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Buongiorno a tutti, ho una caldaia BAXI LUNA 20 i, con circa 30 anni di funzionamento, che presenta un problema nella modulazione della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria con manopola su SANIATRIO. La caldaia si accende regolarmente, ma il comportamento è anomalo: All'apertura del rubinetto dell'acqua calda il bruciatore si accende, ma la fiamma rimane molto bassa. L'acqua esce tiepida e la situazione persiste per parecchio tempo. Dopo un intervallo piuttosto lungo interviene improvvisamente il modulatore. La fiamma aumenta notevolmente di intensità e l'acqua diventa molto calda, praticamente bollente. Il problema si presenta sia con il rubinetto aperto poco sia con una portata elevata. Con la manopola su riscaldamento i termosifoni scaldano e la fiamme sembra essere modulata nell arco del tempo ma non so se in maniera corretta. Occasionalmente la caldaia con la manopola sul sanitario va anche in blocco, con accensione della spia rossa, e necessita del riarmo manuale. (non accende altri led di errore tipo canna fumaria ) Valvola gas La valvola gas è quella originale e non è mai stata sostituita. Dalla targhetta risulta: Modello/codice: 63AP7060/4 Elettrovalvole EV1/EV2: 220-240 V AC Modulatore MD: 16 V DC max, 310 mA Sono presenti due connessioni elettriche: quella delle elettrovalvole di sicurezza (1) e quella del modulatore proveniente dalla scheda elettronica (2) Considerata l'età della caldaia, potrebbe essere un problema meccanico della bobina modulatrice o del meccanismo interno della valvola gas? Oppure potrebbe dipendere dalla scheda elettronica, che invia il comando di modulazione con ritardo? Vorrei capire quali controlli diagnostici sarebbe opportuno effettuare per distinguere un problema della scheda elettronica , del modulatore , della valvola gas o eventuali sensori. Qualcuno ha avuto un problema analogo su una BAXI LUNA 20 i o analogo problerma ? Grazie a chiunque possa darmi indicazioni su come approcciare e risolvere il problema senza comprare una nuova caldaia .

Non ho detto sei stato imbrogliato, però non capisco se vuoi fare qualcosa, oppure subire gli eventi. Per il termostato non c’è bisogno che lo smuri e lo porti in discarica, basta solo lo metti alla maggior temperatura possibile ed è come se non ci fosse. Poi non ho capito se hai una caldaia on off o è modulante. Poi per vedere se i circuiti sono bilanciati, è una cosa facilissima anche se richiede giorni di lavoro e un po di pazienza. Insomma non capisco cosa vuoi fare.

si @Alessio Menditto è evidente che sono stato imbrogliato ma purtroppo sono passati anni e comunque sia c'è da dire che in casa il freddo non c'è se non con i 19°. Difatti portandolo a 20° il tepore c'è e i gradi sul termostato ci sono, come anche sull'orologio che oltre a confermare la temperatura la % si è molto abbassata, adesso segna 51%. L'unica cosa ma che penso sia normale, il pavimento non è tiepido ma freddo, nonostante l'acqua si impostata su 35°. Per in casa c'è comfort, ma se il pavimento deve essere caldo, posso anche portarla a 36°, ma non so se ha senso.

Ciao, sto cercando un bollitore elettrico più potente del 2200W, avete modelli da consigliarmi? Ora ho un "Princess" comprato perché era venduto come 3000W ma alla spina sono 2400W (pur avendo 230V alla presa sotto carico). Avete dei modelli da almeno 3 kW o più da consigliare (o siti che consentano di importare modelli inglesi a prezzi ragionevoli)

Dopo faccio una prova, mi riferivo alla potenza del trasformatore. C’è su Amazon?

Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria. Non so quanto consuma il tuo echo, sicuramente meno di 30W.

Aggiungo anche di aver pulito, smontandolo, il mode switch che è allineato tramite un segno di pennarello sulla ruota dentata in corrispondenza della tacca.

Guardando le immagini da https://www.plcforum.it/f/topic/304600-lavastoviglie-whirlpool-non-si-accende/, dovrebbe essere una resistenza 0 Ohm, vedo che però ti è saltata la piazzola a cui era saldata.

Mi sa che farei prima a mettere un piccolo inverter solo per Alexa, ma piccolo, altrimenti consuma troppo per l’auto consumo dell inverter stesso, era per quello che volevo evitare. Già 30 watt a 12 volt mi ciucciano 2.5 ampere, insieme all autoconsumo dell inverter sicuramente vado sopra i 3, 3.5 A, meglio che lascio perdere.

Cos’è?

Mi sa che ti serve uno step up.

Buongiorno, ho il vecchio videoregistratore in oggetto che ha una meccanica Goldstar D-09 di cui non riesco a trovare il manuale di service online. La cinghia ovviamente era "cotta" e l'ho sostituita con una quadrata ma di sezione più piccola. La cassetta viene caricata correttamente poi l'idler si sposta verso destra ma non riesce ad agganciare a fondo la ruota dentata del piattello di riavvolgimento e quindi il nastro non viene recuperato. E' a causa della cinghia di sezione non corretta oppure il problema riguarda la frizione dell'idler? Grazie. Franco

Buona domenica a tutti voi. Purtroppo, invece di riposarmi, sono con la testa nel freezer del mio SAMSUNG RL38HGSW del 2009. Un paio di anni fa ha cominciato a brinare tutto il freezer e non rendeva più bene, ho scoperto che era lo scolo dell'acqua tappate e smontando tutto, facendolo scongelare e passando qualcosa nello scolo acqua risolsi il problema. Da una settimana mi trovo le stalattiti nel freezer e sul cibo e il frigo che non vuole scendere sotto i 6/7°, quando d'estate lo tenevo a 3° senza problemi. Ho di nuovo smontato tutti e due i pannelli posteriori del freezer (anche quello della ventola) e ho scoperto che proprio da quel pannello si stanno staccando pezzi di alluminio che mi son trovato dappertutto e che sicuramente hanno tappato lo scolo dell'acqua. Lo stato del retro del pannello con la ventola lo potete vedere in foto. Secondo voi come potrei risolvere? Io toglierei tutto, ma se Samsung l'ha messo ci sarà un buon motivo... Avrei uno scotch argentato, ma non credo sia la stessa cosa. E quindi, come posso rimettere in moto il frigo con la sicurezza che non si tappi tra sei mesi? Grazie a tutti e buona giornata, Luca.

30.oW AC ADAPTER INPUT: 100-240V~1.0A 50/60HZ: OUTPUT: 18.0V =1.67A 30.0W ‹ MODEL NO: PA24EU MADE IN CHINA AMAZON EU L-1855 LUXEMBOURG AMAZON.COM SERVICES LLO GMEU24C2212003GK4 Questo è quello che c’è scritto sul trasformatore

Bungiorno, oggi ho montato il citofono come mi hai indicato, il ronzatore funziona e ha effettivamente due suoni differenti (non ci avevo mai fatto caso perché è difficile che mi suonino dal pianerottolo), e finalmente funziona a meraviglia! Ho lasciato i jumper come indicato dallo schema per la centralina Elvox 831 e ricollegato la cornetta che era leggermente staccata, ed ora è operativo! Grazie mille per il supporto tecnico, è stato fondamentale!

Bungiorno, oggi ho montato il citofono come mi hai indicato, il ronzatore funziona e ha effettivamente due suoni differenti (non ci avevo mai fatto caso perché è difficile che mi suonino dal pianerottolo), purtroppo però non si sente nulla né in chiamata né in ricezione. Ho provato ad alzare il volume sia interno che esterno ma non ho sortito effetto. Cosa potrebbe essere? I jumper possono centrare qualcosa? Grazie mille per il supporto.

Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. (il regolamento vieta gli accodamente; inoltre accodarsi ad un discussione inattiva da anni non è molto...conveniente),

Che tipologia di batteria, e chi la ricarica ? Ma l'alimentatore originale ce l'hai ? Un tester ce l'hai ? Una volta trovato lo spinotto adatto, che deve essere stabile, misura col tester la continuità tra l'esterno e uno dei Pin dello spinotto (-). Inserisci lo spinotto e la spina dell'alimentatore sull'altro pin (+) e fai toccare il pin (-) con l'esterno dello spinotto, tanto per provare che sia tutto a posto. A questo punto collega la batteria. Da 10 a 15 volt non hai bisogno di altro, al massimo, se la batteria in carica ha una tensione troppo alta, metti due diodi 4007 in serie tra Batteria e Alexa.

Ma un tester non ce l'hai ? Prendi con le molle le informazioni su internet. L'IA dice anche che Alexa va a 18V, sarà vero? Io non mi fido mai e in questi casi uso il tester sia per verificare la tensione che la polarità.

La quasi totalità dei dispositivi, e degli alimentatori, hanno spinotti con positivo centrale. Il mio dispositivo Alexa è compatibile con gli spinotti che ti ho messo come esempio.

Infatti Lucios chiede se puoi far lavorare l'azionamento senza reazione da encoder; dipende dal tipo di motore che stai usando. Che motore usi? Gli oscillogrammi così non danno indicazioni; dovresti spiegare a cosa si riferisce ciascuna traccia.

La APP usa la porta 80, che nel Router è sempre aperta. Sulle impostazioni del NVR non va toccato nulla se lo vedi su rete interna, ma dovresti avere un campo in cui c'è il Nickname del tuo impianto, oppure Username/Seriale fornito dal produttore e la Password di tua scelta, da usare nell' APP. Prova a cancellare il tuo impianto/NVR dalla App e reinserirlo Se non lo vedi ancora, prova a disinstallare l' App e ricominciare da capo. Naturalmente dovrai avere Mail, Username e password usati per le impostazioni (per aprire la App non servono, ma sono facoltativi)

Comunque ho un set di tutti gli spinotti della foto, dopo provo, il punto è il collegamento e che non posso pronti via attaccarlo così senza essere sicuro di non bruciare Alexa, specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale.

questo è molto strano in genere avviene l'inverso io controllerei dove scarica la condensa e anche la pulizia della ventola dello split ma il fatto che avviene col caldo fa pensare a una contaminazione con gli scarichi

Chi tratta questa roba? È quello il problema, molti non trattano questi oggetti.