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Il mio errore non era tecnico ma proprio di "linguaggio" per non comprendere cosa volesse significare. Ho poi riflettuto su cosa potesse essere il contrario del contatto pulito ed ho pensato ai classici interruttori smart dove in uscita metto una lampadina. In quel caso darei in entrata una corrente che attraversa l'elettronica dell'interruttore smart, il relè chiude ed apre il circuito in uscita fornendo l'alimentazione alla lampadina. In quel caso non c'è il contatto pulito ma è in tensione perchè deve alimentare il carico.

Probabilmente uno dei transistor (o più di uno) fanno da rilevatore di soglia che cambia stato se non c'è la rete. Ma dalle foto è impossibile ricavare qualcosa. Si vede male il sotto e non si legge manco una sigla degli smd. Essendo un singola faccia, non sarebbe poi difficilissimo ricavare lo schema, e poi da quello si potrebbe capire dove potrebbe essere l'inghippo. Schemi in rete non ce ne sono. O provi a tappeto tutti i semiconduttori, oppure provi a postare la foto del lato inferiore bella e leggibile, e magari potremmo (potrei...) ricavare qualcosa...

ho fatto una pensata!!! tutto questo problema deriva dal fatto che la tv non ha V-pos ma solo V-size e il centro del verticale è fisso presettato per pal 576 linee al posto di 480 linee... per questo motivo non riesco a mandare via le linee di riscontro rgb che servono per tarare la convergenza!!! può essere?

Ok quindi dici di buttarla? Non c'è nulla che posso fare?

Ti ringrazio per la risposta. Io non ho strumentazione sofisticata per poterlo fare. Ho uno strumentino da mettere su una presa che dice di avere fatto scattare il salvavita a 34 milliampere e ha rilevato un tempo di scatto di 120 millisecondi. Non capivo la differenza di tempo tra uno e l'altro differenziale e volevo capire se 120 era ancora accettabile. Naturalmente ammesso e non concesso che lo strumento dica il vero.

si penso anche io. il fatto e' che mio padre ce l'avra' da piu di 10 anni e lo usa diciamo ogni tanto. il guasto si e' verificato quandio se l'e' scordato acceso per giorni, quindi il ragionamento ci sta. per ora lo sostituisco e poi per qualche gg sara' diciamo in prova. vi tengo aggiornati

Solitamente questi resistori non muoiono spontaneamente; o l'hanno sotto dimensionata per dissipazione, quindi il problema si ripresenterà, oppure c'è qualche anomalia a valle.

grazie a tutti stamattina mi son rimesso acontrollare tutto nuovamente in zona e ho visto R4 (una resistenza di potenza in parallelo con un altra) che era completamente andata. dissaldata segnava una resistenza infinita o quasi rispetto al 7k5 che doveva avere (e in parallelo con l'altra da 22k sarebbe dovuta essere intorno ai 6k ohm domani mi arriva un sostituto di potenza in ceramica da 8k2, dovrebbe funzionare. e i conti tornano per il problema. dita incrociate

Scusa Marco, ma per fare queste prove, ti sei prima procurato le procedure certificate di test per entrambi i modelli? e, levami una curiosità, siccome 20 millisecondi sono, se non vado errato, un periodo ossia una sinusoide dei 50HZ, il tempo come l'hai misurato, ossia il tempo intercorso da quando il tuo generatore di corrente o di dispersione ha superato i 30ma e hai dato lo start per il tempo di scatto?

Ok, allora il problema è nel circuito che dovrebbe riconoscere la mancanza della rete. Complicatino senza schema...

Hai provato a togliere la copertura per controllare la ventola tangenziale. Potrebbe esserci un qualcosa che ci sfrega contro.

In effetti la differenza di tensione, probabilmente di pochi millivolt, è la caldaia che la "mette" sui due fili che colleghi al contatto pulito del termostato. "Sparare" una tensione, anche piccola dall'esterno verso la caldaia quasi certamente guasterebbe la sua elettronica. Per quello si usa un "contatto pulito" che chiudendosi fa circolare una corrente che la caldaia legge come segnale di partenza riscaldamento.

No... gli allarmi li ho programmati io e ne ho fatti 240. 240 ne ho fatti e 240 ne vedo. Questo 286 non so da dove salti fuori. Per questo dico che è come se li avesse fatti in automatico. So solo che proviene dal canale di diagnostica in ProfiNet perché l'ho simulato. Come arrivi ad essere mappato sul 286 non lo so perché non lo vedo e nemmeno posso modificarlo. Dalla documentazione el mio Device: "When an alarm is generated in the JXCP1, a PROFINET alarm is also sent to the PLC. The SF LED on the PLC will be solid red to indicate a problem has occurred within the JXCP1. In the Module Information screen, select the [IO Device Diagnostics] tab to display details on the error." Quindi è un allarme che viene spedito al PLC e che il PLC riconosce tanto da segnalarlo con il LED Rosso e che anche l'HMI lo riconosce "Text-missing"

Si, che i fili dalla caldaia vadano su quel contatto era ovvio, ma con "contatto pulito" avevo forse frainteso io il significato: da come dici tu, e così ha senso, il termostato non crea una differenza di potenziale su quei due contatti, punto. Invece io l'avevo intesa che non ci ci potevo collegare 2 fili in tensione. Grazie ....ovviamente nel titolo era "Termostato Smart", non termometro......

Con 5V in ingresso non potrà mai regolare. Se togliendo il regolatore la tensione sale a 18V è probabile che ci sia un assorbimento di corrente eccessivo a valle del regolatore, tale assorbimento causa una caduta di tensione eccessiva sui circuiti a monte del regolatore. Controlla anche la tensione in uscita al trasformatore o ad altro sistema usato per la riduzione della tensione. Controlla anche ponte e condensatori.

sì,i flex con i COF danneggiati

La resistenza verde misura 10 ohm Le 2 resistenze blu misurano una 22 e l'altra 33 ohm, misurazione fatta senza 220v. La 220V arriva in quanto il led verde si accende

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nel senso che è nuova E l'hai controllata col tester o che è nuova PERCHE' l'hai controllata col tester e ha una tensione che ti piace?

I Led si comandano in corrente, quindi li devi mettere inserie, così la corrente è uguale per tutti. Poi la tensione diretta del diodo dipende dal colore: si vada circa 2,7V a circa 3,5V. Puoi fare alcuni diodi in serie tra loro con un resistore per limitare la corrente, mettendo in parallelo le varie serie. Fai conto di avere diodo da 2,7V di cdt con 10mA di corrente per avere la luminosità corretta. Ne metti 4 in serie con un resistore da 120 ohm. QUesto tanto per fare un esempio.

Il costoso Stanhome Aquilaun, stando all'etichetta, contiene enzimi e sbiancanti ottici... Molto probabilmente è formulato con enzimi specifici che non danneggiano la lana. Ricordo che una volta, su un maglione su cui era rimasto appiccicato un po' di impasto per pizza, misi qualche goccia di Aquilaun. La mattina seguente, il detersivo si era letteralmente mangiato l'impasto della pizza, mentre il tessuto è rimasto perfetto, idem il suo colore.

Prima cosa, vedere che la resistenza verde accanto al condensatore bianco non sia aperta. Poi che ci sia tensione ai capi dell'elettrolitico vicino all'ingresso 230V (occhio, mi raccomando). Se tutto questo è ok, passare alle due resistenze blu, e successivi controlli di conseguenza. Il led verde dovrebbe accendersi quando c'è la 230V attaccata (e quindi batteria in ricarica). Il casino è se, come mi pare di capire, a batteria carica non si accende, allora il problema dovrebbe essere nella parte di circuito che rileva la presenza della rete e che in assenza fa partire la lampada. Ma senza schema è un casino

La mia perplessità è dovuta al fatto, che tutti iniziano con le linee prese e luci e via scorrendo, io giustamente ho tubazioni e scatole di derivazione "vecchie", quindi l'unica alternativa è quella di avere circuto Luci/prese e poi in futuro avere cucina e lavanderia..

Allora, questa scatola di derivazione posta in cucina servirà in futuro a creare alimentazioni dirette dal quadro, cioè piano a induzione, forno, cappa e lavanderia (tipo scald.+ lavatrice). Per quanto riguarda il quadro elettrico, devo creare un ingrossamento della parete per metterlo, ho i muri troppo sottili. Tutte cose che farò in futuro. Tutto fatto ascoltando il parere dell'elettricista, solo che quando si tratta di interpretare le normative un pò si perdono.

La valvola è sicuramente bruciata perché quando è andato giù il magnetotermico si è sentita una puzza. L'ho smontata ed un pezzo è saltato. Posto la foto del cablaggio del termostato e della valvola