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Cerca di identificare l'errore tramite i lampeggi dei leds, errore indicato anche dalla tabella della foto che hai postato In ogni caso da una ricerca in rete tramite AI: I codici di errore della serie Airwell Duo DCI WDI si leggono tramite una combinazione di lampeggi delle spie presenti sull'unità interna. Per visualizzarli, è necessario entrare nella modalità di diagnosi automatica. [1, 2, 3] Come attivare la Modalità Diagnosi Trova il pulsante MODE / RESET posizionato sul pannello frontale dell'unità interna. Mantieni premuto il pulsante MODE per circa 5 secondi finché non senti 3 brevi segnali acustici (beep). I LED Filter (Filtro) e Timer (o in base alla sottoserie i LED Cool e Heat) inizieranno a lampeggiare per indicare il codice memorizzato. [1, 2, 3, 4, 5, 6] Regola per la lettura del codice Il LED principale (Filter o Heat) lampeggia 5 volte di seguito in 5 secondi per segnalare che la diagnostica è attiva, poi si spegne per altri 5 secondi. [1] Durante quegli stessi 5 secondi, la seconda spia (Timer o Cool) emette un numero specifico di lampeggi, identificando la natura del guasto. [, 2, 3] Codici di Errore Comuni (Spia Oper/Timer) Se l'unità non risponde alla combinazione sopra e mostra semplicemente la spia OPER (Gialla/Verde) lampeggiante a intervalli, conta i lampeggi consecutivi prima della pausa: [1] 1 Lampeggio: Errore della memoria interna EEPROM della scheda. 2 Lampeggi: Errore di comunicazione tra l'unità interna e l'unità esterna (cablaggio interrotto o disturbato). 4 Lampeggi: Malfunzionamento del motore del ventilatore interno. 5 Lampeggi: Sensore della temperatura ambiente guasto o scollegato. 6 Lampeggi: Sensore della temperatura della batteria (evaporatore interno) difettoso. 7 Lampeggi: Intervento del sistema di sicurezza per perdita di gas refrigerante o mancanza di circolazione. 8 Lampeggi: Allarme livello acqua alta (solitamente per modelli con pompa di scarico condensa). [1] Diagnostica dei LED sull'Unità Esterna Aprendo la scocca del motore esterno, la scheda elettronica presenta 3 LED di controllo: [1, 2, 3, 4] SB (Standby): Sempre acceso quando l'apparecchio riceve corrente. STATUS: Rimane fisso quando il compressore è in marcia; lampeggia in caso di intervento delle protezioni elettroniche. FAULT: Lampeggia in sequenza solo in presenza di un guasto permanente ai componenti esterni (es. blocco inverter o sovraccarico). [1, 2, 3, 4] Come cancellare l'errore (Reset) Dopo aver risolto il problema o per fare un tentativo di sblocco rapido, togli l'alimentazione generale al condizionatore dall'interruttore magnetotermico per almeno 5-10 minuti, quindi riaccendilo. Se il guasto persiste, la spia riprenderà a lampeggiare. [1] Per identificare con esattezza il problema, indicami: Il numero esatto di lampeggi consecutivi che noti sulla spia. Se l'errore compare subito all'accensione o dopo qualche minuto di funzionamento. Se la ventilazione interna emette aria prima di andare in blocco.

Ha sempre fatto così o è da adesso che non funziona? Prima ti sei mai accorto del problema?

Con quella elettrica hai da mandare in battuta il tubo, poi serri la pinza e dovresti avere la misura corretta. Sbavatura interna dopo il taglio e mi raccomando lama del tagliatubi afficiente altrimenti ti deforma il tubo. Come ti hanno detto, olio apposito per lubrificare durante la svasatura del tubo. Il diametro esterno della cartella deve essere pari al cono di battura di rame, non piu' piccolo e non piu' grande altrimenti non entra il dado.

Costa poco e, tagliando il battiscopa, ci starebbe (al millimetro) anche ad anta chiusa... peccato che il manuale specifichi che togliendo il top si perde la garanzia. Precisazione assente nei manuali delle Smeg, che oltretutto sono anche più slim. Finirà, sempre che riesca ad entare nell' ordine delle idee, che opterò per una mini.

Buongiorno, mi sono appena iscritto e volevo ringraziarvi di avermi accettato. Mi occupo principalmente di elettronica, informatica e audiovisivi, anche un po' di programmazione, pero' mi piace molto fare vari lavori sia manuali che riparazioni varie. Ho scoperto questo forum mentre cercavo una soluzione per un problema al mio condizionatore e ho visto la grande quantita' di aree e argomenti. Tutti veramente interessanti. Complimenti a tutti.

Buonasera, ho un problema con un vecchio condizionatore della Airwell. Ho contattato l'assistenza tecnica e ho inviato il materiale allegato ai tecnici autorizzati ma non sono intervenuti in quanto se il problema riscontrato dipenderà dall'elettronica i pezzi ormai non si trovano e quindi il condizionatore sarà irreparabile. Come ultima prova mi è venuto in mente di cercare di identificare eventuali errori dai lampeggi LED ma non riesco a capire quale può essere il problema e sopratutto se il guasto è su un componente meccanico che magari riesco a trovare. Di seguito vi allego il video dei LED con unità esterna a riposo www.valentinaemarco.altervista.org/Unita_esterna_a_riposo.mp4 Led con accensione split 1 www.valentinaemarco.altervista.org/Avvio_split_1.mp4 Led con accensione split 2 www.valentinaemarco.altervista.org/Avvio_split_2.mp4 Questo è quello che mi succede: sistema dual split: Split 1 funziona ma non esce aria fredda Split 2 due situazioni : - quando parte non avvia l'unità esterna e esce solo aria come programma ventilazione. Se però accendo split 1 si avvia unità esterna e anche dallo split 2 esce aria condizionata - se non parte lampeggiano spie e se apro manualmente le alette queste vengono richiuse. Ho notato inoltre che accendendo solo lo split 1 si freddano 3 tubi su 4. Grazie per l'aiuto

Dopo due anni posso dirvi che questa macchina È UNA BOMBAAAAAA!!! ho addirittura smesso di usare la IronAid che adesso giace in garage. I filtri in spugna sono meravigliosi, li lavo a sentimento e la macchina non perde mai performance; Quando centrifugo con la Miele W405 a 1600 giri ha dei tempi paragonabili alla Electrolux IRONAID a resistenza, quando centrifugo le cose con la Siemens a 1000 giri ci mette di più ma comunque meno di quanto prevede il ciclo. Gran peccato che Hisense abbia abbandonato la produzione di questo modello e che i nuovi non abbiano nulla a che fare con le Asko. Stato fa, se mi capita di dover prendere nuove macchine tengo molto in considerazione Gorenje o Asko. Al momento 0 guasti, 0 problemi e ho solo pulito i filtri, a vedere il condensatore si vede che è usata ma non lercio come tante altre macchine con "il filtro autopulente".

Dunque ricapitoliamo: il tubo è rame cotto, cioè malleabile. Quando lo metti nella cartellatrice, il cono avanzando dentro il tubo, come in una tortura medievale, lo svasa, gli dà la forma “a cono”. Cosa vuol dire ? Viene fatta solo da dentro il tubo. Devi solo tenere lubrificato il cono con apposito “olio per cartelle”, non altre porcherie, e l’unica difficoltà, ma che si risolve con l’occhio e la pratica, è dove bloccare il tubo per evitare che la svasatura sia troppo corta o troppo lunga.

La pompa linkata è più piccola di quella che hai in casa. 0,72kW e la potenza assorbita, 0,6 hp la potenza meccanica. Prova il condensatore che ha un valore di targa di 12,5microF. Se non dovessi risolvere aggiornaci e sicuramente i più esperti ti consiglieranno una pompa che faccia il tuo caso.

Secondo me dovresti prendere quella che riesci a trovare con gli ingombri che ti vanno bene, tanto per la fascia di prezzo che hai segnalato tutte le macchine dureranno quel che dureranno, l'importante è che tu la usi bene (come già detto sopra): - no cicli brevi - no solo cicli a basse temperature - sportello oblò semi aperto come lo sportello detersivi (se non puoi lasciarli aperti almeno asciugali) - se possibile polvere per le alte temperature (almeno i bianchi) - cotoni dai 60-90°C, sintetici 30-60°C, lana freddo-30°C con le dosi giuste di detersivo (dubito che i vestiti di persone che non lavorano tra grasso-terra-erba-etc.. siano davvero luridi, anche un po meno della dose consigliata). - ogni tanto un sano 90°C che sia a vuoto o pieno (nel forum sono espressi in mille modi come fare, acido citrico, buste pre pronte o pastiglie lavastoviglie, vedi tu). Che marchi guarderei io? Bosch. Ti direi anche la Sangiorgio meccanica S4210C, anni fa la presi per mia nonna in sostituzione di una indesit, non è di certo la più silenziosa, ma è stabile anche nei cicli praticamente con due canotte dentro e a parte dei cicli obbligati a 90°C per pulirla dalla morchia (con l'età le cattive abitudini non si abbandonano, cicli brevi e liquido come fosse acqua) sta reggendo bene. Vedi se le dimensioni ti possono andare bene, il prodotto è valido e costa poco. Altrimenti, ripeto, vedi cosa trovi che ti soddisfa ma basta che la tratti bene.

Volevo sapere se la a svasatura fatta solo all interno del tubo o anche all'esterno, e se era possibile sapere come va fatta nella maniera migliore

È un impianto "off grid" o è collegato con la rete? Se è un inverter di qualità appena decente deve essere a sinusoide pura ed esente di spikes e con distorsione armonica contenuta. Questo non mi torna, nemmeno se è un impianto isolato da rete, "off grid". Ripeto la richieesta di Marco: dati dell'inverter (marca e modello) e, se possibile, link al manuale di installazione uso e manutenzione. Quel condensato è scoppiato e, dalla mia esperienza, la causa più probabile è che sia sttoposto a forti picchi di energia, tanto per fare un paragone come se fosse un condensatore sul DC bus di un alimentatore PWM. I condensatori Ducati sono di qualità medio alta ma, quel tipo, è progettato come condensatore per uso su motori monofasi, quindi con ESR e ESL non particolarmente ridotte. Quindi se sottoposto a picchi di corrente elevati e ripetuti tende a scaldarsi eccessivamente ed esplode, non avendo la valvola di sicurezza, tipica dei condensatori oper impoieghi impulsivi. Però l'applicazione non prevede questa modalità di funzionamento. La tua risposta è arrivata quasi in contemporanea con il mio intervento. Ho dato una rapida occhiata al manuale. Si tratta di un inverter "on grid", quindi connesso alla rete elettrica. Se è connesso alla rete elettrica la tensione tra neutro e terra deve avere valori trascurabili, comunque inferiori alla decina di volt. Se non è connesso alla rete elettrica lo stai usando in modo non corretto ne previsto, quindi la tensione potrebbe avere oscillazioni istantanee di valore e di frequenza.

Se non dovesse essere il condensatore, vale la pena prendere quella del link? Io a dire il vero non capisco la grandezza di quella del link, della mia non vedo il modello esatto ma noto che è 0,6hp, 0,72 kw, giusto?

Se i tubi sono sotto traccia è un problema e bisognerebbe valutare la cosa.Se invece sono in canalina non ci pensare e falli sostituire.

Il manuale è alquanto generico , poi questo modello di inverter 10kw non viene più prodotto. I collegamenti sono corti sotto inverte ce la centralina che comanda la pompa. Sono in campagna non ho una massa a norma, ho messo sotto carico inverte e cambiata la lettura, e neutro 100v fase 120v. Un saluto https://pdfhost.io/v/PcfTp3m7sL_inverter10kw-1

E dalliiiii. 😁 Le cerniere si montano sulla lavatrice SE LA LAVATRICE E' A INCASSO, ma come già detto e ribadito una lavatrice ad incasso con anta deborderebbe dal filo dei mobili della mia vecchia cucina. Volendo poi lasciargli qualche cm. di respiro tra retro e muro, come precisano i vari manuali... deborderebbe anche dal top. Provato con tanto di centimetro pressi tre negozi, coi commessi che non potevano che assentire.

Siccome hai 7 litri al minuto e 37 gradi impostati,la caldaia non riesce a tenere quella temperatura, imposta 42 gradi acqua sanitaria e fai una prova. Aspetto tue notizie

In realtà in queste pompe, se non sbaglio, il condensatore più che di spunto è di marcia perché è sempre inserito. Se hai un tester, dopo averlo scaricato, puoi misurare la capacità per esserne sicuro. Comunque, quando il condensatore non funziona il motore non gira come dovrebbe e può presentare quei sintomi.

Ha funzionato bene 2 GG poi stanotte la stessa linea non ha più raffreddato. Certo non mi metto io a cambiare la valvola tantomeno chiamo un "trafficone", certo è che valuto di cambiare proprio tutto lo split ( unità esterna + 2 interne ). Sapete dirmi se posso tenere i tubi già presenti o devo cambiare tutto nel caso prendessi uno split nuovo? ( Non sono esperto di gas ma credo che quello presente risalga a 10 anni fa e oggi mi sa che ce ne sono altri.) È possibile tenere qui di le tubazioni un rame esistenti ?

Assolutamente, provo prima con quello sperando. Ma il condensatore non serve per lo spunto appena? A me oltre che adesso non parte, succede che dopo 10/12 minuti che è partita e che è in funzione scalda da maledetti, ma da non poterci mettere su la mano. Questo non penso che è riconducibile al condensatore o sbaglio?

Anche io, come ha detto @mrgianfranco, darei una controllata al condensatore.

Però il problema è che dalla doccia prima esce acqua calda poi fredda e poi di nuovo calda, fredda e così all'infinito...

La temperatura impostata sanitaria è molto difficile che la caldaia riesca a mantenerla,la devi alzare minimo a 42. Se l'acqua calda viene prodotta lascia stare lo scambiatore.

Prova a pulire la girante sarà piena di ruggine e melma...e se decidi di cambiarla io opterei per una con il corpo pompa in acciaio inox e lasciando quelle in ghisa al negozio! Se gira libera cambia condensatore !

Ciao @Leone2285,si gira libera, assolutamente non occorre proprio forza. Grazie