti da drn5)?

Però così non è più optoisolato...io metterei un convertitore npn/pnp.

Potresti anche farlo accendere e spegnere con timer,lasci 5 minuti spento e poi riaccendi per 3 ore e così per tutto il tempo che ti serve

Allora sicuramente ho monatto il tasto al contrario (visto che il led rimane sempre acceso) spero di risolvere l'altro problema (che salta il diff.)... ma non credo sia dovuto al tasto montato al contrario. grazie

aggiornamenti scheda Ariston Hotpoint EBYH 18323 F O3, andato da centro assistenza ARISTON HOTPOINT per frigo ed altri elettrodomestici WHIRLPOOL, ROMAGNOLI e PORCARELLI-via Dante,110A-Fabriano (AN) 0732-22496 Lun-Ven 8:30-12:00/15:00-19:30 (43.341028, 12.912333), ordinato scheda nuova montata sul mio frigo, via terminale ne ha trovata 1 nel magazzino di napoli, ordinata e comprata per 175eur, la scatola esterna riportava adesivo EMBRACO VCC3 2456 D7 F 02 esattamente come l'adesivo posto sulla vecchia scatola della scheda smontata, la differenza invece e' che nella scheda pcb interna nuova ce' un adesivo con codice QD VCC3 2456 63 mentre nella vecchia scheda pcb smontata l'adesivo riportava QD VCC3 2456 D7, ed ad occhio vi sono molte differenze, nella nuova scheda pcb vi e' 1 solo condensatore elettrolitico smd da 33uF 25V e un diverso fusibile e diversi condensatori di protezione x2 montati, ed a sensazione sembrava una scheda forse migliorata della mia vecchia. Montata, acceso il frigo, andato nel display frontale e modificato le temperature, abbassato la temperatura del freezer e da A2 (codice di errore) che ancora mostrava, ho messo -22°, dopo 5 minuti di nulla, e' partito il frigo, il compressore visibilmente vibrava e sembrava tutto in funzione, aspettato la mattina successiva ed il frigo sembra ripartito, addirittura c'e' una miglioria, difatti il frigo prima che si rompesse, mi faceva una fastidiosa brina ghiacciata molto accentuata sul primo cassetto alto del congelatore, stamattina andato a verificare direttamente il congelatore e non vi era piu' questa brina congelata depositata sul primo cassetto, tutti i cassetti erano puliti ed in fase di congelo, quindi meglio di prima, insomma sembra essere tornato ok. Non ce' la facevo a pensare di buttare via tutto quel bagaglio di roba per 1 piccolo componente. Grazie a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ti direi di partire da questo documento https://dl.weintek.com/public/EBPro/Document/UM016007E_Database_Server_and_MySQL_UserManual_en.pdf poi se fai una ricerca veloce sul web troverai diverse altre informazioni a riguardo. Chiaramente dò per scontato che tu abbia un cMT X serie Advanced (forse anche alcuni di quelli senza display tipo SVR) , perchè le altre serie cmt non supportano questa funzione.