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Non so cosa sia la ralla, forse l'asse? Ma che cos'è la coroncina? Ho visto che nei kit di ricambio, non esiste questa coroncina, a cosa serve e dove dovrebbe essere attaccata, al corteco? Secondo me la crociera sta messa bene, è la coroncina che risulta avere un anello rotto e quando il cestello girava , ovviamente l'anello rotto della coroncina , strisciando , emetteva un suono metallico.

Può essere qualunque cosa: a me su una macchina completamente diversa era il tubicino del pressostato che andava a toccare la vasca. Ma se devo sparare a caso, direi ammortizzatori e visto che sono nuovi non mi preoccuperei Falla comunque vedere all'assistenza e facci sapere

@reka Non ho ben capito cosa intendi, i cavi del FV sono come indichi a monte, ma andrebbero spostasti a valle per poter mantenere il C25

perchè scusa, cosa cambia? essendo a monte c'è il C25 che protegge la linea in ogni caso.

qui c'è un workaraund per fare quello che chiedi, funziona anche per le uscite volendo ti metto anche qualche considerazione sull'usare array per ingressi e uscite io li ho usati (su uscite), perchè erano delle valvole che comandavano dei dosatori di liquidi, ogni uscita era una valvola, in questo caso con un ciclo for ci ho fatto tutto il programma, eviterei di usarli se gli ingressi o le uscite non hanno la stessa funzione

Buongiorno, Sono in procinto di passare da 3Kw a 4,5/5Kw. Il quadro è molto semplice, 1 MTD generale da 25A con in cascata i vari MT. Considerando il 33% in più che il contatore concede per 180min sarei a circa 6Kw (per contratto da 4.5Kw), visto le tolleranze degli MTD ci sto dentro anche con un C25. Durante un ispezione, mi sono accorto che i cavi provenienti dal quadretto fotovoltaico (3Kw, quadretto posizionato sul sottotetto) sono stati collegati a "monte" del MTD (In parallelo ai cavi che vengono dal contatore). Di conseguenza, quando tiro giù l'MTD generale il FV rimane "alimentato e in produzione". Non trovo pezzi di norma riguardante questo, ma in soldoni attualmente dal mio MTD possono transitare 4Kw dal contatore (3x1,33) + 3 Kw(picco massimo del FV) = 7Kw. Questo non mi ha mai causato problemi perchè come risaputo abbiamo molta tolleranza dal MTD ed i picchi da 3Kw del FV saranno stati rarissimi. (Oltre a non aver mai avuto 7Kw come assorbimento in casa). La questione però cambia nel momento in cui andrei a richiedere un aumento a 4,5/5Kw, perchè ci sarebbe la possibilità di far transitare dal MTD (6Kw dal contatore + 3Kw da FV). Da qui la domanda, è lecito/ha senso spostare i cavi provenienti dal quadretto FV a valle del MTD generale di casa?

Buongiorno a tutti, ho una Bosh serie 4 acquistata a luglio 2025 pertanto ancora in garanzia. Da qualche giorno solo in fase di centrifuga si sente un rumore come di qualcosa che sbatte, tipo "tac tac tac" ... tant'è che all'inizio pensavo fosse appunto dovuto a qualche zip o altre cose metalliche. In realtà non c'era niente che sbatteva, il rumore è più evidente a bassi giri di centrifuga per poi sparire alla massima velocità. Facendo una prova senza carico non fa rumore. Cosa può essere? Ovviamente chiamerò l'assistenza visto che è in garanzia però intanto vorrei capire da cosa può dipendere. Grazie

Buongiorno, si, vorrei escludere la chiusura automatica, la basculante ha 4 anni ed ha sempre funzionato correttamente, appena possibile provero' ad escludere il trimmer. Ringrazio, Saluti

È facile che i forellini del cielo della tramoggia siano sporchi di calcare e/o detersivo e che sia necessario smontarlo e metterlo a bagno nell'acido muriatico per pulirlo, ma prima prova a chiudere un po' il rubinetto di carico perché si potrebbe risolvere anche così Aggiungo: potrebbe anche esserci un'ostruzione nel manicotto che porta il detersivo nella vasca (a me capitava di trovarci le linguette di cartone delle confezioni di detersivo o dei grumi di detersivo)

Grazie della risposta. Sia selettività temporale che amperometrica? Per esempio, nell'armadio contatore ho un tipo A(S) da 300mA e nel quadro in casa ho differenziali sulle varie linee di tipo A 30mA. Se nel quadro di casa, a monte di tutto (anche del SPD), faccio installare un tipo A(S) da 100mA la selettività sarà rispettata?

Potrebbe essere un comportamento normale. Sul manuale è scritto così: Quindi se la macchina completa il ciclo normalmente e scalda l'acqua alla giusta temperatura non mi preoccuperei

Direi attorno ai 45°C Di solito gli allarmi termici non fermano immediatamente i motori. Quando si attiva l'allarme si da la segnalazione acustica-visiva poi, se l'allrme non rientra entro un X tempo si effettua lo stop della macchina. Questo per dare il tempo di chiudere il lavoro con il minor danno possibile. Io con il clixon attiverei un relè con NC ritardato (30" - 180" per esempio) all'apertura e userei questo contatto per comandare tagliare l'abilitazione alla marcia dell'inverter.

Per ora il problema non si è più ripetuto; già che c'ero, ho fatto 3 cicli di lavaggio con aceto/candeggina, e pulito i filtri. Come nuova 😊 L'unico problemino che ho ancora, è che quando butta acqua nella vaschetta, ho una leggera perdita da sotto la vaschetta (nella parte bassa della stessa, dove ho segnato con freccia rossa). Adesso non ho idea se sia peggiorata da prima o cosa, in quanto ho lasciato immersa la vaschetta alcune ore in acqua con poca candeggina per pulirla, ma credo che il problema fosse della stessa entità anche prima. Non mi sembra che abbia una guarnizione per evitare la perdita, dovrò quindi capire come evitare che trafili acqua da sotto la vaschetta.

al motore poso dare corrente senza scheda eletronica ed sul filo blu comune ed un filo rosso ? ( anche senza condensatore ? )

Con gli ingressi non puoi usare un array.

klixon a quanti gradi va? lo metto che sgancia il teleruttore?

Ciao a tutti, l'asciugatrice di mio cognato ha smesso di funzionare durante un'asciugatura non rispondendo più ai comandi. Quando collego il cavo per l'alimentazione si accende, su qualunque programma e anche nella posizione spento "O", con scritto 52 che dovrebbero essere i minuti di asciugatura e non segnala nulla. Se la faccio partire il motore parte regolarmente, confermando quanto mi ha descritto mio cognato. Agendo sulla manopola dei programmi l'asciugatrice invia il messaggio "err". In rete ho trovato la procedura per ricevere il codice di Errore che risulta essere E54 al quale teoricamente sembrerebbe essere motore bloccato/guasto. Ora, il motore come detto sopra in realtà gira, quindi ho pensato di aprirla. Ho trovato un universo di lanuggine (una busta intera di lanuggine sparsa ovunque, il motore era totalmente ricoperto). L'ho ripulita e riprovata ma non è cambiato nulla. Ho controllato il condensatore del motore che ho poi sostituito con un nuovo in quanto misurava 2uF contro i 10 uF previsti. Ho riprovato confidente che fosse questo il problema ma ancora nulla. Sempre stesso comportamento. Pensando che il cestello potesse produrre un attrito eccessivo ho scollegato la cinghia e riprovato ma ancora con scarso risultato. Ora mi chiedo, esiste una procedura di reset da fare? Come fa la scheda a rilevare un problema sul motore visto che gira regolarmente? Non vedo sul motore sensore reed per rilevare velocità, è possibile che la scheda abbia un circuito che rileva la corrente assorbita e quindi il motore sia comunque guasto nonostante giri? Che altre prove potrei fare per indirizzarmi sul guasto? Grazie per qualsiasi idea mi possiate fornire Dario

Sulla mia ALS948TX del 1998 il tecnico ha cambiato il blocco porta che avevo acquistato io dopo 24 anni di servizio. Dopo 3 anni ho dovuto sostituirlo io nuovamente (avendo visto come ha fatto il tecnico inclinando la lavatrice per farsi spazio). Montati identici dell'originale, probabilmente anche i ricambi non sono buoni come un tempo.... Comunque gira ancora.....

volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ?

Concordo. Se non hai spazio metti un ventilatore come il precedente, visto che ha dato buoni risultati. Se il motore non ha una pastiglia termica, monta un clixon in un punto dove non arriva direttamente l'aria del ventilatore, così da avere l'allarme, con fermo ritardato, in caso di temperatura elevata del motore.

purtroppo esternamente alla carrozzeria non posso mettere nulla, sono presse ad iniezione messe in batteria e hanno già una serie di accessori attorno. lo spazio c'è all'interno ma a lato ma credo che sia meglio posizionarlo dietro al motore come in origine. quindi è inutile complicarsi la vita con un sistema termostatico dici? forse la scelta migliore è collegarsi al teleruttore che inserisce l'inverter, se non ricordo male l'arrivo dell'inverter è sul teleruttore di linea in origine usato per lo stella triangolo. infatti quando premo il tasto di start del motore si sente solo il teleruttore inserirsi mentre il motore si avvia solo coi comandi macchina.

E' un effetto dovuto ai cristalli liquidi che tendono a rimanere "orientati" in una certa direzione per un tempo superiore al dovuto causando questo effetto di persistenza dell'immagine precedente. Lo usi con videogiochi e magari li lasci in pausa? Comunque prova a riprodurre immagini in movimento per cercare di "risvegliare" i cristalli "pigri". P.S. nei virgolettati ho usato termini poco tecnici per facilitare la comprensione ai meno esperti che leggono.

Valvole di non ritorno su riscaldamento?

Forse quando hai accettato il regolamento non lo ha letto con attenzione, altrimenti avresti evitato di accodarti ad un'altra discussione, tra l'altro inattiva da oltre 3 anni. Se vuoi risposte devi sempre aprire una tua discussione! Eventualmente prova a contattare l'autore tamite MP.

Potresti mettere una ventola tangenziale, esterna, con una canalizzazione dell'aria. Più che termostatizzare la ventilazione basterebbe far partire il ventilatore con circa 30" di ritardo, rispetto alla partenza del motore; però secondo me iniziare a ventilare nel momento in cui iul motore si avvia è la soluzione migliore.