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Gigi per favore APRI UNA TUA DISCUSSIONE! È vietato accodarsi, in questa puoi dare il tuo parere consigli ecc, ma lo devi fare in una TUA nuova discussione.

Ma l'abbassamento di portata avviene sia su l'acqua fredda che sulla calda? Se solo sulla calda non potrebbe forse essere la temperatura di mandata dell'acqua fredda in ingresso, che si è abbassata vista la stagione, e che fa lavorare di più la valvola della caldaia? E' una installazione recente, o usata solo da poco?

La cosa più semplice per arrivare al problema che certamente è un'occasione parziale , è di svitare il flessibile in uscita sotto lo scaldabagno , ovviamente dopo aver chiuso l'acqua generale , e visionare la pressione . Lì ci sarà la risposta a se il problema è prima o dopo . Spesso in presenza di chiavi d'arresto generali a vitone , è questo che non apre del tutto . Fa pochi giri . , ma vediamo dopo .

accidenti quante risposte! non so chi ringraziare prima! Questo forum mi è stato utile. Si', per capire che devo fare da solo.

Ciao quando mi trovo casi simili , sposto il quadro sopra la scatola di derivazione principale centrale.Da li si può pensare di fare qualcosa.

La resistenza di frenatura piu che altro serve all'inverter per dissipare l'energia rigenerata in fase di fermata, piu usi un tempo di decelerazione corto piu energia dovrai rigenerare, e questo è un parametro da considerare, poi se vuoi che l'albero si blocchi devi attivare la frenata ad iniezione di corrente continua, ma questa deve entrare in gioco alla fine della corsa di decelerazione. Se la macchina ha una inerzia importante non è detto che tu riesca ad ottenere i risultati che vuoi.

Ho uno scaldabagno a gas Hermann Opalia C 11 LI (P/B-IT) 0010023833 Da qualche giorno, da tutti i rubinetti, quando apro / giro il miscelatore sull'acqua calda, dopo 3-4 secondi, diminuisce sensibilmente la pressione. Inizialmente anche su caldo l’acqua esce ad una pressione buona, quasi uguali alla fredda. Poi dopo pochi secondi si abbassa la pressione. Credo sia un problema di intasamento del filtro ingresso acqua fredda all'interno dello scaldabagno che crea un abbassamento della pressione in uscita dell’acqua calda. Possibile?

Ma le macchine interne M50DA hanno bisogno solamente di tre fili di comando S1 S 2 S3 collegati alla macchina esterna PXZ?oppure hanno bisogno anche di una alimentazione?

Per acqua calda sanitaria puoi mettere la serpentina sull'impianto riscaldamento con una sua pompa e termostato sulla pompa di calore,oppure visto che la caldaia se non sbaglio fa produzione acqua sanitaria istantanea puoi collegare la pompa di calore con una valvola manuale a tre vie.Queste modifiche servono per stagioni fredde quando la pompa di calore fa fatica,oppure quando serve a te più produzione acqua calda sanitaria. Entrata acqua fredda alla valvola tre vie,uscita una alla caldaia e una alla pompa di calore,quando hai bisogno l'acqua fredda passa dalla caldaia che si accende se prelievi e se no resta spenta mentre la pompa di calore fa il suo lavoro. Un buon idraulico dovrebbe sapere cosa fare e come fare i collegamenti. La caldaia è una ottima(venivano vendute anche marchiate Riello)

Così, per dirne una, se non è in garanzia normale o estesa, sarebbe da verificare lo stato del condensatore poliestere sulla scheda elettronica.

Ottimo lavoro. Se ti va metti il codice stampigliato sulla memoria così se nel tempo le immagini che hai caricato spariscono rimane un riferimento.

Buongiorno, il frigorifero in oggetto si è bloccato ed è andato in allarme per eccessiva temperatura. Anche la luce interna è spenta, mentre il pannello funziona e segnala problema di temperatura. Era già successo mesi fa, ho dovuto buttare tutto perché ero via, ma dopo la pulizia è ripartito e ha funzionato fino ad oggi. Se lo stacco e dopo alcuni minuti lo collego di nuovo, si sente il compressore funzionare per alcuni secondi, poi si ferma di nuovo. E' pulito, non ho trovato acqua sui contatti della scatoletta di fianco al compressore. Aiuto!

Salve a tutti. Volevo segnalare la seguente anomalia sul ferro a caldaia, nella speranza che qualche suggerimento mi sarà utile. Ho già effettuato la pulizia del calcare sia della caldaia che del ferro. Volevo togliere la bobina dall’ elettrovalvola, per poter visionare il pistoncino, ma il tubo della caldaia non permette di togliere la bobina. Oltre ad una discreta quantità di imprecazioni, come posso pensare di svitare il gruppo della elettrovalvola di quei pochi millimetri per permettermi di sfilare la bobina? Suggerite qualche “aiutino”? Alla accensione dei due interruttori ON/OFF e Interruttore caldaia: · Non si accendono né la spia pronto vapore né la spia riscaldamento del ferro (che dopo un po’ dovrebbero spegnersi) · Attendo un congruo numero di minuti, ma né il ferro si riscalda, né il pigiare il pulsante sul ferro determina la fuoriuscita del vapore · La caldaia ha, comunque, riscaldato l’acqua, infatti: o Dopo aver “spento” tutto, non mi permette di svitare subito il tappo di sicurezza, ma devo attendere o Una volta svitato il tappo di sicurezza, l’acqua ne esce molto calda Oltre a riuscire a svitare l’ elettrovalvola (che, da spenta, funziona “elettricamente”) per indagare sullo stato dell’ arte del pistoncino, cosa posso investigare che comporti la non accensione iniziale delle spie ? Grazie in anticipo Antonio Visconti P.S. Già un paio di riparatori hanno rinunciato a priori a “dare un’occhiata” …

Con mesi di ritardo SI confermo proprio una tristezza.

Rispetto al preventivo che mi hanno girato è decisamente conveniente. 11.100 + iva + pratica GSE probabilmente arriverebbe a 13.000. E poi sono 6Kwp contro 8 di pannelli, 13,5 di accumulo contro 7, tesla contro huawei. In ogni caso quel preventivo non avrà mai un seguito in casa mia, per la sperimentata inaffidabilità del personaggio.

Per frenare con l'inverter, non devi togliere il comando di start! Per frenare devi portare il riferimento di velocità a zero. La frequenza dell'inverter si ridurrà a zero in conformità con la rampa impostata; raggiunta la velocità zero si toglie l'abilitazione all'inverter. Se ti limiti a togliere lo start il motore frenerà solo per inerzia, quindi il gruppo di frenatura non ha alcun intervento. I manuali vanno letti e studiati!

Il veicolo Opel corsa D monta un' autoradio di serie CD30 mp3 con relativo display (TID) a due stringhe nella parte superiore del cruscotto. Il suddetto display non visualizzava piu nulla ne funzionavano i comandi al volante e ne si illuminava la tastiera della radio all accensione. (Solo suono e comandi sulla radio funzionanti). L'Opel per sicurezza, tramite ODB registra il "code pass" del veicolo sia alla radio che al display, in modo da evitare i furti. Quindi ho acquistato un display funzionante all autodemolizione, e per ovviare al problema del code pass, ho dissaldato la memoria dal mio display rotto (code pass corretto) per sostituire la memoria di quello bloccato. Autoradio e display funzionanti.🥳

Buongiorno Purtropp questa tipologia di inverter non ha la funzione STO come quelli più recenti. Per "stop ciclo" intendo la disattivazione del comando di "start" che in questo caso è dato dall'abilitazione di un ingresso sulla morsettiera. Poi agendo sul dempo di decelerazione dovrei poter fermare il motore brevissimo tempo. Grazie saluti

Grazie mille. Aspetto il tuo post con le modifiche che mi suggerisci. Grazie ancora.

La caldaia non ha problemi,lei modula e caso mai si spegne.Il pedolamento che parlo io è quello della temperatura dell'impianto a pavimento che è molto grave.Non sto parlando del tuo impianto a pavimento in quelle condizioni. Quando un impianto è fatto bene funziona bene anche la caldaia. Pomeriggio tardi ti dirò di più

A livello informativo il sensore segnalato da @rubio2002it ha i seguenti valori: L'intervallo di resistenza (OHM) per l'articolo S/FLB è 240-33. Vuoto 240ohm, pieno 33ohm.

Quando l'anta si ferma, devi ascoltare il "ronzio del motore". Se il ronzio cessa, è un problema elettrico, se il ronzio continua è un problema meccanico. Poi tireremo le some e cominceremo ad incolpare un componente o l'altro.

Il motore ha il finecorsa con microswitch (credo l'rs521) ma si blocca anche se lo sgancio in modo da non farlo intervenire

Ciao Roby73 no per carità non è che mi arrabbio ma è veramente tanto soprattutto pensando anche al fatto che non va ne sù ne giù io speravo di poterne buttare una manciata di cm all'interno e invece no quindi sono costretto a tagliarlo e devo tagliarlo pensando anche a se qualcosa dovesse andare storto per poter rimontare il citofono standard... già ieri quando l'ho smontato per vedere la situazione e poi fatto le foto, nel rimontaggio successa un cosa da 5 minuti di paura! in pratica quando sono andato a rimontarlo (le viti non so il perché ma sono belle lunghe almeno 3/3.5 cm) avvito la prima vite (quella sopra) ok, sto avvitando la seconda e vedo un led rosso nel citofono che fa un breve lampeggio ( ??? boh') finisco di avvitare rimetto a posto il tutto e sorpresa la porta di ingresso delle scale non funzionava più idem il citofono della scala era completamente spento e ovviamente andando al citofono master in strada, chiamando qualche appartamento della scala rispondeva con non trovato! panico! sudorazione massima... anche perché non capivo cosa poteva essere successo non avendo fatto nulla di che. rismonto il citofono e mentre svito la vite quella in basso vedo subito il led lampeggiare di nuovo più a lungo e poi spegnersi, esco subito (abito al piano terra) e la porta ha ripreso a funzionare e idem il citono allora guardo i fori ce ne sono parecchi nel legno e non avendo visto in quale foro avevo avvitato la vite scelgo l'altro (sono 2 a pochi millimetri) ho avvitato non fino in fondo ho stretto più quella sopra (vedi immagine allegata) e tutto è andato bene, ho quindi pensato che la vite fosse talmente lunga da andare a toccare i fili creando un corto?

Purtroppo non posso inserire cassette sopra o a fianco dell'esistente per passaggio di altre tubazioni. Dovrei optare per un'uscita laterale ricavata attentamente. L'unica cosa è la paura della pendolazione della caldaia il cui limite inferiore e 6,1 kw e da calcolo di qualche anno fa la richiesta minima del radiante gestito da termostati on off con attuatore sui singoli anelli è di 2 kw nelle mezze stagioni. Dovrei scaldare anche una stanza con un termoconvettore ma non nelle mezze stagioni. Quindi, chiedo, riuscirebbe a smaltire il calore modulando? oppure si accende ed immediatamente raggiunge il set point (seppur climatico) per portata ridotta? La caldaia, dal gruppo che ho postato in foto, è distante solo 4 metri di tubazione.