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o vendere le schede su ebay (sempre più difficile)

Alternativa e' buttare via il televisore.

è normale secondo voi che durante il lavaggio il cesto gira senza fare alcun rumore strano?

Ti ho suggerito delle prove da fare, quotando una sola parte dei tuoi quesiti, riferito al cestello che fa rumore quando sfrega contro la guarnizione …. se non capisci 🤷‍♂️

Grazie a tutti. Intanto per sostituire quella puntata a Valcava ho preso "antenna digitale terrestre UHF 5G Ready TV ZTL-27-5G Zodiac DTT Canali 21-48 frequenza 470-694Mhz guadagno 8-12.5dB da esterno". L'impianto è del 2005, credete che convenga cambiare anche i cavi e l'antenna che punta verso il Penice?

Spiego la situazione: la caldaia (Baltur) va continuamente in blocco segnalando prima l'errore E18 e poi l'errore E21. Quest'ultimo avvisa che la caldaia ha già fatto 3 cicli di ricarica automatica , per avvertire che c'è una perdita nell'impianto. Quindi, adesso, per poter almeno fare la doccia, ho isolato l'impianto chiudendo la valvola di mandata e di ritorno. Tanto fino a ottobre non credo che servirà il riscaldamento. Però, per quella data, occorre che la perdita occulta venga trovata assolutamente. Ma, purtroppo, non ci sono segni di perdite nell'impianto: ne dai termosifoni ne bagnato sui muri. E' come se si formasse di continuo aria nell'impianto e poi questa uscisse dalla valvola Jolly. Naturalmente questo è impossibile... però altre ipotesi non mi vengono. Poi quando la caldaia ricarica il circuito lo porta solo ad 1bar e, quindi, basta proprio una perdita microscopica per far scendere la pressione a 0,5bar. A questo valore la caldaia prima ricarica in automatico e solo dopo va in blocco, dando errore E18. Il problema è che la caldaia va in blocco solo dopo che ha ricaricato l'impianto; quindi non si capisce subito che la pressione si era abbassata, visto che il manometro segna sempre 1bar. Chiaramente, bastava leggere il codice di errore per capire che il blocco derivava dalla pressione bassa... però considerate che la casa è abitata da 3 novantenni e io (fratello) non vivo con loro. Loro mi telefonavano segnalandomi il blocco della caldaia, e io gli dicevo di guardare se per caso la pressione era bassa, ma non scendeva mai sotto 1bar. Quindi tutte le volte gli dicevo di fare il reset (staccare la corrente e riattaccarla dopo poco) e la caldaia caldaia gli ripartiva. Fino a che è venuta l'assistenza che ci ha detto che c'era una perdita nell'impianto. Volendo quantificare tale perdita, penso che siamo nell'ordine di 1 bicchiere ogni 2-3 giorni: difatti siamo su quell'ordine di grandezza per far scendere la pressione da 1 a 0,5.bar. Probabilmente la quantità di acqua che esce dall'impianto è talmente bassa che, magari evapora, e noi non vediamo niente da nessuna parte. Prima avevamo una Vaillant (tradizionale) che faceva lo stesso verso, e si passò alla Baltur a condensazione proprio nella speranza che questo strazio finisse, ma non è stato così. La colpa non era delle caldaie ma dell'impianto. Questa è la situazione. Visto che anche l'idraulico dubita che si trovi la perdita, io bisogna che trovi una soluzione. Per questo mi sarebbe venuta una idea: mettere un bypass esterno alla caldaia e far effettuare la ricarica in automatico dell'impianto tramite un riduttore e una valvola di non ritorno. Praticamente il riduttore fa lo stesso servizio della ricarica automatica della caldaia, però almeno, così, la caldaia non va mai in blocco e la pressione in caldaia non si abbassa mai. Si può obiettare che così abbiamo l'apporto continuo nell'impianto di acqua nuova, che a lungo andare può danneggiare lo scambiatore, per l'ingresso del calcare'. Però c'è da considerare che trattasi di acqua addolcita e, quindi, il problema del calcare è relativo. E poi, comunque, anche adesso abbiamo questo ingresso di acqua nuova nell'impianto, visto che avviene durante la ricarica automatica della caldaia. Quindi, fra le due, a questo punto tanto vale usare un riduttore: quando l'ho tarato a 1,5 bar siamo a posto. Che ne pensate? Altre idee? Grazie

Sono riuscito a ritrovarlo: Questo di solito riesce a convincere i recalcitranti

Buongiorno , Hisense mq79452ff È un no frost Dual tech cooling

L'elettronica per esempio e tutte le parti elettriche...

esatto, prova da telecomando e usa la app solo per verificare che temperatura ambiente rileva. poi l'ideale sarebbe fare delle misure con un termometro terzo

con un 3kW non credo abbia già scambiatori ad acqua, più facile accumuli di condensa. la ditta costruttrice come mai aveva fatto lei il cambio e non la manutentrice? era successo qualcosa? se è davvero poco il tmpo passato secondo me hanno fatto qualche cappellata

🙂 Grazie per il supporto. A presto

Buongiorno questo fine settimana procedo a disincassare la lavastoviglie, purtroppo ho pochissimo spazio e non è un lavoro facile, vi chiedo un’altra cosa, oltre al relè ci sono parti della scheda che posso controllare per escludetela? Ho leggo alcuni post dove indicano il diodo D13 come possibile causa (deve misurare trai i 0.5 e i 0.8v), è un test che posso fare?

Eh ma non sono io che devo decidere, è lei. Da quello che ho letto non mi pare così coraggiosa, forse mi sbaglio, aspettiamo torni e ci dica come intende procedere.

QUI Puoi scaricarti il service manual del tuo condizionatore, dove sono presenti gli schemi elettrici delle schede elettroniche. A pagina 7, il connettore CN7 pilota la ventola dell' unità interna.Se la ventola è sempre al massimo, è possibile che il segnale PWM, generato dal microcontrollore IC1, che dovrebbe regolare la ventola, sia sempre al massimo. Potrebbe essere il transistor Q3 in corto. Se sei in grado di fare delle misure sulla scheda, con lo schema elettrico alla mano, puoi iniziare ad indagare.

Ovvio, non posso assicurare nulla, ma vista la posta in gioco io lo farei, anche perché è facilmente dimostrabile che hanno sbagliato. O preferiresti attendere che tra un anno o due dovrai buttare lo split e rifare il lavoro?

È quello che mi preoccupa…

Fatevi quattro risate: https://youtube.com/shorts/M9Q8QWo4aSM?si=UAtObY2mGxPNLpO0 😂

Ah se le puoi assicurare che andrà tutto bene allora non c’è nessun problema.

Se viene citata in giudizio, può sempre fare domanda riconvenzionale (almeno 70gg prima della data della prima udienza, se non erro). Verrà fuori che il lavoro è stato fatto male, non funzionale, invalidante la garanzia.

E se il tecnico fa causa per non essere stato pagato? Qui giriamo sempre attorno alla questione, il lavoro è stato fatto male, è contro il manuale di installazione ecc ecc, ma questo lo deve stabilire un terzo, non le due parti in causa. La nostra amica se la sente di non pagare? Perchè alla fine è lei che rischia una ingiunzione di pagamento dalla ditta, e deve affidarsi ad un avvocato per difendersi. Come ho detto farebbe benissimo a fare una prova di forza, l’alternativa per la ditta è smontare tutto, rifare i buchi nel famoso cemento armato dove non può fare…e rimontare. Lo farà o non lo farà ? Dobbiamo chiedere a lei, anche se ho già chiesto e ha risposto con un risolino.

Le ho mandato anche il video postato più su, spero abbia capito. La Bosch di cui ti ho parlato pensi abbia la funzione di mantenere in memoria il lavaggio a seguito di uno spegnimento?

Alla luce di ciò, per me l'impianto è da considerarsi fuori norma, con garanzia invalidata e quindi non deve essere pagato (almeno l'ultima rata) finché non viene sistemato. Eh sennò sono capace anch'io di fare i soldi col cu*o degli altri! 😏

Non so lo stropicciamento, però gli esperti del forum hanno sempre consigliato far lavorare la lavatrice a pieno carico. Non farlo, nel tempo, potrebbe essere deleterio per i cuscinetti.

Potrebbe essere condensa. Ma quando è stato sostituito l'olio, se è avvenuto, è stato controllato il serbatoio e tutto l'impianto idrauilco ed eventualmete lavato, e quindi sostituiti i filtri? Il colore giallo chiaro o bianco latte sporco è quello dell'olio emulsionabile per raffreddare gli utensili. Normalmente l'olio idraulico per uso industrale generico ha un colore ambrato, altri colori indicano che è contaminato o sporco.