Tutte le attività

Ritornando all'Electrolux e limitando l'analisi a quelle da 6 Kg, mi aiuti a capire le reali differenze tra i vari modelli? Ho raccolto alcune caratteristiche, penso le più rilevanti. Tutti i modelli sembrano sostanzialmente uguali, ma i prezzi non lo sono... Cambia forse il display e quindi la generazione di appartenenza dell'apparecchio. Quale display dovrebbe essere più affidabile in base alla tua esperienza? Non mi interessa che consumi poca energia o poca acqua...mi interessa che funzioni e lavi bene!! Mi sarebbe piaciuto prendere il modello da 7 Kg e farlo lavorare a poco più di metà carico piuttosto che il modello da 6Kg e farlo lavorare a pieno carico: probabilmente avrei risparmiato un pochino sui tempi di lavaggio, ma purtroppo gli spazi esistenti mi limitano nella scelta.

Perché scusi ? Qual è il problema così evidente per cui non dovrebbe andare ? Dico va il lavaggio nel senso che non mi da errori , però certo che non scaldando è come se non andasse ..

Cosa hai messo per Rt? Quanti secondi ti aspetti resti acceso? Prova con resistenze da 1k invece che 10k. Poi il pin del trigger non va collegato ai 3V con una resistenza R ?

In base a cosa dici che la resistenza é buona ? Non basta vedere i valori così alti ? Potrebbe anche essere sensore NTC starato o la scheda che non legge bene, e perciò segna riscaldamento “ok” ma l’acqua rimane fredda. Nel caso posso fare dei test? Cosa ? Puoi spiegarmi perfavore

Sto cercando di capire come controllare e dov è il pressostato . la resistenza ho letto mi dovrebbe dare un valore tra 22-28 omega perciò ho ipotizzato fosse andata quella

Ho letto che misurando con tester la resistenza mi dovrebbe segnare sui 22-28 omega e non mi risultano quei valori perciò ho ipotizzato la resistenza andata puoi spiegarmi meglio come controllare e dove trovare pressostato

Sera a tutti! Da qualche giorno non esce l acqua calda sanitaria in casa mia... il modello della caldaia e baltur genius tecnic... essendo un idraulico( non termotecnico) ho fatto diverse prove ed ho trovato il problema ma non la soluzione! Il pistoncino che dovrebbe uscire dalla valvola a 3 vie e andare a pigiare il consenso per attivare la caldaia non esce fuori... 2 giorni fa trovato il problema mi sono accorto che smontando il consenso (il pulsante che preme il pistoncino) e tirando con una pinzetta il pistoncino fuori magicamente veniva fuori... e ci rimaneva fino alla chiusura della acs... dopo vari tentativi ho smontato la valvola a tre vie pezzo pezzo lasciata a bagno in acqua e aceto per qualche ora e pulita e spazzolata tutta... una volta montata sembrava funzionare ma dopo qualche apertura Dell acqua calda adesso non rimane nemmeno piu fuori il pistoncino... quando provo a tirarlo fuori manualmente torna dentro! Idee? Aiutooo ( devo cambiare la caldaia ma abitando in una casa popolare l iter da seguire e piu lungo di andare a comprarla e farsela montare... in piu avendo un bimbo piccolo di 1 anno non e facile senza acqua calda) grazie mille a chi potrà aiutarmi

Buonasera, durante la messa in servizio di un G120 C con logica STO cablata sui DI 4-5 morsetti 16 17,provenienti da uscite di moduli di sicurezza su contattori,per un PLC 1514 SP F-2PN,sto avendo problemi del ripristino dell'STO sullo stesso inverter. Partendo dalla sezione Parameterization,Safety Integrated, Selecting safety funtionality,ho scelto Basic Function e in control type/safety function --> via terminals,quindi online,salvo premendo safety integrated commissioning e poi end.......visualizzo nella sezione digital inputs la seguente: carico tutto, provo premendo il classico pulsante di emergenza durante la rotazione del motore e il motore dopo una certa inerzia va in blocco STO. Il problema è che pur riabilitando l'STO dei morsetti 16 e 17 e resettando inverter, dallo stato precedente(led fisso giallo arancio su display inverter)non esco piu( a meno che di spegnere ed accendere inverter). Cosa mi perdo? Grazie mille.

Ma c'è una prima chiamata dal cancello e poi bisogna suonare un'altra volta dal portone, oppure c'è una sola pulsantiera e quindi cancello e portone si aprono assieme contemporaneamente? Perché nel primo caso il Ring apre solo una delle due serrature (probabilmente il cancello che è la prima serratura), mentre nella seconda ipotesi, il Ring può funzionare "normalmente". Comunque, il tuo citofono è un 900-902 e puoi cambiarlo con un VIMAR 620R (oppure R209, ma dipende dal posto esterno), oppure da uno dei tre Urmet "universali" che sono l'1130/16, oppure 1133/15 o ancora l'1144/15

Grazie Livio, a grandi linee tra aperta e chiusa non dovrebbe cambiare molto perché ha una presa d'aria,la grande differenza la farà la temperatura ambiente quando da circa 20⁰ di quando ho fatto la prova arriverà a 35 durante l'estate quindi +15⁰ ma da 63 arriverà a 80 circa sempre ben al di sotto dei 125⁰ La cosa che mi fa strano è che il triac originale un ft1214mh è durato 10 anni ed aveva come dissipatore una semplice lamiera di alluminio,l'ho sostituito con un bta12 utilizzando lo stesso dissipatore ed è durato 10 minuti di numero. Adesso ho aggiunto un piccolo dissipatore e dopo un ora di lavoro stava a 63⁰ Mha ..... Ah ecco il dissipatore

Da remoto, senza la diagnosi dei led, della misura delle tensioni / resistenza avvolgimenti ai morsetti dei motori come posso intuirlo?

Se lavatrice e asciugatrice non funzioneranno assieme lascia il MTD da 16 che hai già e metti due prese schuko con interruttore incorporato. Se invece lavate e asciugate a "raffica" segui la prima indicazione di @Maurizio Colombi Sempre che poi non usiate assieme anche lavastoviglie e vaporella e il contratto dell'elettricità regga tutto.

sfera new è un prodotto completamente diverso negli attacchi, quindi NON compatibile con la vecchia sfera in tutto e per tutto

Beh.. non vedo l'utilità di mettere due differenziali in cascata, come hai riportato nel tuo disegno. Nella prima soluzione, metterei un magnetotermico differenziale adeguato alla sezione della linea che va in cantina ed in cantina metterei un magnetotermico da 16 per proteggere le prese (magari anche un interruttore per ogni presa). Proteggendo la linea di "discesa", avresti possibilità di un prelievo di energia più alto, sempre proteggendo da sovraccarico (in cantina) tutte le linee che si diramano dalla discesa, anche con un solo magnetotermico. Nella seconda ipotesi, metterei un magnetotermico differenziale da 16 ampere in partenza della linea di discesa (e me ne infischio se hai un cavo da 4 mm). In cantina dovrai solo diramarti dalla linea di alimentazione con cordine adeguate all'unica protezione presente (min 2,5 mm) Così facendo avrai una potenza limitata, ma 3kW per una cantina, sono più che sufficenti. Entrambe le soluzioni sono ottime, la prima più costosa e performante, la seconda più economica e limitata.

Probabilmente l’apriporta è un pulsante che non fa parte dell’impianto videocitofonico

No, ogni utente può avere fino a 4 monitor ma, solo il master (id0) si accende, gli altri suonano in alternanza (a coppie di due) e non si illuminano finché non attivi la fonica. Perchè hai 3 monitor connessi per un solo utente?

Il BC558C è sbagliato come simbolo: dove c'è la freccia è l'Emettitore (E) e dove non c'è è il Collettore (C).

Perfetto 👌 grazie per la condivisione

Questa volta sembra funzionare bene una volta montata sul piano. Per chi in futuro dovesse cimentarsi in riparazioni del genere consiglio di fare attenzione a tutti gli switch presenti nella cappa e alla continuità dei cavi che portano gli stessi alla scheda. I microswitch a cui mi riferivo durante la discussione erano più precisamente i finecorsa mentre quelli non funzionanti erano nascosti dietro lo sportello che copre i filtri. Sperando possa essere di aiuto a qualcun'altro auguro a tutti una buona serata.

Menomale va 😅

PS premetto che non so progettare, ho fatto questo circuito che è una specie di copia incolla di qualcosa visto in rete ma non funziona. Comunque rappresenta ciò che mi serve. Per favore siate clementi...

Ciao a tutti, mi serve il vostro aiuto per realizzare un circuito con alla base il temporizzatore C005, si tratta di un cip (credo si possa definire così) di un paio di cm per lato e che può essere alimentato con un range tra 2 e 5 Vcc. il tempo è regolabile sostituendo una resistenza. Quello che mi occore è pilotare con il segnale proveniente dal cip un relè 12v e che anche il cip sia alimentato partendo dai 12V utilizzando un 78L33, ovviamente mi occorre lo schema elettrico. Grazie per l'aiuto.

Per essere sicuri che sia guasto, dovresti smontarlo, mettere in corto i tre terminali e poi rifare il test (meglio con l'ohmmetro).

io sto facendo le prime prove, ma sto avendo un grosso problema con il progetto lwe. quello scritto con logosoft 8 non è migrabile in logo 9. Non capisco perchè Siemens faccia errori così madornali.

Effettivamente... 🤷🏻‍♂️