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ho provato a rimandare, fammi sapere

Il rubinetto principale è aperto, e per il carico apro solo quello blu, per intenderci. Il resto delle fontane restano chiuse. Il problema è che, quando apro il rubinetto blu della caldaia per caricare l’acqua, la lancetta del manometro invece di salire tende a scendere. Poi, a volte, sale molto lentamente e si ferma intorno a 1 bar. Se provo ad aggiungere ancora acqua, la pressione invece inizia a scendere. Quando il circuito è carico, la pressione rimane stabile. Il problema si presenta solo durante il caricamento dell’acqua.

Salvatore il problema è che se pensi che il riscaldamento a pavimento sia uguale a quello a termosifoni, tra poco tempo diventerai pazzo: uno è l’opposto dell altro, d’altronde non puoi nemmeno pensare che, in pieno inverno, una caldaia che lavora al 20/30% della potenza con una temperatura dí mandata simile alla temperatura del corpo umano, si possa pure permettere delle fermate…se così fosse il tuo appartamento violerebbe le leggi della Termodinamica, ossia praticamente ti scalderesti con una caldaia sostanzialmente ferma. In termini di consumo tra termosifoni e pavimento siamo lì, non scendiamo troppo nel teorico, non si fa un impianto a pavimento per risparmiare ma per il benessere eccezionale che i termosifoni non ci arrivano nemmeno. Fai le prove che ti ho detto e vedi innanzitutto se funziona meglio, poi faremo eventuali aggiustamenti.

E' un VFD (Vacuum Fluorescent Display). In genere la luminosità cala nel tempo a causa del degrado dei fosfori luminescenti, e lì c'è poco da fare. Oppure anche dall'offuscamento del vetro dopo anni di funzionamento, e lì ti basta pulirlo, per recuperare qualcosina. Inoltre dalla foto mi pare di intravedere una sorta di pellicola applicata sopra, per dare colore ai simboli e pixels. Se è così malmesso, alla disperata potresti vedere se si riesce a toglierla, ma a tuo rischio di rovinarlo del tutto.

Sì, molto meglio un trasformatore che eroga 12-15VCA (Tensione Alternata). Poi per il fissaggio / ubicazione / contenitore, ecc..., puoi saperlo / vedere solo tu com'è la situazione e cosa conviene / dove mettere il contenitore, noi da qui non abbiamo idea di come sia disposto l'impianto, casomai posta delle foto. No, perché se è quelli per le auto, in teoria funziona in VCC (Tensione Continua), mentre a te serve in alternata. Assolutamente NO, altrimenti non ti avrei spiegato / postato quello che ti ho già descritto. Tra L+/L- c'è un'uscita diretta creata da una scarica capacitiva (condensatori) che eroga circa 18VCC, mentre nel tuo vecchio impianto con il posto esterno 366811, c'è appunto un contatto ausiliario già all'interno del modulo stesso dove colleghi il pulsante ausiliario tra PL e S+. Il fatto è che quei kit EasyKit sono costruiti e venduti per la grande distribuzione e a parte il marchio "BTicino" scritto sulla scatola, non hanno assolutamente nulla dei prodotti ufficiali con gli articoli che cominciano con 34xxxx, oppure 36xxxx, anche perché in caso di guasto la casa madre non risponde, ma devi rivolgerti al tuo venditore. Ah.... e: NON azzardarti mai più a darmi del "lei" 😁. Va molto meglio il semplice "tu", grazie

Verrebbe da chiedersi come si sono messi d’accordo un proprietario di casa un idraulico e un Caldaista nel progettare questo impianto con questa caldaia… dal mio punto di vista avere tutte le valvole aperte sempre e un solo termostato con una casa su due piani diventa un po un problema ma proverò a capire cosa fare . Intanto mi stai confermando che la caldaia in sé è a posto e che è sovradimensionata

ovviamente, sennò ti si falsano i risultati

Che non è un problema . basta che è Compatibile.

Per l'alimentazione supplementare bisogna utilizzare i morsetti 1 e 2, sia sull'alimentatore, che sull'apparecchio.

Poiché su L+ ed L- sono collegati i fili che vanno all' elettroserratura,posso collegare in parallelo a questi in parallelo i fili del pulsante esterno e provare se riesce ad aprire il cancello senza mettere relè, trasformatore che sicuramente rimarranno all' esterno

ho cambiato tutti i condensatori vecchi che avevano problemi, alcuni erano davvero fuffi, la tv ora non emette nessun ronzio o tremolio, anche sul led rosso non noto più disturbi. ho rimosso il trimmer e messo un resistore fisso da 33ohm al posto di 470 su r105. potrei provare valori ancora più bassi o mettere un ponticello? le linee di ritraccia sono ovviamente ancora dove le avevo lasciate... ripartirò con la sperimentazione, controllo voltaggi, ecc...

Poi velocità pompa di circolazione al massimo.

80% è troppo, ritorna a 50%, ma anche meno, 40, 30, 20% e abbassa a 38 la mandata. Le valvole devono assolutamente essere aperte, la casa è piccola, hai una potenza esagerata, in più se ci metti che hai degli anelli chiusi non può funzionare nemmeno nel mondo delle favole, e infatti non funziona.

attualmente la caldaia ha le seguenti impostazioni: temp riscaldamento 40 potenza max 80% (era stata abbassata a 50% ma il comportamento non variava) per il resto mi sembra di capire che la tua soluzione sia effettivamente quella di aprire tutte le valvole insieme e che quindi sia coerente con il fatto che la caldaia sia troppo potente per fare delle stanze singole?

Ciao giugn76 non ho ricevuto il messaggio o non riesco a vederlo potresti rimandarlo per favore??? Grazie Ma è un email??

grazie Riccardo il file non mi si apre ho trovato sul sito samsung solo il manuale, allego foto display per capire vedendolo se sai se si puo' esaurire questo tipo di display

Si può fare, vedi il primo post, altrimenti puoi mettere in spoiler please, come ho fatto con i video/link dopo? 😅

Lo sai che poi va certificata l’automazione?

Come giustamente ti ha fatto notare Ggiovanni devi aprire una discussione nuova.

Trattandosi di un videocitofono a 5 fili, quella configurazione non può essere sufficiente a protare sul Ring tutte le funzionalità. Meglio che smonti il tuo video citofono, fai una foto alla piastra sottostante ed apri una discussione spiegando la tua esigenza, indicando quale versione del ring devi configurare e pubblicando la foto così che qualcuno possa analizzare il tuo specifico caso.

El mago ho letto la tua segnalazione riguardo l’impaginazione delle foto, non penso si possa cambiare.

ops una domanda, ma per provarlo devo dissaldarlo dalla scheda?

Aggiornamento: per la Came il problema non sussiste, il problema sono io, a detta loro sono il primo e l'unico che ha segnalato questo problema, su migliaia e migliaia di articoli venduti. Cambiano la scheda in garanzia ma devo pagare spedizione per l'invio e spedizione per madargli la scheda ormai bruciata, serietà ai massimi livelli proprio, tanto vale prendo il lampeggiante completo nuovo direttamente, per 5-10 euro in più.. Non hanno neanche voluto indagare al riguardo, come se io poi fossi l'idiota di turno che non sa mettere un coperchio sopra al lampeggiante, e non che loro non hanno considerato l'installazione in ambienti molto umidi (ma essendo comunque un'ambiente esterno normalissimo come tanti, non stò sulle alpi) con sbalzi termici continui e quindi la possibile creazione di condensa all'interno.. Il problema che c'è è di progettazione (il modello precedente ho visto online aveva lo stesso sistema di "isolamento", praticamente solo per la pioggia ma non a tenuta stagna). Unico modo in cui acqua/umidità esterna possono entrare è dal basso attraverso la plastica del coperchio (sotto la copertura nera). Avendo il led acceso e la schedina all'interno, la temp interna sarà sicuramente più alta di quella esterna, e non essendo a tenuta stagna il sistema, c'è un passaggio d'aria tra le due parti e quest'ultima, entrando umida, col tempo crea sempre più condensa all'interno che si accumula in basso (vedi foto sopra) fino a cadere anche direttamente sulla schedina (dal tetto del lampeggiante) provocando il corto. Se questo non è un difetto di progettazione allora ditemi voi cosa è, perchè bastava una guarnizione esterna con fissaggio avvitato o a scatto e sarebbe stato completamente isolato dall'esterno, cosa che invece qui non è, ed a detta loro ripeto il problema non sussiste ed io sono stato il primo a segnalarlo, bha.. ps. tra l'altro tutto questo di sopra in 3-4 mesi non anni, dato che l'ho installato da poco

Buonasera ho una centralina roger h70 200ac se do imput x aprire va lampeggiante ma non i motori fa il tempo di apertura e poi il lampeggiante si spegne in chiusura si sentono i motori girare premetto che lo provato con sblocco e poi lo aperto manuale bloccato e in fase di chiusura funziona accetto consigli