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Guasto trovato e risolto, la lavastoviglie é tornata al suo splendore. Il problema era dovuto al guasto dell'elettrovalvola dello scambiatore di calore. Evidentemente il check all'avvio prevede, in sequenza,dopo il controllo pompe, anche il controllo della suddetta valvola. Consiglio a chi dovesse avere lo stesso sintomo, di testarla prima di iniziare a smontare altro. Ringrazio Stefano per il suo tempo e Michpao per l'utilissimo link postato

Buongiorno, vorrei sostituire il mio wc Azzurra Ceramica serie Ptatica standard con il modello con scarico traslato. Ho bisogno di creare dietro al WC che e' filo muro un attacco da 40mm per inserirci lo scarico di una lavatrice che si trova dall'altra parte del sottile muro di tramezzo. Lo carico a terra attuale e di circa 120 mm diametro e il bordo esterno dista 40mm dal muro. Vogliate scusarmi se dico corbellerie, ma se ho capito bene il cosiddetto cento dovrebbe esserr circa 100mm dal muro. Ho Visto che le curve CVTK hanno una lunga parte verticale in cui poter inserire una braga a staffa da 40mm ed ho pure una curva simile con l'attacco gia' pronto di fabbrica 45 gradi girevole di 360 gradi. La CVTK la danno per istallazioni con centro scarico da 6 a 14 cm. Io sarei esattamente al cento del range. Ma non mi fido delle chiacchiere. Ho chiesto ad Azzurra ceramica quanto dista la parete interna del wc dove e' alloggiato il bocchettine di uscita del WC rispetto al filo muro. In giro ho letto cifre dai 20 ai 22 cm, ma soprattutto quanto sporge il bocchettone x capire se nella mi curva tipo CVTK, una volta posizionato tutto, il margine estemo del bocchettone non tocca il punto in cui la curva a 90 grado comincia a girare verso il basso prima che possa essere inserito tutto e il wc mi rimane scostato dal muro. Ho provato a iscrivermi al sito ma sembra che questi due calosi siano un segrato induatriale non mi hanno accettato l'iscrizione. Sul pdf pubblico c'e' tutto meno la distanza utile interna delwc fino al filo muro e la relatica sporgenza del bocchettone. Come vedere c'e' tutto meno la distanza minima che serve al bocchettone dal muro. Scusate lo sproloquio e le imprecisioni.

E come ti avevo prospettato ci sono due fili . E non sono due neutro , anche se il colore è azzurro /blu . Quindi se il nuovo termostato lo vuoi alimentare con la tensione di rete , gli devi portare altri due cavi . Magari derivandoli dalla presa presente sotto la caldaia

Fai una decalcificazione dell’air break con dell’acido muriatico , inserendolo da dove entra l’acqua e facendolo lavorare nella semiluna che sta in alto . Ha un punto stretto in cui su forma calcare . usa una bacinella di plastica mentre fai questo lavoro . E vedi se c’è un pressostato sulla macchina , fiancata destra

E per forza 🫣

Aggiungo un dettaglio fondamentale che ho dimenticato: durante il secondo intervento di marzo (quello in cui hanno poi deciso di sostituire tutto il blocco), ho visto personalmente che le resine all'interno del vecchio addolcitore erano marroni e palesemente degradate, tanto da passare in vasca (macchie marroni sulle stoviglie). Questo conferma che il primo gruppo era strutturalmente distrutto. Il mio timore è che anche questo nuovo ricambio montato a marzo stia avendo un cedimento meccanico simile o un difetto di tenuta interno.

👍 Grazie della conferma

Buongiorno a tutti, vi scrivo per avere un parere tecnico su un problema decisamente fastidioso che trascino da un paio di mesi sulla mia lavastoviglie Electrolux. Il modello esatto è KEAD7300L, PNC: 911535311, S/N: 40822312, acquistata a inizio 2024 (quindi con garanzia legale da pochissimo scaduta). Il sintomo principale è la presenza di cristalli di sale sulle stoviglie a fine ciclo e, cosa più grave, posate e pentole in acciaio che escono con evidenti puntini di ruggine/ossidazione da salamoia. Il consumo di sale nel serbatoio, paradossalmente, non sembra però essere anomalo o accelerato. Uso la macchina quasi esclusivamente con il ciclo da 90 minuti ed opzione "ExtraPower" attivata, a pieno carico e con stoviglie rigorosamente non sciacquate. La cronologia degli interventi (tutti ufficiali della casa madre in costanza di garanzia) è la seguente: Marzo 2026: primo intervento per patina bianca. Il tecnico sostituisce il tappo del sale che a detta sua non stringeva bene. Una settimana dopo (sempre marzo): il problema persiste. Torna il tecnico e sostituisce l'intero gruppo decalcificatore/addolcitore. La macchina sembra ripartire. Oggi, a garanzia appena scaduta, il problema si ripresenta identico. È uscito un altro tecnico ufficiale che ha effettuato i seguenti controlli: verifica che la scheda non alimenti costantemente l'elettrovalvola del sale -> esito: OK, controllo tenuta tappo -> esito: OK, controllo durezza impostata -> esito: OK. Non avendo riscontrato anomalie elettriche, il tecnico ha liquidato la questione verbalmente dando la colpa alla "scarsa qualità del detersivo" che, a detta sua, impedirebbe un corretto risciacquo. Per scrupolo ho verificato la scheda tecnica del detersivo che uso da almeno un anno (marchio privato di Aldi: prima Tandil Classic e ora Power Force Classic): si tratta di formule "Classic" pure (quindi tensioattivi, fosfonati e sbiancante a base di ossigeno, senza sale integrato) e la formula chimica dei componenti principali è rimasta identica e speculare anche dopo il cambio di fornitore da Chemolux a McBride. Ovviamente rabbocco regolarmente sale e brillantante come da manuale. Il tecnico se n'è andato senza risolvere e senza pretendere il costo dell'uscita, lasciandomi nel limbo. Visto che la chimica del detersivo è la stessa e che l'addolcitore è praticamente nuovo di marzo, vi chiedo: è fisicamente possibile che il ricambio nuovo trafili salamoia in vasca per via meccanica (es. difetto di tenuta della membrana dell'elettrovalvola o del corpo plastica) anche se la scheda toglie correttamente l'alimentazione elettrica? Il ciclo da 90 minuti con opzione "ExtraPower" potrebbe in qualche modo accentuare un trafilamento se c'è un difetto strutturale o una microlesione nel gruppo del sale? Cosa potrei controllare autonomamente per isolare il problema? Grazie a chiunque saprà darmi una dritta!

Grazie mille, avevo aperto il pannello e infatti ho trovato un filo tagliato proprio lì. Riparato funziona tutto!

Ma potrebbe essere configurato in N in qualsiasi modo, dipende dalla "follia" dell'installatore. Se c'è il tasto, c'è anche il modulo pulsanti (almeno spero) non devi aggiungere nulla. In ogni modo devi aprire la pulsantiera esterna, sia per leggere la configurazione, sia per accertarti che ci sia il modulo pulsanti.

I ricambi Miele costano un botto.

Secondo me è il contalitri, come è successo a quella dei miei.

Ho il potere di prevedere il futuro. 😎🤪

Controlla i fili che passano sotto la porta (nella posizione cerchiata in giallo nell’immagine che ti allego) spesso si tagliano a furia di aprire e chiudere. I pannelli della porta si aprono togliendo tutte le viti (nella cornice della porta).

Io devo aggiungere tutto il modulo in basso a destra e di cinseguenza l unico tasto presente

Salve Roberto grazie ho seguito il primo schema con condensatore elettrolitico da 63v 100micro farad funziona perfettamente ., ho installato un citofono Urmet 1144/15 . grazie saluti Paolo

Il tasto senza nome è quello che vorrei aggiungere non so se codificarlo con il n 19, visto che gli appartamenti sono 18 o con il n 22 perché la numezione parte dall alto dell ultimo modulo in basso a destra

Ciao, provo a legarmi alla discussione già aperta per avere un consiglio, mi hanno montato nel 2023 una caldaia con una pompa dosatore marca "acqua brevetti" Minidos 20/40. Purtroppo ha cominciato a perdere e pur avendo sostituito l'Oring con uno "adattato" continua a farlo, vorrei a questo punto sostituirlo ma volevo capire se riprendere lo stesso (circa 100euro) , qualcosa di uguale ma a miglior prezzo, oppure sostituirlo con un dosatore di polifosfati con cartucce, economico e di facile reperibilità per le cartucce, sempre che la funzionalità sia identica. Impianto domestico dove vive solamente mia mamma (86 anni) e consumi bassissimi di acqua! Grazie, un saluto.

devo controllare e eventualmente correggere la scheda siemens simodrive LT-MODUL INT.80A 6SN1123 1AA0 0DA0 scheda anno 1996 hanno toccato i parametri elenco i controlli la scheda va in redy il controllore manda abilitazione e sui morsetti analogici avviva la tensione in base come setto la velocità aziono in jog il motore mandrino quello della scheda ma non si muove dopo circa 6 ,7 secondi il controllore toglie l'abilitazione ai morsetti cosa devo controllare visto che analogica arriva, e anche l'abilitazione arriva

Buongiorno, da un po di tempo ho in problema sulla mia lavastoviglie Bosch SMV68MX00E sul pannello comandi. Quando premo il pulsante di avvio, la stessa si accende facendo il bip ma dopo qualche secondo con il display spento da una serie di allarmi (brillantante e approvvigionamento acqua) che lampeggiano sullo schermo. Anche le spie ATUO ed ECO lampeggiano. La cosa strana è che aprendo o chiudendo lo sportello, ad un certo punto in qualche particolare posizione riappare il timer sul display ed è possibile avviare la lavastoviglie normalmente. Da l'idea di un "falso contatto" che se trova la posizione funziona. Con il passare dei giorni è sempre più difficile trovare la "posizione" per fare partire il ciclo. Presumo che ci sia un cavo o un flat che dal corpo entri nello sportello e magari qualche filo sia rovinato. Come si apre lo sportello o come posso controllare questo? oppure qualcuno ha un'altra soluzione o indicazione? Grazie in anticipo a tutti

Buongiorno , vi chiedo dove è possibile fare il download di actsip mini per PLC hitachi ec2 mi occorre più che altro per testare il funzionamento del PLC e didattica. se non sbaglio dovrebbe essere gratuito,senza acquisto di licenza se qualcuno mi dice dove scaricarlo o condividerlo dato che oramai è obsoleto mi farebbe una cortesia. Saluti fabio

troppo bassa

Dati normali

ma in rete non riesco a trovare niente, potresti aiutarmi ?