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Metti foto modello stampato all’interno della porta e magari ti potremo dare maggiori indicazioni.

Salve. ho un climatizzatore composto dalle seguenti unità CF50BS04G - Hisense Hi-Comfort split 18000 BTU unità interna condizionatore inverter gas R32 (1 unità) CF50BS04W - Hisense Hi-Comfort 18000 BTU unità esterna condizionatore inverter R32 (1 unità) Ho notato che i sensori della temperatura, sia del telecomando che dell’unità interna, non sono molto precisi. L’unita interna tende a misurare anche 3/4 gradi in più rispetto a quella realmente presente in casa, quando settato in modalità riscaldamento. É possibile regolare in qualche modo un offset(sia sull’unità interna che per il sensore del telecomando)? Grazie in anticipo per eventuali risposte.

Pulendo la scheda dalla polvere per bene e osservando meglio sotto la lente di ingrandimento ho notato che una buona parte delle teste dei condensatori che sono ossidati, e ho notato alcuni diodi che hanno il rivestimento esterno spaccato quindi presumo che siano guasti quei diodi e quindi da sostituire assieme ai condensatori....

Mi sa che qui c'è una EMMC e non una SPI.

Da dove arrivano questi fancoil? Non è che qualcuno ha pasticciato con la morsettiera? Quel connettore nero da 2 a sinistra non mi sembra coerente con lo schema. Pulendo la fuliggine possiamo vedere le piste e vedere a quale ingresso della scheda il varistore è collegato. Fai foto entrambe le facce della scheda. Il varistore è un elemento di protezione da forti sbalzi di tensione e si installa in parallelo con l'ingresso. Se non si è danneggiato altro la scheda dovrebbe funzionare senza di esso ma appunto senza protezione. E' dato per 275V... hai forse collegato 2 fasi invece di fase e neutro?

Ho fatto altri test e mi sembra che a dare problemi sia il finecorsa in chiusura. Avete suggerimenti su che test potrei fare con il tester?

Salve a tutti buongiorno, vi scrivo in cerco di un consiglio su questo amplificatore che con oltre 30 anni credo di carriera alle spalle oggi ancora funziona MA...c'è un ma. Possiedo due SR Technology club 150, che sono 100W rms con impedenza 8ohm, poi possiedo questo Kenwood Basic M1 che è un classe G con una potenza a 8ohm di 105W direi che è sposato per quelle due club 150 che possiedo. L'amplificatore è funzionante nonostante abbia passato gli ultimi 10 anni fermo senza essere mai acceso, ma oltre ad essere impolverato collegato al PC Ronza o meglio emette un leggerissimo fischio fastidioso, quindi ho preso un filtro antidisturbo e l'ho applicato ad una ciabatta che ho utilizzato esclusivamente per filtrare l'amplificatore ma non è cambiato il risultato. La mia domanda è: dato gli anni dell'amplificatore mi conviene effettuare un RECAP lato alimentazione e lato amplificazione? da cosa altro potrebbe essere causato questo fischio / ronzio? Grazie a tutti per l'attenzione.

infatti andrò a prendere l'altro finale a casa dell'amico.. 45 Kg.. tolgo questo e faccio le misure e i confronti "ottici" con l'altro.. è una questione di punto preso risolvere il problema.. da pensionato.. non conto le ore..

Tutto sta a come viene filtrato in ingresso alla ricevente il segnale che arriva dall' antenna.

E' vero.. ma se c'è un forte segnale.. come gli da noia a 433 che è una armonica inferiore .. come spesso il 5G da noia in banda UHF TV .. è ovviamente un indovinello.. AMMESSO CHE il suo problema sia un problema di 4G o 5G magari è solo uno spostamento di frequenza guasto del ricevitore...

Esatto e a dirla tutta, se neanche un condensatore da 1F 😄 non dovesse bastare, si deve passare a una batteria tampone.

Se non metti un diodo il condensatore, che si è caricato al volore statico della batteria, all'avviamento tenderebbe a scaricarsi sul circuito dell'automobile, serve per non far "tornare indietro" la tensione. Può, probabilmente supplire l'energia durante l'stante iniziale dell'avviamento, quando la caduta è massima, poi tutto è funzione dell'assorbimento dei vari dispositivi e del tempo necessario al completo avviamento.

@elfla1 puoi postarci una foto della ricevente col problema?

duo vision 500, 650, 800 duo rapido 650 manuale: (https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Archiv/Garagentorantriebe/duo%20vision%20-%20duo%20rapido/46758V003-492023-0-OCE_IT_mit_HFL_Rev-C.pdf) Quando si preme il tasto apertura nell'alloggiamento del comando a parete il basculante resta chiuso ecco i passaggi alla pressione del tasto: 1 - Si accende la luce di cortesia nell'alloggiamento del comando a parete 2 - si sente un relè che apre e chiude nell'alloggiamento del comando a parete 3 - la slitta motore con catena rimane ferma e non si sente nulla 4 - sblocco manualmente con il cavo di emergenza della slitta a motore 5 - apro/chiudo il basculante manualmente 6 - blocco la slitta a motore 7 - Il basculante si apre/chiude senza anomalie un paio di volte poi si blocca ancora Vi ringrazio in anticipo

Se riesci a fornirci questi 3 dati possiamo ragionarci sopra, altrimenti si va alla cieca. È un DC-DC converter di tipo switching? Comunque occorre sapere quanta corrente gli entra a 12V, e a che tensione di ingresso smette di funzionare, quando questa si abbassa mentre accendi l'auto. So bene che non è così semplice ottenere queste informazioni, ma con un po' di pazienza ci si arriva. Ah, l'idea di @Mauro Dalseno secondo me è giusta. Non ho parlato di diodi perché prima volevo capire com'è la situazione... con dati alla mano.

. Perché il Segnale a Radiofrequenza entra attraverso un Condensatore di piccola Capacità , mentre la Massa è diretta. Questo Televisore, non avendo il polo di Terra nella Spina, si collega a Terra tramite la Massa della Presa di Antenna . Potrebbe disperdere normalmente qualche Milliamper . - .. Quando sento " IL Differenziale ", chiedo sempre : quello è l' unico del Quadro ? ? In caso è probabile che intervenga per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici non all' ultimo che hai collegato . Quanti Elettrodomestici restano Alimentati in Stand-by H24 sotto questo Differenziale ? Quanto disperde ciascuno di essi ? - Quelli che hanno Comandi Unipolari vogliono Fase e Neutro corretti, altrimenti in Stand-by disperdono il doppio di quando sono in uso . In primis Forno e Lavasciuga classica a Resistenze . Quindi è necessario controllare che il filo Blu sia effettivamente il Neutro sia attestato al foro sinistro delle Schuko ovvero in alto alle Prese Italiane.. - ... Porto sempre l' esempio dei 2 Nonni apparentemente un nipote era antipatico al Differenziale ! ! (quando metteva in carica il suo Computer, che era perfettamente funzionante, ma aggiungeva 2mA alla Corrente Dispersa, che era appena sotto la Soglia di Intervento ! ) - Buona Domenica !

Sinceramente non ho potuto constatarlo perche' erano chiusi e il proprietario non trovava le chiavi .perche' ?? Un altra.cosa che ho dimenticato di dirvi chw nel.quadro hanno messo uno scaricatore di sovrattensione di tipo 2 ....

Dovrebbe essere proprio dove entra il cavo di alimentazione. Prova a dare un'occhiata e in caso posta delle foto, così ti si può dire qualcosa di più preciso

I magnetotermici sono tutti regolarmente alzati...

I magnetotermici sono tutti regolarmente alzati ...

ma al contatore non c'è nessun altro quadretto?

grazie Roberto

Luce e Prese sono su due circuiti differenti. Per caso hai qualche differenziale con un tastino poco visibile da premere ?

Grazie, sarebbe oltremodo utile e gradito. Grazie mille, gentilissimo. E grazie anche a tutti gli altri per gli ulteriori feedback su Smeg e Candy.

Mauro metti un voltmetro analogico in parallelo alla batteria, poi procedi con l'avviamento. Vedrai come l'indice del voltmetro arretra velocemente nell'attimo in cui attacca il motorino, per poi crescere e stabilizzarsi attorno agli 11V. Forse il diodo schotky, che è abassa caduta diretta, più un grosso elettrolitico possono supplire alla prima botta, quella che scendere, per qualdecimo di secondo, la batteria nell'intorno dei 10V, ma se l'avviamento dura qualche decina di secondi, specialmente in inverno, non credo sia sufficiente. Se poi è un motore diesel...