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In rete avevo trovato anche io quello ma provando a ponticellarlo non succedeva niente e allora ho pensato che ci fosse qualche altro contatto

Stando a questo manuale https://www.manualslib.fr/manual/59821/Bft-Hydra-N.html?page=9 il comando start a contatto pulito va collegato sui morsetti 13 e 14.

Direi proprio che è errato il cablaggio e l'uso del temporizatore, anzi: in automatico, anche la seconda pompa deve funzionare solo e soltanto con il suo galleggiante. Tutti i sistemi di svuotamento funzionano così, e non può essere diverso.

Ok quindi taglio il connettore doppio e metto 2 faston singoli

Salve chiedo se qualcuno sa come recuperare l'ultima versione del firmware del TV Saba 40″ Full HD SA40S57N. Grazie

come scritto serve in caso di boiler, inteso come accumulo, quindi con un'istantanea non serve. 3,8/4 bar è altina, un riduttore se ci sta puoi metterlo. se hai un contatore recente ha sicuramente già lui una valvola di non ritorno quindi aggiungere il riduttore non ti cambia nulla. e visto che hai spazio e sei già in ballo io metterei un filtro in entrata

ho rifatto tutte le saldature dei 3 relè per adesso funziona, cerano delle piccole crepe sui pin del pilotaggio relè

Buongiorno volevo collegare un interruttore Wifi della sonoff alla basculante del garage per aprirla col cellulare Non riesco a trovare i contatti dell’apertura manuale da poter utilizzare o per lo meno sul manuale della scheda non riesco ad individuarli potete aiutarmi?

Ah ok

Buongiorno, premesso che non sono un idraulico e ci capisco solo qualcosa: circa 1 anno e mezzo fa è stato rifatto l'impianto idrosanitario e di riscaldamento nel mio appartamento (1° piano) che ha il contatore dell'acqua indipendente (al piano terra). Circa 3 metri la differenza di altezza. In questi giorni di ferie ho collegato un manometro al rubinetto della lavatrice per ottenere un po di dati relativi alla pressione dell'acquedotto: - Di giorno ore 19:00 ho una pressione statica di 3,8 bar. - Di notte ore 01:00 ho una pressione statica di 4,1/4,2 bar. - Un mio prelievo di acqua fredda provoca -0,4/0,5 bar di pressione dinamica. Innanzitutto vi chiedo se questi valori sono stressanti per l'impianto oppure no. Visto che ho un sacco di spazio nel edil box del contatore volevo prendere in considerazione l'idea di installare un riduttore di pressione caleffi e tararlo stabilmente su 3,0bar. Ho letto il manuale che suggerisce di installare un vaso di espansione sanitario nel caso di "boiler" per via del fatto che il riduttore stesso funge da valvola di non ritorno e ti "isola" dalla rete. Io ho una caldaia Victrix Tera V2 con scambiatore a piastre per l'acqua calda sanitaria. Dopo un prelievo sanitario di acqua calda l'acqua nel secondario dello scambiatore può rimanere calda e cercare di espandersi ma vi chiedo se può essere pericolosa questa situazione. Ho provato a fare questa prova, magari stupida, dopo 1 prelievo di acqua calda sanitaria di circa 1 minuto, ho chiuso l'acqua calda ed il generale dell'appartamento contemporaneamente per vedere quanto la pressione statica saliva con circuito "isolato", la cosa è stata impercettibile se non di uno 0,2 bar. Cosa dite posso stare tranquillo o devo mettere il vaso di espansione? Grazie mille in anticipo. Marco Manfredi

Salve, cerco motore Candy L5, oppure sostituzione premistoppa e cuscinetti. Sapreste aiutarmi in merito? Grazie. Nicola

Ti ringrazio molto, perché mi hai dato modo di trovare due tasselli del mosaico che mi mancavano: 1) la pompa non c'entra niente, perché questa riguarda solo i sanitari 2) un vaso di espansione con membrana bucata In questo secondo punto c'è la risposta a tutto. Difatti, in effetti, quando due anni fa mi cambiarono la vecchia caldaia (Vaillant) per istallarmi quella a condensazione Baltur, mi presero il vecchio vaso da 11lt della caldaia vecchia e me lo istallarono sulla nuova. Per due anni il problema dell'abbassamento di pressione non c'è stato, fino allo scorso inverno. A quel punto, pensai subito che potesse dipendere da quel vaso, però ancora non avevo realizzato che la caldaia andava in blocco per l'abbassamento di pressione. Difatti quando guardavo il manometro la pressione era sempre ok. Solo dopo, guardando il codice di errore E18 che significava pressione bassa, realizzai qual'era la causa del blocco. Pero non ci volevo credere, visto che il manometro era sempre ok. Poi, ragionandoci capii il perché: la caldaia prima ricaricava in automatico a 1bar e poi andava in blocco. E in quel modo , difatti, la pressione era sempre ok. Ma ritorniamo al vaso di espansione guasto: pensando che dipendesse da quello, lo levai e ci misi un tappo. Purtroppo, però, ormai il danno era stato fatto: tutta l'aria (diversi litri) si era riversata da tempo nell'impianto andando a depositarsi sotto le valvole jolly poste sulla sommità nei vecchi tubi di sfiato. In più, c'è anche da considerare tutta l'aria che sarà entrata nell'impianto durante la sostituzione della caldaia. Quindi a questo punto la dinamica è chiara: l'aria accumulata sotto le vecchie valvole jolly (con i dischi porosi sicuramente quasi totalmente "tappati") aveva ancora modo di uscire, provocando l'abbassamento costante della pressione nell'impianto. Così il cerchio si chiude: avendo adesso isolato le due jolly, tramite le rispettive valvole di intercettazione, l'aria non può più uscire e, rimanendo intrappolata, ora funziona esattamente come un vaso di espansione aggiuntivo che si aggiunge a quello in caldaia. E la pressione non cala più. FINE. Adesso penso davvero che siamo arrivati alla fine del tormentone di questa estate. Grazie mille a tutti per il preziosissimo contributo; senza di voi dubito che si sarei potuto arrivare da solo.

Conta che contatti non perfettamente lisci creano piccoli archi voltaici che li surriscaldano.

Grazie Badpi59, ho visto , ma segna anche spedizione in 90 giorni che mi sembra strano per qualcosa disponibile a magazzino. Comunque lunedi provo a chiamarli e visto che sono pure a pochi Km da dove abito magari vado proprio in negozio !

Col fatto poi che praticamente i negozi di componenti sono scomparsi, la cosa non è rosea. Ci si può affidare a siti professionali quali RS, Digikey, Mouser, ecc. I prezzi non sono così bassi, e le spese di spedizione pure. Ma per lo meno quello che acquisti è ufficiale e mai fake. Oppure avere una scorta di vecchie schede sacrificali (io ne ho diverse, soprattutto per gli SMD).

Le pompee lavorano singolarmente a seconda della quantità di acqua piovana. La prima ha un galleggiante magnetico direttamente sul corpo pompa. La seconda non ha galleggiante incorporato ma esterno con quadro comando come scrivevo automatico, manuale con selettore e pulsanti. Un teleruttore industriale siemens un relè che da ii tempo di avvio della pompa. Come scrivevo il problema è che se il galleggiante non torna in posizione non riarma il relè e quindi la pompa non riparte. Finora non è mai successo ma se la quantità di pioggia fosse tanta e la prima pompa nonn avvessee portata sufficiente a smaltitre tutta la pioggia la seconda pompa quella che butta in strada dopo un primo avviamento diventerebbe inutile

Mi sono spiegato male sorry. Avevo trovato trovato un telecomando universale 9 euro. Il problema è che una volta acceso il condizionatore ha funzionato per mezz'ora poi deve essere scattato il compressore per alta temperatura. Ho aspettato un paio d'ore che si raffreddasse ma ogni volta che lo accendevo durava sempre meno della volta prima, ecco perché ho chiamato il tecnico e la sostituzione. Scusa ho scritto solo in parte perché l'ho sostituito e non certo per il telecomando.

A mio parere, visto che l'utilizzo dell'energia elettrica AC, anche se è formato da una fase e un neutro, non è vincolato da nessuna polarità, se esiste una dispersione, va eliminata. Come si dice, "girare la spina" e solo una prova e non la soluzione.

Cambia i faston, è meglio tagliare la testa al toro 😉

quindi potrei lasciare così e nel caso ricapiti lo cambio? Potrei mettergli una fascetta bianca attorno per tenerlo compatto visti che si è leggermente aperto lateralmente... è una cattiva idea?

Qualche volta sono passato ai faston singoli. Vedi se comunque è proprio necessario.

Lo è già. 😉

Ho provato la resistenza e va bene... ma mentre armeggiavo con i fili ho notato che il primo connettore che entra nella scheda in A e A1 (uno dei due fili che va alla resistenza insieme a C5) è ingiallito e anche il maschio sulla scheda aveva una parte un pò nera... per giunta anche la stagnatura sulla scheda se guardata molto bene aveva una piccola crepa, ho pulito con una carta fine il connettore maschio sulla scheda e ripristinato la stagnatura sulla scheda e la lavastoviglie ha ripreso a scaldare!!! Ho provato a togliere il faston dal guscio bianco bruciacchiato ma la plastica si è leggermente deformata e per non romperla definitivamente ho desistito, può rimanere così o meglio cambiarlo? Non so se questo connettore si trova in commercio o la soluzione di 2 faston singoli possa andare bene. Allego le foto, grazie a tutti per il grande supporto... mi avete insegnato tante cose 🙂

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