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Ciao, si si ce l'ho. Una controllata comunque agli elettrolitici in zona potrebbe essere utile?

Con termocamino o stufa a legna sarebbe utile un puffer perchè non puoi avere una regolazione temperatura acqua.Quando l'acqua è a temperatura e tu continui a mettere legna da qualche parte la temperatura deve andare e se non hai un bel accumulo o scatta la valvola di sicurezza oppure nel caso del tuo schema sfiata tutto nel vaso di espansione e non è una bella cosa.Risparmi soldi con un caminetto ventilato e con i soldi di tutto l'impianto metti una pompa di calore per acqua calda sanitaria e offri una cena a noi del forum. Consiglio:lascia perdere quello schema.

Proverei a controllare il driver del motore. Hai l'oscilloscopio?

Fatta anche questa prova in scarico ci va non trovo una posizione dove carica acqua e dove mi indica fine prog. verifico meglio il tutto e ti aggiorno. Facendo caso a questa tua domanda sento un ronzio tipo da condensatore guasto quando la posizione nel prog. di funzionamento vedo di verificare anche il condensatore che ci dovrebbe essere nel motore. Vi aggiorno nel pomeriggio spero di aver tempo

Buongiorno a tutti, era da un po' di tempo che dal mio Toshiba V829EG proveniva uno strano rumore sordo all'atto della riptoduzione, pur lavorando correttamente. Ieri si è piantato definitivamente. Ispenzionandolo, il rumore proviene dal tamburo testine che tenta di prendere giri dopo che il nastro è stato caricato, ma non ce la fa e il VCR va in protezione. Girandolo a mano non percepisco nessuna resistenza. FF e REW lavorano correttamente, come caricamento ed esplusione. Provando con una cassetta "falsa" senza nastro fa un po' meno fatica ma comunque non ce la fa. Ho provato a smontare il tamburo ma non ho trovato residui o "cose" che possano bloccarlo meccanicamente. Pulito la lamela superiore. Provato a scaldare col phon gli elettrolitici in zona, forse migliora qualcosina ma niente di che. Che ne pensate? Lascio a questo link un video dove si vede e sente molto bene il problema: https://drive.google.com/file/d/1n_0ziZ8kbPGRFjfCFMKPic7x3YNHrpod/view?usp=sharing Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Ciao

Alla fine quello che chiedevo è uno schema di collegamento semplice tra termocamino Idro e scaldabagno. Riporto sotto uno schema (preso da utente del forum che ringrazio) che potrebbe rappresentarlo, basterebbe sostituire la caldaia allo scaldabagno eliminare termosifoni e quello sarebbe?? grazie

Scusa ma non importa CHI ha fatto la programmazione. L'installatore è LUI il responsabile, non di sicuro il fornitore. E' come se io dessi la colpa a SolarEdge di eventuali mie problematiche!!! I soldi glieli hai ben dati o no? Quindi alzi le chiappette e si faccia carico di risolvere il problema !!!

grazie per le risposte, in questo forum sempre gentili e veloci

Ottimo grazie Riccardo. Ordinato! Trovo questo telaio 90ae un bel telaio naturale evoluzione del cp90. Stessa qualità di immagine, ancora possibilità di gestire l'ampiezza est ovest da trimmer (non ho idea di come faccia, tubo da 90 gradi), gestione segnali perfetta compreso 60hz rgb e niente batteria tampone per memorizzare finalmente!!!

Già contattato l'installatore , ma la programmazione dell inverter è stata fatta da remoto dalla afore, evidentemente forse c'è un limite all inverter per Pmax

Se quella pompa ha un comando con triac (oppure doppio scr) con un UPS non sinosuidale non funziona, cioè il triac non può fare il suo lavoro.

Ciao Roby 73, la porta è Gardesa, modello Cavò 103 e la serratura è Mottura costruita proprio per questa porta, di più non so, per il manuale nei prossimi giorni lo scansioni e lo mando. I dieci dip-switch che stanno sulla scheda servono per inserire un codice che quando attivato impedisce l'apertura dall'esterno. Non ha un radiocomando ma dall'esterno si apre tramite un tag.

Buongiorno, quello è un interruttore che praticamente aziona il meccanismo quando chiudi la porta, fà andare in dietro gli scivoli della serratura schiaccia il pulsante e vanno le mandate.

Chi ha progettato il dispositivo, che si produrrà in migliaia di esemplari, ha dimensionato i componenti per ottimizzare i costi e soddisfare le prestazioni di targa. Il suggerimento di pergius è volto ad aumentare il margine di sicurezza dei varistori.

Sono venti anni piu o meno, mi sembra di capire che sono un po piu giovane rispetto a te 😅 Per il sistema di distribuzione si conosco TN, non avevo capito ti riferissi a questo pensavo stessi parlando di qualcosa di specifico relativo ai PLC. Più che come cablano come non numerano, non ho mai capito sinceramente il senso e la logica... Per quanto riguarda S5 purtroppo ho dovuto metterci le mani diverse volte e mi capita di vederne ancora in giro.. non ti dico che li conosco come i nuovi ma comunque so di cosa parliamo ecco.

Se ha elettronica incorporata, potrebbe "soffrire" per un'alimentazione non sinusoidale.

Simone entra anche in fase liquida solo per peso bruto.

scusa fammi capire, mi stai dicendo di cambiare i tre varistori originali progettati per questo dispositivo sostituendoli con dei S20K275 per ottimizzare l'efficacia dell'accessorio ma sei sicuro!? ma quindi il genio che ha progettato questo giocattolo per quale scopo di protezione lo ha realizzato forse non sapeva che esistevano gli S20K275?

Te la butto li: - inverter 6 kW + batterie 10 kWh 7000,00 - allacciamenti elettrici 1000,00 - pratiche GSE ecc.. 800,00 Quindi come vedi il tuo prezzo accattivante arriva quasi al costo per completarlo.

E allora speriamo che vada avanti così Ah ok, se intendi i passacavi, non mi è mai successo che si sciolgano quei gommini, comunque poco male

Che non si possano caricare o travasare le bombole mi giunge nuova, che io sappia si possono travasare ovviamente con apposito recuperatore, altrimenti non potresti fare nemmeno il recupero. In ogni caso su ogni bombola è specificato quanto kg di gas ci puo' stare e va rispettato che appunto è circa l'75/80% del volume di liquido. Non vedo dove sia il problema se lo esegue una persona formata e consapevole di cio' che fa' oltre ad avere il patentino F-GAS.

E allora rimaniamo in attesa di buone nuove, per il resto penso, mi sembra che tu le abbia provate tutte finora e sinceramente al momento non mi viene in mente altro

Fermi tutti!!! Adesso ho capito il tuo "errore", il fatto è che chiudendo l'ingresso tra 2 e 3, dai solo e soltanto il comando di apertura e quindi è normale che non si chiuda. Per fare la manovra di chiusura, devi ponticellare solo per un istante i morsetti 2 e 7, laddove il morsetto 7 corrisponde allo stesso uso / azioni del radiocomando, come scritto nel manuale che ti ho linkato. Quindi rifai tutti i ponti già descritti e usa solo l'ingresso 2-7 (magari collega un semplice pulsante NA, che è più comodo) sia per l'apertura e anche per la chiusura e vedi come vanno le cose

Ciao Giuseppe.ctb, Per caso hai un manuale, o una marca e articolo precisi? A cosa servono i dieci dip-switch sulla scheda stessa? Sembra quasi che ci sia anche una sorta di scheda radio, ti risulta che possa essere azionata anche tramite radiocomando?

Niente, sei ostinato e sì che te l'ho spiegato che economicamente ed elettricamente parlando NON conviene affatto sistemare il tuo impianto rimpiazzando i pezzi uno per uno, comunque facendo il conto dei fili necessari e quindi guardando lo schema base del tuo impianto (ho considerato un attuale posto esterno 930A e non il tuo 130 perché non si trova nessun vecchio schema, ma il concetto non cambia): https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Allora, dall'alimentatore ti servono tre fili per la fonica (morsetti 6-7-8), + due fili per i due ritorni dei campanelli, + un filo per il ritorno della serratura, + un filo (15V) per il comune pulsanti e la serratura, per un totale di otto fili indispensabili e un nono e ultimo filo per portare il filo dello "0V" per accendere la luce di illuminazione dei cartellini dei pulsanti. Quindi, se non sbaglio dalla foto mi sembra di contare sette fili che escono dal tubo sul retro della cassetta, o mi sbaglio nel conteggio? Facendo i "conti al volo" e comprando un pezzo alla volta stando bassi con i prezzi, per prima cosa devi spendere circa 80 € per il posto esterno 930A, dopo di che se non dovesse funzionare, oppure rimane ancora il ronzio, devi spendere altri 200 € per l'alimentatore 0931, sperando alla fine che i fili siano tutti sani. Ammettiamo invece il caso che tu voglia lasciare il solo campanello e apri cancello per il tuo vicino a cui servirebbero almeno quattro fili, usando l'attuale alimentatore 131. Dopo di che acquisti un kit a due fili per te di qualsiasi marca, ma da come ho capito che vorresti fare, è continuare ad usare l'attuale pulsante del campanello sull'attuale cassetta, giusto? Quindi, siccome i pulsanti dei campanelli dei kit a 2 Fili sono tutti integrati nella scheda elettronica, dovresti "manomettere" la scheda saldando due fili sull'elettronica del nuovo posto esterno e quindi facendo così decadere subito la garanzia del prodotto. Volendo ci sarebbe una soluzione, rimanendo in casa VIMAR (altre marche non so se facciano un articolo simile), potresti prendere il kit K06931 (al costo di circa 300 € di media) che contiene l'alimentatore 40110 e il modulo audio 6931 a cui potresti collegare il "normale" attuale pulsante per il campanello e per finire un citofono base come l'articolo 40540 (al costo di circa 40 €). https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400621C0_01_6931.111577.pdf A questo, utilizzando due impianti misti (tradizionale per il tuo vicino + il 2 Fili per te) si può rimediare con un semplice relè a 12V da una ventina di €. Segui lo schema del posto esterno 930A che ti ho postato sopra e confrontalo con i tuoi collegamenti, poi ci saprai dire Per cortesia...., anche no 🫣🤔 Non dico che l'IA è inutile, ma ho sempre sostenuto che solo quando questa imparerà a portarmi le cassette degli attrezzi, ad usare un paio di forbici, un cacciavite ed un tester, allora potrei prenderla in considerazione come possibile "collega di lavoro" (un "bocia" da me in Veneto 🤣), ma fino ad all'ora, rimango molto titubante. Comunque, come potrai vedere dallo schema sopra, i morsetti 3 e 6 sono rispettivamente i soli morsetti comune per la fonica del citofono interno (morsetto 3) e il comune per la fonica del posto esterno (morsetto 6, quello che attualmente è interrotto). Al tempo stesso però ti servono anche i fili sui morsetti 1 e 2 per l'audio del citofono interno che fanno rispettivamente l'altoparlante e il microfono e poi i fili sui morsetti 7 e 8 che asservono rispettivamente il microfono e l'altoparlante del posto esterno. Poi il ponte tra il 3 e lo 0, è più che corretto, una volta nei vecchi alimentatori Elvox 131 e una buona parte dei successivi 831, si doveva fare appunto il ponte per portare il negativo comune sul citofono interno, poi negli anni (non chiedermi quando perché non me lo ricordo proprio), hanno cominciato a farlo direttamente all'interno della scheda dell'alimentatore stesso. Come già detto, potrebbe essere il posto esterno (ma dal rumore, meno probabile, anche perché hai detto che da questo lo senti solo quando colleghi il filo sul morsetto 6), oppure un ritorno di alternata proveniente dall'alimentatore, oppure causato dalla vetustà e scarso isolamento, magari con presenza di acqua e umidità sui fili, è difficile dare un responso certo, però partirei dall'alimentatore Ciao prego