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Ho fatto il test anche con il ciclo normale e la temperatura anche qui si ferma attorno ai 44-45 °C per poi scendere e non risalire più. Inoltre sono entrato con delle combinazioni di tasti in un menù service che mi ha dato le seguenti sigle sugli errori: Alla luce di queste informazioni Mi suggerisci comunque di sostituire la tachimetria o potrebbe essere anche la sccheda ? o altro? Capisco che non sia facile oterl deciidere a priori ma solo per capire se forniscono indizi aggiuntivi seppur puramente probabilistici. Ricordo che pochi mesi prima avevo cambiato la resistenza e montato una compatibile che funziona scalda ma poco dopo ho avuto quest'altro problema. Grazie

Ti credo, ma bisognerebbe approfondire: io riparavo i carrelli frigoriferi della Rational, negli ospedali, quelli che portano il cibo freddo e caldo nelle corsie degli ospedali, a forza di salire e scendere dai camion le brasature cedevano al 98% sempre negli stessi punti, ma rifatta la giunzione bene, reggevano per molto tempo. Non esiste una brasatura, specie in un asciugatrice che è immobile, che se fatta bene si rompe dopo un po’, si rompe o perché non si è fatta bene, oppure perché fatta in una zona dove non si doveva fare perché in quel punto non si può fare bene.

Come nella procedura che ho postato sopra, ma se per caso uno dei sensori ntc è difettoso, e non rileva correttamente la temperatura, cosa succede? Tutti e tre i sensori devono rilevare contemporaneamente questo incremento di temperatura, oppure è sufficiente che solo uno non rilevi l'incremento, per considerare il circuito vuoto? Io comunque proverei la procedura di test, almeno per capire se i tre sensori NTC sono funzionanti, inoltre li smonterei per misurare il valore di resistenza prima di far partire il test, per togliermi ogni dubbio. Inoltre resta sempre da capire se la scheda che gestisce l'asciugatura, non abbia dei problemi nel rilevare le temperature. Visto il costo della macchina, se fosse mia, forzerei esternamente il circuito di asciugatura, e con tre termometri al posto dei sensori ntc, rileverei le temperature.

Questo è quello che tutti i CAT ufficiali. Quelli non ufficiali, se hanno un tecnico con un po' di dimestichezza, si azzardano alla riparazione della perdita e ricarica del gas. Quanto dura? ....random. Nei casi visti da me, i più perdono nuovamente dopo del tempo. Sono una sciuagura ste asciugatrici a pompa di calore.

Perchè è vero che è tecnicamente fattibile, ma non lo è economicamente. Il cambio dell'intero gruppo evaporatore/condensatore/valvole/compressore costa molto in relazione al costo dell'intera macchina e diventa non conveniente. Voglio dire se una macchina come questa costa 600 euro oggi, spenderne 400 per una nuova pompa di calore, è nati economico se questo ormai ha più di 5 anni. Questa è la attuale logica. Sicuramente da Electrolux danno questa indicazione ai tecnici. Se non ricordo male per molti modelli nemmeno è disponibile il ricambio della pompa di calore, la massimo trovi qualcosa OEM. La ricarica, anche questa non è conveniente, perchè comunque nessuno te la garntirebbe per un periodo sufficiente a giustificare la spesa. Io quelle che ho visto riparate da frigoristi, nel giro di 8-12 mesi sono tornate a perdere. Poi se tu fai il frigorista, hai attrezzatura in casa, e ti va bene ricaricarla e/ tappare la falla ogni anno... va benissimo, è superconveniente.

In alcuni service manual, fatti alcuni test, se non scalda ti dice che è perdita di gas. Il 90% delle anomalie, è perdita di gas nelle asciugatrici a pompa di calore.

Buongiorno. Sto per installare un faac 740 al posto di un 748 bruciato. Mi sono accorto che la piastra in dotazione misura 310 mm mentre il motore 295 quindi un pezzo di piastra resterebbe fuori e non mi pare un bel vedere. Non è che va tagliata? Però nello stesso tempo penso che se l' hanno fatta così lunga un motivo ci sarà. Inoltre ho deciso di non usare i ritti filettati e piegati forniti, ma di affidarmi a quattro pezzi di barra filettata dello stesso diametro. Quanto dovrei andare in profondità con il foro per questi pezzi di barra? Grazie.

Ma sono ingressi, non c'è bisogno di protezione per corto circuito. Se fossero uscite capirei.

Ecco una sintesi di quello che abbiamo fino ad ora controllato: La resistenza provata a banco funziona (quindi il termofusibile è integro) La pompa provata a banco funziona I cavi che dalla scheda principale vanno verso il ferro presentano tutti continuità I cavi che vanno verso il ferro sono 4: giallo, marrone, azzurro e nero. Il nero è un segnale che se non erro è una tensione continua che la scheda principale invia verso la piccola schedina posta sotto al manico; questo segnale ha come ritorno il filo azzurro che è il filo del neutro o della fase a seconda di come inseriamo la spina. Questa piccola schedina risulta essere a sua volta collegata al potenziometro di regolazione, attraverso i due cavi telati azzurro-arancio, ed alla sonda NTC con i due cavetti bianchi.

Navigando in rete, alla ricerca di documentazione sulla macchina, sono arrivato a questo sito: Electrolux dove sono presenti diversi documenti interessanti(in fondo alla pagina), tra cui questi: POne_diamond Alarms dove sono presenti modalità diagnostiche, ed e test di efficienza dell'asciugatura, tipo questo: Vedi tu se hai voglia di fare qualche test

Altrimenti, come si dice, tagliamo la testa al toro: scrivimi che versione hai bisogno; ho guardato adesso e io ho la 20.3, 20.4 e 20.6; non arrivano a 500GB l'una: la metto sul mio Google Drive e te la scarichi da lì.

Appunto quello che scrivevo prima: apri il TIA Administrator su un PC con utente, login, poi selezioni la tua versione del TIA V. 20 con WinCC Unified, apri i language pack, selezioni quello che ti interessa, poi clicchi su 'Download' (non 'Installa'); attendi e hai finito. Le uniche restrizioni sono che devi avere la versione del TIA V. 20 con WinCC Unified che ti interessa installata su quel PC e, come si scriveva prima, avere un utente di Windows con cui loggarsi.

Si, ma non ho nessun pc da aggiornare, ho una cartella dove salvo tutti gli aggiornamenti che fa, ma non ho mai salvato i language pack (scemo io) ed adesso ne avrei bisogno.

Ciao se la tua zona è satura non c'è altro che da consumare tutto il consumabile. Altrimenti pannello da balcone 800w messo sul tetto . da mio fratello adesso periferia di Brescia 560 w pieno sole. ti taglia il consumo di frigo e elettrodomestici, quando partono le resistenze paghi la differenza in più per qualche minuto. Costo dai 400 euro in su più la carpenteria .

perchè cambiare anche le teste? io lavorerei solo sull'avvio principale, attualmente che c'è? un semplice termostato?

Take a picture of the LEDs on the board, how they look when the gate doesn't close ..

Altrimenti lo scarichi da un PC con password, poi lo installi su quello senza password; puoi anche solo effettuare il download, se non ti serve l'installazione; la cartella con i file scaricati è definita nelle preferenze; tra l'altro, sarebbe meglio spostarli quei file: occupano solo un gran spazio. P.S.: anche io sono felice di sentirti; tu stai bene ? Per quanto mi riguarda, si campa ...

Nel frattempo, se non lo hai già fatto, verifica con il multimetro in Ohm, il valore rilevato tra i 2 fili e ciascuno di essi verso Terra . Fai sapere i dati riscontrati ! - In base ad essi si sceglie come applicare i 2 terminali del Trasmettitore nei Test successivi.. - Buona giornata !

Buongiorno a tutti, ho installato ad un cliente un sistema con PLC 1512SP-1 PN. Ora il cliente mi ha chiesto di fare un test dimostrativo che prevede il backup del progetto PLC con successivo restore. Quale é il modo corretto di fare un test dimostrativo a riguardo? Ringraziamenti anticipati per eventuali consigli.

facendo un conto spannometrico adesso spendi circa 1000 euro anno di corrente, con le batterie potresti pensare ad un 70% di sfruttamento e quindi 700 euro all'anno di risparmio a cui aggiungere 400 di detrazione fiscale se ne hai diritto. con questi numeri l'impianto si ripaga in 10/11 anni però poi non è tutto guadagno, probabilmente devi mettere nel conto un nuovo pacco di batterie quando vai in pari e ricalcolare il tutto, però i pannelli non vanno più cambiati, durano molto di più e anche l'inverter puoi pensare di farlo durare un po' più delle batterie ma probabilmente conviene valutarlo assieme. chiaramente il 70% dipende molto da voi quindi puoi farlo aumentare ma il discorso non cambia tantissimo. se non se ne fa una questione solo economica allora avere un impianto del genere ti può far decidere di spostare i consumi sull'elettrico anche solo per confort (più clima, cottura induzione, ricarica auto ecc ecc) io per ora rimango con il FV senza batterie e il 70% scende a 30/40 ma l'impianto costerebbe un botto in meno.

Ciao, per quanto riguarda i moduli da 4DI, 6es71314bd000aa0, qualcuno sa dirmi se sono protetti internamente contro i corto circuiti o se è meglio proteggerli con dei fusibili rapidi? Grazie!

Io indagherei meglio sulla NTC. Come avevo scritto prima, 285K è un valore inusuale. Non trovando nulla sul web come ricambio, posto quanto trovato con l'IA; In particolare farei la prova dinamica descritta in fondo. Il valore nominale standard del sensore NTC (sonda di temperatura) utilizzato sulle caldaie e sulle piastre dei sistemi stiranti Rowenta (incluso il modello Rowenta Powersteam VR8225) è solitamente di 100 kΩ (kilo-ohm) a temperatura ambiente (circa 20°C - 25°C). [1, 2] A seconda della temperatura specifica della stanza al momento della misurazione con il multimetro, i valori di riferimento attesi sono i seguenti: A circa 16°C - 20°C: il valore può oscillare e salire fino a circa 120 kΩ - 140 kΩ. [1, 2] A circa 25°C (temperatura ambiente standard): deve assestarsi intorno ai 100 kΩ. [1, 2] A caldo (quando il ferro è in funzione): essendo un sensore NTC (a coefficiente di temperatura negativo), la sua resistenza si abbassa drasticamente all'aumentare del calore, scendendo fino a circa 3,5 kΩ - 5 kΩ. [1, 2] Come verificare se la sonda è guasta: Se stai riscontrando anomalie (es. il ferro non scalda, le spie lampeggiano o va in blocco), scollega i connettori della sonda dalla scheda elettronica e usa un tester/multimetro impostato sulla scala degli Ohm (seleziona 200k Ω): [1, 2] Se legge "1" o "OL": la sonda è interrotta (circuito aperto) e va sostituita. [1] Se legge "0" o un valore vicinissimo a zero a freddo: è in cortocircuito. Prova dinamica: se lasci i puntali collegati e provi a scaldare delicatamente il corpo metallico della sonda (anche solo con il calore delle dita o un asciugacapelli), dovresti vedere il valore in kΩ scendere in modo fluido e costante. Se il valore fa dei "salti" improvvisi o non si muove, l'NTC è difettoso. [1, 2]

@Picavi consumo annuo di 3000 kWh vuol dire poco: devi vedere come è distribuito nell'arco della giornata e solo tu puoi saperlo, per quello ti hanno scritto ad esempio se hai auto elettrica che puoi caricare durante il giorno. Accumulo: purtroppo costa ancora troppo e, tranne nei casi in cui è venuto col 110%, sono soldi buttati. Non valgono il costo. L'affidabilità delle batterie è inoltre abbastanza dubbia anche nel medio periodo, basta che leggi anche qui nel forum i casi di guasto. Se non hai già auto elettriche, comunque le avrai fra non molto, pertanto l'impianto è utile a prescindere. Giusto secondo me quanto scrive @Marco Fornaciari : nel caso ci fossero altri impianti produttori nelle vicinanze, preparati a distacchi per eccesso di produzione, ormai sono sempre più frequenti, almeno nei mesi di massima produzione (sole già alto e aria ancora fresca: maggio e settembre, quando c'è troppo caldo, l'efficienza dei pannelli cala). Il problema comunque è facilmente aggirabile: io che non ho accumulo metto in carica le auto nelle ore di maggior produzione, quando posso. Se non posso o sono già cariche, accendo il climatizzatore. Un utilizzatore che abbia un minimo di carico ti abbassa la tensione quel tanto da non creare problemi. In ogni caso gli inverter sono progettati per affrontare la situazione, al massimo perdi un po' di produzione. Alcuni li puoi anche impostare per derating automatico. Credo intendessi kWh

Io questo l'ho già fatto da alcuni anni. Ho usato ESP32 con alcuni sensori remoti di temperaura e umidità (STX31) in varie stanza, collegati tramite LoRa. Comando la pompa di mandata acqua calda con un semplice relè monostabile comandato da ESP32. Quando la temperatura ambiente lo richiede, il controllore chiude il contatto che comanda la pompa. In precedenza questa funzione era scolta da un cronotermostato Fantini e Cosmi. Alla caldai serve solo un contatto pulito che, quando chiuso, segnala la necessità di mandata di acqua calda.

Certo. Ma ci possono essere degli eventuali punti in cui tutto è in "stallo" se in vasca non c'è acqua.