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L'alimentatore ha la siglia 83941FC. Forse ho sbagliato nel scrivere che ho un preamplicatore da palo, dovrebbe essere invece un filtro con alimentazione a 12 volt. Volevo solo capire come fare a verificare se l'alimentatore è malfunzionante. Un anno fa l'ho cambiato e da allora nessun problema fino a pochi giorni fa grazie. Ho allegato foro alimentatore

Belli i discorsi sul recupero, però c'è un problema che dimenticate o non sapete: il rottamaio con quale formula ha acquisito quei materiali? Se li ha acquisiti come rifiuti speciali, e l 99% è così, e se non è un riciclatore autorizzato può solo distruggerli o cederli sotto-sotto banco a dei privati: una azienda non compra senza fattura o pezza giustificativa fiscalmente valida. Se poi provengono da una liquaidazione o peggio da un fallimento: auguri, dipende dai documenti di cessione emessi dal liquidatore o/e validati dal tribunale. Caso diverso se si tratta di macchinari o materiali ritirati a seguito di vendita del nuovo: lì la documentazione esiste e allora si procede alla vendita con la formula del visto e piaciuto e si emette fattura. Da fornitore anche della manutenzione ai miei clienti, sono ormai decenni che non ha nessun senso eseguire riparazioni con materiale usato, a meno che non sia parte delle scorte dell'azienda magari riparato. Che poi qualcuno lo faccia ancora è un cultura sua (cultura perdente), che può diventare un problema: qualche mio cliente ha seguito quella pratica, specialmente con elettronica fuori produzione da anni = soldi buttati nel WC e ampliato a dismisura i fermi impianto, quindi danno amplificato e figuraccia con i suo clienti.

Ritorno a dirti di chiamare un tecnico,solo lui può fare certi lavori sulla caldaia e probabilmente anche lo scambiatore sanitario dà i suoi problemi.Anche le sonde possono dare problemi.

se non hai mai saldato dei qfn meglio lasciare stare che non sono sicuro sulla causa del guasto

Le mie domande non sono tecniche nel senso stretto, ma bensì retoriche. Quei circuti di fatto sono costruiti alla basta che funzioni, quindi assieme non potranno mai dare buoni risultati. O riesci ad avere una corrente continua perfetta da un alimentatore e senza armoniche (quindi ti costa meno l'intero addobbo natalizio) o metti le pile, ovvero batterie ricaricabili di maggiore autonomia. Per calcolare e costruire un circuito di livellamento con induttanze e condensatori, oltre a conoscere tutti i dati di funzionamento della catena luminosa, bisogna fare in modo che la sua frequenza di multiplexer sia fissa su un valore preciso, e che siano filtrati anche i finali di potenza: non potrebbe costare una manciata di €. Idem per l'alimentatore, anologico puro o PWM che sia, di fatto uno step-up è un alimentatore ch utilizza parte delle dello tecnologie switching e PWM.

Ma infatti gli avevo dato un occhiata dentro e ti assicuro che era tutto in ottimo stato, il bello è che poi se ad esempio gli rompe un pulsante sui loro apparecchi vanno a comprarlo... Con il senno del poi sono sicuro che se gli avessi offerto cento euro la prima volta , me li sarei smontati tutti lasciando le carpenterie per ragioni di spazio e trasporto ,anche se erano veramente anche esse integre ed in ottimo stato...

Quindi c'è da staccare tutto veramente? Cioè come funziona sgancio la vasca e la estraggo? In genere é dall'alto? Se comunque pratico una apertura 25x25 non credo succeda nulla. Poi é incassata tra muro e lavatoio non si vede nulla

Hai provato ada accendere l'alimentatore con solo una serie e mettere poi la seconda serie in parallelo solo dopo l'accensione. Le lampade ad incandescenza all'accensione hanno un picco di assorbimento perché la resistenza è molto inferiore con filamento freddo. Comunque se intervengono le protezione con corrente erogata meno della metà della nominale, dovrebbe esserci unproblema sul circuito di limitazione di corrente.

Quello che vedi sull'oscillogramma non è un PWM nel senso stretto della terminologia. Un PWM puro alterna la massima tensione d'uscita con pause a 0V che si possono rappresentare come una sequenza di 0, +1, 0, +1, 0, +1 etc. Quello nell'oscillogramma è una sequenza di +Vmax e -Vmax intervallata da pause a 0V e si possono rappresentare come una sequenza di 0, +1, 0, -1, 0, +1, 0, etc. E' chiaramente l'uscita di un ponte ad "H" che consente di invertire la tensione sul carico e confermato da trattini centrale a 0 volt che sono il "Dead-Time" che deve essere rispettato pena la distruzione del ponte ad "H" Non capisco che c'entra lo step-up con l'uscita PWM Lo step-up da in uscita una tensione continua più elevata di quella all'ingresso. Attento però che se per esempio raddoppi la tensione in uscita, in ingresso assorbirà una corrente doppia. Questo è importante ai fini dell'autonomia della batteria. Troppo complicato. Io adotterei un monostabile che all'accensione da un livello basso sul pulsante di accensione. Se sei fortunato, da provare, puoi anche collegare un condensatore di grossa capacità collegato ai capi del pulsantino che quando viene data alimentazione al circuito tenga per un certo periodo di tempo il livello basso sul pulsante. I led che andavano a 20mA risalgono agli anni '70, se ricordo bene. Oggi ci sono led ad alta luminosità che funzionano anche a 2mA. E' la tecnologia che avanza!

Beh spina e presa sul pavimento non è il massimo, sarebbe meglio fossero sollevate da terra, ma si fa presto a sistemare. Per la presa nel muro c’è poco da fare, o si spacca e si mette un porta frutto più grande o si tiene così. Ma anche lì si può sistemare se si vuole

Grazie Alessio! Mi scuso per la poca chiarezza. Quello che vorrei capire è se una situazione come quella in foto può essere considerata sicura e compatible con le norme di legge oppure e' carente solo dal punto di vista estetico. grazie mille andrea

Secondo me bisogna distinguere le cose, tra lavoro a norma, lavoro brutto e risultato finale. A norma sta nell elettricista che deve fare un impianto a norma, rispettare le sezioni, le protezioni ecc. Dopo che ha fatto questo, l’impianto può essere a norma ma essere brutto, come nelle foto: evidentemente non ci stava nei frutti e ha fatto passare i fili dove poteva. Fatto il lavoro a norma e brutto, “qualcuno” (penso non l’elettricista) ha fatto collegamenti in seguito degli apparecchi come in foto, che pure questi non sono belli da vedere, ma servivano delle prolunghe evidentemente non potevano fare a meno di usarle. Quindi la tua domanda è lecita ma non la capisco bene.

Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti...

Ho individuato sull'interno IC 501, tramite un monocolo da orologiaio 25x n.4 mini fori non visualizzabili ad occhio nudo, ciò mi spinge a supporre quasi con certezza che l'IC è la causa del difetto. Oggi ne acquisterò uno nuovo e sostituiro' anche i 2 condensatori 33mf 400v. Dopo il montaggio vi aggiorno.

L’asciugatura , non mete in moto altri elementi , è il calore dell’acqua che che rimane in vasca , dopo lo scarico di questa .

Ciao a tutti, volevo informare che ho risolto il problema e la mia lavatrice è tornata come nuova. Sostituiti i seguenti componenti: 1) cuscinetti e anello di tenuta 2) guarnizione vasca 3) Resistenza. Ringrazioper la vostra disponibilità e soprattutto grazie a Ciccio27.

Devono risolvere il problema , visto che il gruppo alternato che hanno sostituito , porta acqua ai cestelli , come da errore . Che potrebbe tranquillamente perdere , Altrimenti vedi tu come vuoi comportarti nei loro confronti

Salve a tutti, Sto facendo questo passaggio, ma l'Urmet 1150/1 non suona alla chiamata del citofono, come posso risolvere? Ho letto che serve un ronzatore da aggiungere, quale devo prendere e come lo aggiungo? Grazie in anticipo

di solito sono i punti di saldatura che magari sono in leghe anche ferrose. una volta sbrinato e asiutto se è ruggine si capisce perchè è ruvida, fossero residui superficiali sarebbero grassi al tatto immagino. in teoria se non ci sono segni di corrosione puoi pulirla

il problema delle aziende chiuse è che i liquidatori o chi si occupa delle cose non è quasi mai uno che capisce cosa sta facendo. le proprietà hanno fretta di svuotare ecc ecc e succedono sti sprechi. Se era nuova assemblata e rimasta sul groppo non ci voleva molto a recuperare le carte e vendere non a peso.

La cucina ha quattro elettrodomestici: lavastoviglie, lavatrice, frigorifero e piano a induzione. Solo uno è collegato direttamente alla presa Schuko a muro. Per gli altri, dalla scatola a muro escono fili singoli, raccolti con nastro isolante bianco, che terminano in prese Schuko femmina volanti. È lì che sono inserite le spine degli elettrodomestici. Le prese volanti sono appoggiate sul pavimento sotto la cucina, accanto ai tubi dell’acqua. Se questi collegamenti erano già così al momento delle verifiche, potevano essere dichiarati a regola d’arte? Quale dettaglio delle foto è decisivo per il vostro giudizio? Che ne pensate di questo lavoro?

alla fine mi sono ingegnato con delle H7 da auto messe in serie a coppie (per fortuna ne avevo appena preso un pacchetto da 10) con una sola coppia l'alimentatore lavora senza particolari cali, dai 19,59Vdc a vuoto scende solo a 19,40Vdc e nel filo scorrono 3,8A quindi una 70ina di Watt li tira. basta aggiungere una seconda coppia in parallelo e l'alimentatore nemmeno si avvia, sperisce il led verde e sembra morto. Essendo un alimentatore da 230W dovrebbe tirarle entrambe senza problemi, possibile che lo spunto iniziale di mobo, cpu e gpu lo mandi in crisi? alla fine ho cercato un alimentatore compatibile (anche se sono costosetti) e lo provo, al limite lo rendo.

grazie

Si,in effetti fa ancora oggi ,in manuale come da foto,il suo onesto lavoro ormai da 40 anni;proverò a togliere e rimettere alimentazione e faccio sapere, grazie

potrei provarci,se mi date indicazioni dove procedere Grazie