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Si , ma il problema qual’è . ? il pendolare di accensioni può anche non essere un problema . dipende dalla pressione di rete e dalla temperatura impostata .

Ok come ieri, ma non ci hai detto se è una EXP, oppure una Plus di cui ti ho linkato i due manuali, quindi? E non hai nemmeno postato una foto frontale come richiesto, perché? Ok, funziona, ma ti fa schifo dirci che motori sono o meglio farceli vedere? Ma hai invertito M1 con M2? Non il senso di marcia, ma proprio le due uscite 16-17-18 con 19-20-21 Non conosco la scheda, ma bisogna capire se "cade" proprio la tensione sulla bobina del relè, oppure è il relè che non riesce a rimanere eccitato. Riesci a misurare con il tester se arriva o meno la tensione sulla bobina per tutto il tempo del ciclo di chiusura?

Ciao ROBY 73, li ho presi al Tecnomat appena riesco faccio un salto e sento cosa mi propongono. Grazie

Ciao robi1, È vero che non dovrebbero essere accesi e spenti togliendo l'alimentazione ogni volta ma visto che sono solo 15 giorni che li hai comprati, io proverrei a sentire il venditore cosa ti dice e casomai restituirlo e magari cambiarli con un altro prodotto, non so quanto valga la pena metterci le mani ora, anzi non conviene proprio. Non credo che siano gli unici due pezzi "difettosi" e allo stesso tempo non credo nemmeno che nessun altro si sia lamentato di questo funzionamento

Potresti aver risolto. 🤷🏻‍♂️

Grazie patatino59, se sapevo sta cosa non li avrei presi …. È un po’ scomodo fare tutto da telecomando tipo entrare al buio in camera perché il telecomando è sul comodino. Non si può intervenire in qualche modo per evitare di usare solo il telecomando? Grazie

Buon giorno, ho bisogno di un aiuto,riguardante un lcd tv della ditta BOLVA 32" mod. S-322110, che ha il seguente problema: il tv si accende normalmente, ma rimane blocccato sul logo della Bolva. Ho tentato con vari tentativi suggeritemi con il TC, ma nulla da fare.Secondo me è una questione di sofware, oppure riuscire ad entrare nel service mode... Chiedo a voi un consiglio, Grazie

7 litri sono pochi,la caldaia probabilmente non è tarata bene per quella portata.

Visto che dici che la canalizzazione è fatta a regola d'arte,mi puoi dire dove sono le bocchette di mandata e di ripresa? Con cosa misuri l'umidità?

Per il modello al momento non riesco a vedere se è 0 o 1 perchè ho l oblo chiuso e dovrei rimontare tutto per aprirlo, ad ogni modo da l'etichetta che c è sulla scheda sembra uguale anche il firmwere quindi pensavo fosse uguaule comunque la ho pagata una trentina di euro e non mi conviene fare il reso. Per le foto della scheda sperando ti riferisca a quella dei comandi ecco alcune foto se invece la scheda di misurare sono altre vediamo di capire quali sono che appena riesco le smonto. Intanto grazie a tutti per l aiuto.

mah...allora Se si porta la temperatura da 30 a 26 gradi, pur mantenendo il 70% di umidita, anche se non sembra, ma si ha comunque effettuato una deumidificazione Il fatto che una macchina non faccia acqua mai, è un sintomo di un "guasto" (anche il sovradimensionamento) di qualche natura, se invece si vuole controllare il tasso di umidita è una cosa differente Il controllo di umidita è una cosa normalissima e lo si è sempre fatto per le canalizzate basta una batteria in post riscaldamento dopo la batteria fredda e si è fatto anche il controllo di umidità come Hitachi (?) produceva condizionatori dotati di doppia batteria (fredda e calda) per la deumidificazione, ma ora non mi pare che vengano ancora prodotte (non canalizzate ma split parete)

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Ho notato che aprendo il tappo del brillantante a scatto il tappino di gomma che chiude la bocchetta di carico si è tolta dalla sede è l'ho rimessa io riadagiandola nella sede. Questo potrebbe spiegare la schiuma e la spia del brillantante ma rimane aperto la questione degli aloni e del sale. O potrebbero essere tutti concatenati? Dici di fare altri lavaggi a vuoto? Provo subito...tanto ormai lava solo a vuoto...haha

Le canalizzazioni saranno anche fatte bene come sezioni, ma poi a comadare sono la circolazione d'aria che si crea nell'ambiente e gli eventuali vortici. Basta in mobile al posto sbagliato e il sistema funziona male. Prova a far funzionare l'impianto in modo diverso senza usare la funziona deumidificatore. Eventualmente usi un medio/pissolo ventilatore per forzare la circolazione dell'aria in ambiente. Io in casa se uso quella funzione o ho troppo freddo o ho troppo caldo, il tutto con cicli a ripetizione. ** Quindi uso solo la funzione raffresacmento a 25/26 gradi a second delle ore della giornata: appartamento nel palazzo da considerarsi in aperta campagna con esposizione lati lunghi est e ovest, e corto a nord. Lato ovest proprio su aperta campagna, e est a 30 metri dal palazzo più vicino e che tra giugno e agosto fa ombra parziale fino alle 8 di mattino. Con temperatura di partenza di 27/28 gradi entro 15 minuti le stanze divento vivibili a +/- 26 gradi: solo nel soggiorno date le dimensioni e i mobili devo impostare 25 gradi per averne 26 sulla parete opposta allo split a terra. In inverno le macchine scaldano fin troppo. ** Le mie macchine con la funzione deumidificatore di fatto funzionano ON/OFF con set temperatura fissa a 24 gradi, il delta non lo ricordo. Dopo di che al pomeriggio oltre 34 gradi all'aperto, e macchine all'ombra totale, cominciano a fare fatica, specialmente quella che gestisce gli split delle stanze a ovest.

Diciamo che ognuno ha il suo mestiere, il deumidificatore deumidifica, un climatizzatore rende l’ambiente climatizzato. Climatizzato non è “condizionato”, come facevano i vecchi clima, climatizzato vuol dire rendere un ambiente salutare, eliminare troppa umidità è dannosissimo per le vie respiratorie, la tendenza con i nuovi clima inverter è quindi di “andarci piano”. Appunto.

I tubi prima della valvola sono caldi o freddi? Pressioni del gas? Modello della macchina? Sei certificato Fgas? Se fosse la valvola devi mettere la sua originale non una equivalente.

Brillantante. Controlla adesso se perde il tappo del dispenser. (Sempre con 'sti tappi... 😅) Se invece noti che a serbatoio pieno cola da un'altra parte, allora va cambiato tutto il blocco. Però aspetterei prima di intervenire, facendo qualche altro giro di prova a vuoto.

Vero, saranno 50 anni che non ne vedo/tocco uno.

Ho pulito come ho potuto la sede dell'elettrovalvola, rimontato la stessa, ho rimesso acqua nel contenitore del sale e fatto partire un prelavaggio a freddo da 15 minuti per pulire la vasca che ieri avevo dimenticato con la salamoia tirata fuori dalla vaschetta del sale e buttata nella stessa vasca. Dopo ho fatto partire un lavaggio da 45 minuti e ho trovato la vasca così...

Chiedo scusa per il ritardo nella risposta, purtroppo anche selezionando l'opzione per seguire il thread non mi arrivano email di notifica (come succede nel 50% dei forum 😡) Purtroppo ritengo che l'unica risposta pertinente sia la prima, anche se non risolve. Ovvio che tubi sono nuovi canali tutto a regola d'arte e carica ok, come ho detto l'impianto funziona egregiamente sia in inverno che in estate e con alta resa e bassissimi consumi, oggi esattamente come quando fu installato 5 anni fa. E deumidificare, non ha MAI deumidificato. Il mio punto era piuttosto se non sia stupido dover installare un deumidificatore addizionale. Mi sembra assurdo che nel 2026 ancora nessun costruttore (nemmeno di UTA a quanto mi risulta !!!) abbia ancora prodotto macchine in grado sia di condizionare che deumidificare, magari con tre scambiatori (due sull'unità interna e uno su quella esterna) e flusso del refrigerante debitamente controllato via software. No, abbiamo ancora costruttori che giocano "vendendo" un'opzione di deumidificazione che non fa niente. E vabbè, installerò un deumidificatore, anche se è rumoroso.

Una volta si usavano delle suonerie con due toni di chiamata, uno per il portone ed uno per la porta sulle scale. Uno un ronzatore e l'altro una suoneria, per qiuesto L'altro filo è, ovviamente, il comune.

Per fare una prova va bene comunque poi essendo vecchio magari da 16 è diventato da 10 MF

Il problema e' che aprendo uno o più rubinetti di acqua calda si verifica un ciclo infinito di accensioni per 9 secondi e spegnimenti per 6 secondi e poi si riparte ciclando all'infinito! L'accensione è rapida e poi in 9 secondi la fiamma decresce fino a spegnersi. La sonda sanitaria NTC, sostituita, ha 5,9 Kohm con temperatura esterna di circa 32 gradi. Ho incriminato lo scambiatore secondario ed ho misurato l'erogazione di acqua sul rubinetto doccia rilevando 9 l/min per acqua fredda e 7 l/min per la calda (sia con caldaia accesa sia spenta). Non mi sembra una grossa differenza ma sono ignorante in materia. In modalità "estate" rilevo anche un apprezzabile riscaldamento del tubo di mandata ai termosifoni fino all'ingresso del primo radiatore a circa 2 metri di distanza. In modalità "inverno" i radiatori si scaldano bene e non si verifica alcun "pendolamento" ma se apro un rubinetto di acqua calda si innesca il ciclo infinito finché non chiudo il rubinetto ed il bruciatore resta acceso per alimentare i termosifoni. Il motorino della valvola a 3 vie mi sembra funzioni bene. Ho anche provato a premere manualmente l'alberino della valvola 3 vie la cui molla sembra funzionare perfettamente ma non so se all'interno ci sia del calcare che la blocca parzialmente. Potrebbe essere? Aggiungo che la caldaia viene utilizzata per un paio di mesi solo in estate. Grazie in anticipo per il vostro contributo.

Perché ogni tanto non arriva più refrigerante ai tubi di quello split ( sono caldi) e il compressore lavora lo stesso. Nessun errore sul pannello dello split interno e soprattutto nessun errore sul display interno della scheda madre ( 3 digit ) dell' unità esterna...

Devi evitare di spegnere l'interruttore a muro, e lasciarlo sempre sotto tensione. La maggior parte degli apparecchi con telecomando mal sopportano ripetute interruzioni di alimentazione. Alcuni dispositivi Smart, poi, se spenti e riaccesi brutalmente, entrano addirittura in modalità di configurazione.