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Grazie mille, allora ne compro una e faccio qualche prova

Certo.

Beh, non per farmi gli affari vostri, ma del resto come li hai installati tu a suo tempo, non credo che gli altri condòmini ti neghino il permesso di metterci le mani ora, visto che il problema non è solo tuo, ma anche di altri, porteranno pazienza. Magari non potrai fare tutto in una giornata per l'assenza di uno o dell'altro, ma intanto per iniziare......., poi vedi tu cosa riesci a fare In effetti, in teoria dovrebbe cambiare poco e nulla

Potrebbe andare bene un apparecchio del genere per misurare? https://amzn.eu/d/8uwG5e2

Buonasera, nel 2010 ho installato, con ottimi risultati, una Home Automation (gestione completa di una villetta: Sicurezza, Climatizzazione, Illuminazione, VMC, Irrigazione, Controllo accessi ecc.) con apparecchiature della ditta HAI inc. Purtroppo HAI è stata acquisita dalla Leviton, la quale ha dismesso la produzione e la commercializzazione dei prodotti HAI Chiedo se qualcuno si trova nelle stesse condizioni. Come ha risolto il problema di eventuali ricambi. O se ha preferito traslare su altri sistemi che offrono altrettanta flessibilità. E nel caso quali? Grazie

E fin qui ci siamo. No, il condensatore nel tuo caso non serve a nulla, anzi probabilmente non sentiresti proprio nulla. Devi cambiare il ronzatore, oppure metterne un altro in parallelo, magari anche collegandolo esternamente al citofono e collegandolo ai morsetti 3 e 6 o direttamente ai fili arancio e grigio. Potresti provare con un po' di "modo e pazienza", togliere quello del vecchio Urmet ed incollarlo all'interno dell'obbrobrio

Vedo che i grossi fori agli angoli della scheda e sotto i pulsanti non sono metallizzati. Io li farei metallizzati. Vedo anche due bruttine piste di massa morte verso il connettore. Mi piacerebbe vedere una foto dell'interruttore, lato terminali, per il discorso dei fori di saldatura. Puoi postare anche (e ho finito) il bottom layer?

Buonasera, ho sfiatato a freddo il solito termo del bagno in alto. Ho alzato la pressione e questa volta è andata su, ad 1.5. Quando ho acceso la pressione è salita a 2. Da due giorni, scende a 1.5 a freddo e la mattina quando si accende va a 2, come da foto. Direi che va un po meglio, lo tengo monitorato! Grazie

Non c’è correlazione, a parte eventuali poltergeist, tra compressore e audio televisore. Escludendo campi elettromagnetici, rimane uno sbalzo di tensione, ma quello lo puoi misurare tu collegando il frigo ad un apparecchio misuratore di watt da attaccare alla presa (e a questo attaccchi il frigo) in modo da vedere gli assorbimenti. All avvio leggi un assorbimento di 3 o 4 volte in più del normale funzionamento a regime, ma quando si ferma l’assorbimento va a zero immediatamente, non ci devono essere picchi di ampere e watt. E tu l’azzerramento audio ce l’hai non all avvio ma alla fermata. Io sono in buona fede, ma questo è un fenomeno molto strano.

Quella vite è una delle due che fa riferimento alla parte inferiore.

Ho acquistato Ring intercom per citofano con un solo cancello di apertura ho effettuato i collegamenti come comunicati da ring suppoort funzina tutto sia apertura della cancello si notifica di avviso su l applicazione telefonino ma putroppo la battera si scarica in due giorni. chiedo se qualcuno puo aiutarmi allego foto e copia collegamento al citofono mod. elvox 900-902. Grazie

Provo a spiegarmi meglio. Molte volte (ma non sempre) nel momento in cui si attacca (o forse stacca) il compressore avverto un rumore metallico e nel contempo va via l'audio della tv. Questo è il problema che mi ritrovo, non succede tutte le volte in cui il compressore attacca (o forse stacca) ma comunque succede. Il tecnico dice che per lui è tutto a posto e quindi mi chiedo cosa possa fare capitare questo problema. I casi secondo me a questo punto sono due: o il tecnico non è riuscito a cogliere l'attimo esatto, e mi rendo conto che non sia per niente semplice, perché un conto è accorgersene mentre si guarda la TV, un altro conto è stare a guardare il frigo per due ore consecutive senza poter distogliere lo sguardo aspettando che faccia l'anomalia, oppure il problema è il mio impianto elettrico. Vorrei capire cosa posso fare io per capire da dove provenga il problema ed eventualmente risolvere o almeno avere nuovi dati da comunicare al tecnico

ho modificato la clerance mettendo 0.35mm; ho impostato i crocini dei piani di massa a 0.5mm. ti ringrazio per aiuto, se trovi altre problematiche fammelo sapere.

Piccola nota critica: non ti era più comodo e comprensibile mettere delle power ports (+Vcc, -Vee, GND, ecc.) anzichè tirarti dietro tutti quei wires??

Ma se ruoti a mano le palette, senti molta resistenza?

Per capirlo bisogna guardarci dentro, ma se dici che: mi viene il dubbio che il problema può essere nei collegamenti tra la tastiera del palazzo e il resto dell'impianto, magari i fili sono marci, spellati o schiacciati che fanno corto con qualcos'altro (sto sparando ipotesi). Del resto, non posso saperlo da dietro la mia scrivania e dirti con certezza se è l'alimentatore guasto e per giunta se è riparabile. 😇

Io passo, ci sono contraddizioni, dici che lo fa sempre poi che non lo fa sempre. Il tecnico ha già detto che va bene. Lascio la parola ai colleghi.

Puoi mettere tutti i vias che vuoi, male non fanno, ma IMHO quei grossi fori metallizzati sono già più che sufficienti. Ho notato che le clearance sono ancora molto piccole, per carità vanno bene anche così, ma io le allontanerei almeno fino a 0.5mm. Così facendo elimini i rischi di corti in fase di incisione del rame.

Grazie, lo scopo che voglio raggiungere è che viaggino 1:1. Niente di più. Ti ho scritto un messaggio. Adesso il progetto ha i motori tutti in anello di velocità senza nessun sincronismo. Il sistema sta lavorando, ma mi piacerebbe vedere se migliorano alcuni difettucci sporadici, che sono quasi certamente causati dalla mancanza di sincronia tra i due nastri. Mi sono bloccato su questa cosa dell'encoder perchè non mi fa finire la configurazione dell'oggetto tecnologico. Il motore non è cambiato e questa cosa dell'encoder mi sembra pìù un baco del configuratore che altro... boh... comunque non mollo....

Intendevo come testare l'impianto elettrico o come testare il frigo. Il fatto che vada via l'audio è un dato assodato, ma vorrei capirne il motivo per poter risolvere

Nel tuo caso con reattore elettronico, lo schema da seguire riportato qui sopra è il secondo, che è uguale al secondo schema (a destra) delle tue istruzioni, che riporto qui sotto: Se invece vuoi eseguire il primo schema (a sinistra) delle tue istruzioni, su uno dei due estremi del tubo devono esserci per forza indicate le lettere L N, altrimenti si rischia di fare un corto netto. Controlla, perché non credo che la Philips si sia dimenticata di un dettaglio del genere.

Siccome suppongo che in una giornata il frigo attacchi e stacchi alcune volte, ti basta stare vicino al tv e sentire se l’audio va via, è un test facilmente ripetibile.

Per il rumore può essere, ma per l'audio che va via? E anche a te andava via l'audio dalla TV? Il mio frigo è nuovo ma potrebbe anche essere stato montato male in partenza

Grazie, lo scopo che voglio raggiungere è che viaggino 1:1. Niente di più. Ti ho scritto un messaggio.

Buonasera a tutti, ho un inverter Omron tipo 3G3M1-A4055 che devo sostituire ad una macchina pallettizzatrice. L'inverter originale, difettoso e molto datato, sempre Omron da 3,7kW. Ho programmato i vari parametri, compresi i comandi da morsettiera per fwd e rev e la frequenza di lavoro che è di 24Hz. Appena do il comando per far girare il motore (doppia velocità da 2,2kW), che alimentato a tensione trifase di rete funziona correttamente, con l'inverter è leggermente rumoroso ed assorbe una corrente alta di circa 11A, infatti dopo alcuni secondi il motore "fuma"....a qualcuno è capitato?