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Buongiorno a tutti, ho un problema con una vecchia caldaia Vaillant VCW 280 E. Ultimamente fatica ad arrivare l’acqua calda sanitaria, quando si apre un rubinetto il micro sopra il gruppo acqua si attiva subito ma non accende la fiamma del bruciatore, bisogna aprire anche un secondo rubinetto per far partire la fiamma, ho sostituito i filtrini dei rubinetti, ma senza nessun risultato. Oppure occorre fare partire il riscaldamento dei termosifoni e allora l’acqua calda sanitaria arriva anche con un solo rubinetto aperto. Circa 10 mesi fa ho sostituito lo scambiatore secondario con uno nuovo, e tutto funzionava perfettamente. Ultimamente nella mia zona il gestore della rete idrica ha abbassato la pressione per rientrare nei parametri di legge relativi alle perdite sulla rete di distribuzione. Io al momento ho testato una pressione di 4,5 bar. Non so se questa cosa possa incidere. Ringrazio anticipatamente chi mi vorrà dare qualche consiglio su come intervenire.

Ciao le prove che dici le ho effettuate penso tutte ho riprovato anche ora ti allego un breve video. Ricordo che la caldaia funzionava già col tubetto posteriore staccato dal tecnico io comunque l’ho rimesso e soffiato su quello del tubo di scarico fumo come vedi nel video. In teoria dovrebbe accendersi anche con la camera aperta così? Potrei al limite ponticellare al solo scopo di diagnosi i due fili del pressostatò per poterci concentrare su eventuali altri malfunzionamenti. Penso che il pressostatò a sto punto non dovrebbe dipendere. Sai quali sono i terminali pressostato nella scatola comandi per scongiurare magari la rottura del filo (ipotesi impossibile ). Sempre grazie. https://youtube.com/shorts/Vtrc9ozGyQw

Avendo più spazio volevo collegarmi ai capi di uno dei condensatori C203 o C206 presenti nella seconda immagine che ho allegato che dovrebbero stabilizzare i 15V. Adesso dovrei escludere la linea inverter ma non so precisamente dove è come tagliare.

Sempre due contatti

Non so quale condensatore intendi ma ecco la parte di schema interessata.

Ho trovato lo schema e allego le immagini.

Tu hai scritto che il pressostato dovrebbe funzionare....prova a fare questa prova: sul retro della caldaia stacca il tubicino più adiacente alla camera stagna e vedi se parte. Questo per evitare di intervenire all'interno della camera stagna. Ti riassumo comunque la logica di funzionamento e tutte le prove che puoi fare: Aperta la camera stagna si deve staccare il tubicino che va in alto alla ghiera del tubo di scarico fumi e (sempre a camera aperta) si soffia dentro al tubicino. In questo modo viene simulata la pressione di esercizio della ventola estrazione fumi: si dovrebbe quindi sentire distintamente il clic del pressostato e la scintilla che scocca. Ripeto: si deve staccare il tubicino nella estremità superiore (dove si inserisce nell'anello che congiunge i tubi) soffiando direttamente nel tubo. Per far funzionare la caldaia bypassando il pressostato bisogna staccare (all’esterno della camera stagna) il tubicino più adiacente alla camera stagna, e soffiare in quell'innesto con un altro tubicino - uno dei due tubicini aspira, l'altro spinge l'aria. - quello che aspira è collegato al raccordo metallico superiore della camera stagna - quello che spinge è collegato al raccordo metallico inferiore della camera stagna Se in nessuna di queste situazioni il bruciatore parte siamo sicuri che il pressostato non c'entra e ci concentriamo altrove

Giustamente, essendo un press control potrebbe farlo, speriamo non sia un pressostato con un contatto solo. Bisognerebbe sapere di cosa si tratta.

Ma di che modello si sta parlando? O eventualmente che mainboard lo equipaggia?

Rimisurala senza il carico (scollega il campanello bticino). Devono essere circa gli stessi erogati dal trasformatore del citofono. Ring ha bisogno di quel segnale per rilevare la chiamata e purtroppo lo puoi prendere solo da lì. Occhio che se il ronzatore è unico, Ring invierà notifiche anche quando hai qualcuno fuori la porta.

Interrompe tutti i fili L'alimentazione va direttamente al press control e l'uscita del pess va alla pompa Giustamente va rispettata la polarita

Nel componente non è rimasto niente da poter leggere appena rientro da lavoro faccio delle foto più chiare. Grazie

Il problema non è solo la riduzione di tensione, ma c'è la regolazione della corrente di carica ed il distacco per batteria carica. COn batterie a 24V il distacco avviene con tensione doppia di quella di una batteria a 12V.

Scusa, si capisce che non fai il fotografo, ma metti un po più luce, in modo che siano più definite le immagini, per vedere quanti piedini ha, la sigla della posizione e che parziali del codice sono rimasti 🤔

Ciao e grazie infinite per l’interessamento. Tento di rispondere per i punti indicati: 1: la fonte esterna è stata fornita al solo trasformatore ho tolto il coperchio nero da te indicato e ho tolto i faston marrone e azzurro dal trasformatore e ho dato tensione ai terminali del trasformatore notando la scintilla continua della candeletta. 2 la luce rossa del pulsante non si accende ma non si accendeva neanche prima quando la caldaia funzionava probabilmente era la lampada del pulsante guasta ( guasto comune come ho letto nel forum)ma la caldaia come ti dicevo funzionava correttamente. 3) Nei terminali LN e 1 2 è presente la tensione 220 4) C’è termostatò ai terminali 3 e 4 funzionante. l’ho ponticellato come suggerito 5) C’è tensione 220 tra i terminali 3 e 5 6)C’è tensione 220 tra morsetto 4e 5 ( ovviamente prima con il termostato collegato e spento non c’era tensione ora ponticellato ovviamente si) Probabilmente come dici giustamente tu tutto porta a pensare alla scheda accensione come da te giustamente indicato. Per precauzione essendo la scheda usata ne avevo ordinata anche un altra dato il costo esiguo (da un altro sito in Germania)Modello più vecchio come quella che montava la caldaia.Ora a meno che non sia stato particolarmente sfortunato che erano tutte due guaste nessuna delle due schede ha risolto il problema per quello pensavo forse ad altro componente guasto. Allego un link di un breve video del comportamento della caldaia Grazie ancora per il tempo che dedichi alla risoluzione dei nostri guasti. Spero in una tua risposta

Bene 😊 grazie per la condivisione

o fai uno scipt sul'hmi (solo se è un modello comfort), altrimenti la via più semplice è ti crei 16 pulsanti, ad ognuno imposti la visibilità subordinata alla ricetta caricata e poi li metti tuitti uno sopra all'altro.

Ecco le foto

Puoi provare a ridurre la inrush current con un termistore NTC.

Metti qualche foto del componente nella scheda

Vanno utilizzati i morsetti L e Z2. Se il morsetto L indica la fase, costa poco collegarci quello. Il press control interromperà il filo di fase, prima che si collegato alla morsettiera.

Buongiorno , ho montato la membrana nuova , adesso funziona alla perfezione, la caldaia si accende con la minima apertura dell' acqua calda..la vecchia membrana aveva una piccola lacerazione.. grazie mille Anto

B meters di udine, sul sito ha documentazione per i modelli attuali, potresti provare a contattarli. la batteria si consuma perchè la trasmittente consuma, ma magari è guasto e stop.

E' un VFD, e mi pare di capire che ti manca l'alimentazione del filamento. Di solito sono alimentati in alternata con tensioni che vanno da 2 a 5V. Ho visto che (giustamente) il trasformatore ha la presa centrale, per cui immagino sarà intorno a 2-0-2 Vac o poco meno

Sapresti dirmi quale sia la ditta? Perché io non lo capisco. Avresti un per caso il link, dove scaricare un manuale? La ditta installatrice è la stessa che per un po' di tempo ha fatto le letture, poi licenziata. Non abbiamo specifiche e né manuali. Non è tanto strano, perché da noi, i contatori stanno negli appartamenti, o in posti di difficile accesso, e quindi succedeva che alcuni non aprivano la porta, altri non comunicavano le letture, altri avevano il contatore rotto e non dicevano niente, e così le ripartizioni erano poco veritiere. A cosa è dovuto il consumo della batteria?