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Quindi lo colleghi tra vecchio e nuovo.

Però siete voi gli esperti delle asciugatrici…io sto facendo deduzioni per analogie, ma voi sicuramente ne avete viste aperte o avete foto, per quello prima dicevo che nel disegno mancavano dei pezzi, i pezzi ci saranno tutti ma non si capisce molto, specie come i tubi entrano nell evaporatore e nel condensatore. Se qualcuno ha foto di circuiti reali o di rotture ecc sarebbe molto più chiaro.

Eh ma la brasatura richiede spazio, specie dove c’è plastica, si raggiungono temperature molto alte. Poi “dentro” i radiatori dell evaporatore e condensatore a parte la rottura è rara, di solito non si brasa. Insomma stiamo parlando di cose che non sono chiare, o come dicevo all inizio il tecnico apre la macchina, cerca la rottura e vede se è in posto dove si può riparare bene e in sicurezza senza dare fuoco a tutto, o stiamo parlando di cose mitologiche, come l’obsolescenza programmata, che sappiamo tutti esiste ma che dimostrarla non è così automatico.

E' quello che vorrei fare io, sostituire il classico cronotermostato di casa che apre e chiude il contatto pulito che arriva dalla caldaia con un microcontrollore (proverei con NRF52840 perché più parsimonioso dell'ESP32 ed include già la gestione della batteria al litio), un sensore (tipo DS18B20) ed un relè (pensavo al bistabile perché consuma molto meno di un monostabile). Ed è a questo punto che mi sono rivolto al forum per capire se un relè bistabile di tipo economico acquistato su Aliexpress (tipo https://it.aliexpress.com/item/1005013229164467.html o questo https://it.aliexpress.com/item/33009595954.html) sia solo un problema di affidabilità (magari smette di commutare) oppure un problema di sicurezza (i 3-4 V della batteria arrivano al contatto pulito della caldaia e fanno danni alla scheda) Grazie ancora per l'aiuto

E allora quasi rientriamo pienamente in argomento. Può essere che un circuito così "compresso", in questi spazi così risicati, lascia poca possibilità alle brasature o agli innesti di disperdere le vibrazioni? 🤔 (Niente: il mio istinto da studente di ingegneria meccanica non lo riesco a controllare... 😁)

Non ho visto i led di fine corsa in chiusura e apertura se si spegnevano ma ho testato i due swich ed erano buoni i contatti scambiavano ovviamente privi di callegamento scollegati che collegati entrambi chiusi nc se il cancello va a fine battuta apertura o chiusura uno chiudeva e l'altro apriva. Per il modello vi faccio sapere.Ho dimenticato di dirvi che invertendo i fili del motore in chiusura il problema me lo faceva al contrario si chiudeva ma non apriva.

Salve a tutti, La mia aspirapolvere Bosch serie 2 ha perso potenza di aspirazione. Il motore sembra essere ostruito, ma smontandolo non ha nessun impedimento e il motore non ha polvere o altro tra le lame. Ho notato che la guarnizione sembra essere usurata, quindi ho provato ad aggiungere uno spessore di cartone nel coperchio che ancora il motore per farla aderire meglio, ma senza risultati. Avete qualche consiglio? Grazie qui c'è un video sul rumore che fa

No nulla fibra che arriva nell'ONT e dall'ONT cavo di rete che porta il segnale al Frtiz!Box 7590 e dal quale si diramano di cavi ethernet che cablano tramite switch mezza casa il resto WiFi

aggiornamento negativo. Credo di aver avuto un abbaglio clamoroso e che mi sta inducendo ad alzare bandiera bianca. La prima prova che avevo fatto, cioè quando avevo staccato il cavetto bianco del portalampada al negativo della pulsantiera, il ronzio sono certo che fosse sparito. Al citofono inferiore l'audio era pulito, mentre in quello di sopra si sentiva solo il fischio dell'effetto Larsen. Ora invece tutte le prove svolte finora mi sono accorto che non sono servite a nulla: con o senza lampadina, il ronzio si sente ancora. Ho anche provato con una lampadina led per capire se si attenuasse un minimo, invece sempre uguale. Ed è questo che mi lascia attonito, ossia il fatto che prima il ronzio fosse sparito e che adesso sia tornato

Scusate, faccio un po' di confusione con i termini distributore e fornitore. Da me il distributore è Areti (ex Acea) che si occupa dei cavi fino al contatore. Non l'ho ancora interpellato. Eventualmente, che cosa sarebbe utile chiedergli? Il fornitore, non faccio il nome, posso dire che lo fa per principio di dare 10k trifase. Questa informazione l'ho infatti avuta al negozio, senza che siano venuti sul posto e senza che abbiano controllato la bolletta. Preciso che non vorrei cambiare radicalmente l'impianto in casa, ma solo fare qualche adattamento che sia proprio necessario.

Sono in accordo con Livio, ricostruire quell'avvolgimento e rimettererlo in modo che il cursore mobile aderisca perfettamente per chiudere il contatto non è per nulla facile. Anche il contatto mobile probabilmente è usurato. Assicurati che il valore resistivo sia quello trovato in rete. Volendo lo si può testare usando un potenziometro. Comunque chi vende questi kit dovrebbe conoscere questi valori indicandoti quello che fa per te. PS Scusami Marco non avevo letto la tua risposta e sembra che voglia contraddirti. Tuttavia penso che non sia così facile anche se possibile.

Se hai pazienza e voglia, recupera la resistenza di un phon e ricostrusci quel potenzionetro, controlla solo se è collegato a partitore o la resistenza è semplicemente in serie allo strumento indicatore. Il valore della resistenza è di fatto poco significativo, se non per i pochi mA circolanti. Oppure da un rottamaio vedi di trovare un galleggiante simile, specialmente nell'attacco al serbatoio.

Spettacolo, tutto funzionante. Grazie infinite!

Si va bene la soluzione tecnica, ma se i termosifono sono tutti su colenne verticali, come si faceva nei riscaldamenti centralizzati fino a pochi decenni fa, e non ci sono già i contatori dei consumi per ogni singolo termisifone, direi che vai a spendere per risparmiare nulla: paghi comunque. Quindi se ci sono i contatori sono gà quelli della norma attuale, cioè idonei alla telelettura? Se così non è, allo stato non ti conviene fare modifiche alla gestione. Se la colonna montante del riscaldamento alimenta ogni songolo appartamento, nei pressi dell'ingresso dovresti avere due valvole per isolare l'appartamento, allora il discorso cambia radicalmente. Chiedi all'amministratore com'è fatto l'impianto, poi valuta le varie soluzioni.

IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima?

si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena

Intanto bisogna capire se il fornitore non concede i 10 kW per principio suo o per ragioni tecniche della linea che arriva al quadro dei contatori. Dopo di che con distribuzione fase-fase 230V con utenza monofase si caricano due fasi e non una: vogliamo inventare una nuova elettrotecnica? Se il distributore fornisce 6 kW in trifase, e si rivede la distribuzione nell'appartamento, di fatto è come avere 10 kW. Magari c'è da intervenire pesantemente sull'impianto elettrico, e magari intanto predisporre per una futura fornitura a 400 V 3F+N. Magari interpella anche un altro tecnico, anzi, che è meglio in ogni caso.

no la potenza massima gestibile monofase è pari a 10kw (11 considerando il +10%) ma a discrezione del fornitore (più che del fornitore di come è messa la rete di distribuzione) la potenza di 15kw è riferita alla "fornitura domestica" quindi le tasse che ci paghi sopra

Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio

ok ma secondo te, oppure tu come interpreteresti quella frase ? tu come agiresti? con "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet" vuole semplicemente dire di collegare il 7690 alla rete internet?

È la soluzione più sicura

Il distributore è Areti (ex Acea di Roma). Confermo che è 127/220. Il contatore è Gemis.

Guarda che basta che rtimetti la WiFI come quello che hai...... comunque non ho mai usato quelle procedure quindi non so guidarti esattamente sugli step. Aspetta se qualcuno ha piu esperienza in merito

Volevo usare quella procedura perchè in quel modo il 7590 copia tutte ma proprio tutte le impostazioni nome della rete, password tutti i vari dispositivi collegati (che son tanti) in modo da essere totalmente trasparente poi per i vari apparati (esempio non dover rifare le procedure di accesso sui TV presenti in casa e su lavastoviglie e asciugatrice

Si, ma alla fine per configurare il nuvo router mi immagino che avraI: 1) parametri PPPoE 2) Indirizzo della LAN (ma se provieni da un fritz e non hai mai modificato presumo sia la solita 192.168.178.0/24) 3) SSID WiFi e relativa Password. Quello che intendevo è che in 1 minuto hai fatto tutto senza perderti in "migrazioni" strane