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E' un valore indicato dalle normative CEI 100-7 alla quale bisogna attenersi per quanto riguarda il segnale alla presa tv. In genere anche meno, mi riferisco in banda terrestre dove un ottimo cavo perde ogni 10 mt circa 1,5-1,6 db riferito all'ultimo canale utile terrestre, il 48 (694 MHz). Poi se sali in banda sat, quindi 950-2150 l'attenuazione sale arrivando a circa 3,5 db ogni 10 mt (cavo da 6,7 mm in rame) Certamente che è così. Considera che il trimmer agisce sul segnale in ingresso, quello dell'antenna; quindi se lo abbassi o lo azzeri stai attenuando l'antenna. Poi questo segnale attenuato dal trimmer viene portato al transistor che lo amplifica. Molti pensano che sia al contrario, cioè che il trimmer agisce sull'uscita dello stadio finale. E' l'opposto. Eco perchè si degrada se lo porti al minimo, stai "strozzando" il segnale in antenna e si abbassa il mer. In un certo senso sono molto meglio i piccoli amplificatori sprovvisti di trimmer di regolazione. La Offel dovrebbe averli in catalogo e sono a guadagno fisso: 20-25 db. Quindi è sempre meglio sceglierli del guadagno adeguato senza eccedere, in modo da non "chiudere" il trimmer per abbassare il troppo guadagno nè tantomeno sceglierlo molto potente altrimenti si rischia di saturare l'impianto e mandare il transistor in distorsione per intermodulazione; per intenderci un amplificatore audio a tutto volume che spernacchia e sporca il segnale... in quel caso si parla di clipping. E' la scelta piu' idonea, e se i segnali sono quelli stai tranquillo che ci rientri e non hai nulla che si guasta. Non conosco il modello, ma se ci sono interferenze non troppo forti non dovrebbero darti fastidio, anche perchè non hai un centralino che amplifica questi segnale andando in tilt se non filtrato5G. Solo con antenna no problem; certo, se ti montano una BTS sul tetto, o magari una BSC nel giardino di fronte....anche solo con antenna diretta alla tv si corre il rischio di accecare il tuner del ricevitore.

Allora, la centrifuga é andata a buon fine, bella lunga e a pieni giri, ma é successa una cosa strana già vista un paio di settimane fa o la settimana scorsa. Dopo ammorbidente, parte la centrifuga scaricando l'acqua e nello stesso tempo satellizzando il bucato con acqua in vasca. Finita la satellizazione senza squilibri di carico, e ormai quasi senza acqua, il cestello si ferma un paio di secondi e poi tenta di ripartire dando dei colpetti, ma senza riuscire. Dopo 3 colpetti spengo e riaccendo e tutto riparte. Avendo perso la satellizazione la lavatrice traballa un pó, ma non troppo e non interrompe la rotazione completando la centrifuga. Altre volte non succedeva dei colpetti a vuoto, ma dopo la satellizazione si fermava e lasciava cadere il bucato e partiva per altri tentativi. A volte ne faceva 3 e finiva il tempo, altre volte all'ultimo tentativo prendeva i giri e centrifugava per il tempo rimasto al timer. Domani mattina tocca al bianco, vediamo che succede. Ditemi voi in base alla notevole esperienza cosa potrebbe essere. Grazie in anticipo

., ho una lavastoviglie LG modello DB325TXS e recentemente mi è comparso sul display l’errore AE. Il problema si è verificato dopo che si era otturato lo scarico a muro collegato al lavello della cucina. Vorrei quindi capire se l’ostruzione possa aver provocato un ritorno d’acqua e fatto intervenire il sistema antiallagamento. Desidererei sapere, in particolare, in quale posizione si trova esattamente il sensore antiallagamento della lavastoviglie e come è possibile accedervi per verificare se nella vaschetta inferiore è presente dell’acqua. Ringrazio anticipatamente chiunque possa fornirmi indicazioni precise per risolvere il problema. Un grazie a tutti per l’aiuto.

Ok.

Grazie snipermosin per la disponibilità. La misurazione in antenna l'ho eseguita solo una volta per ora, comunque andavo da un massimo di 75 (mux dvbT2), a un minimo di 60; la maggior parte dei mux stavano nel mezzo, direi sui 65 come media (misurerò meglio quando ci tornerò). I cavi già presenti sono sicuramente del 6,7mm, per la qualità vedrò misurando poi il segnale alle prese. Ovviamente col partitore a 3 uscite, aggiungerò un cavo ulteriore per il piano rialzato (3 cavi, uno per tv insomma). Infatti il mio intento sarebbe quello di lasciar perdere il centralino, non dovrebbe servire. Va bene, quindi prenderò un partitore della Fr con 3 uscite. Da quello che hai scritto, quindi generalmente su 10 m di buon cavo, perdiamo circa 2db di potenza sul segnale? Mi correggo, avevo sbagliato a scrivere il range di potenza alla presa tv, era mia intenzione scrivere 47-67 db, anche se cercando mi usciva sia questo range, che quello indicato da te (47-74), e non avevo capito se era corretto uno o l'altro. Concordo in peno su quanto hai scritto, meglio una potenza bassa, ma una buona qualità. Infatti avrei comunque provato senza centralino in prima istanza. Ho comunque fatto delle misurazioni in uscita centralino per curiosità: ho visto che se non alzo almeno a metà guadagno (+10 db), il segnale è molto peggiore in qualità che in antenna, ma poi si rischia di avere troppa potenza nelle prese (insomma preferirei farne a meno, se la potenza me lo consentirà). Abito a 30/40 km da quella villetta, quindi non ho idea se ci siano ripetitori telefonici. Calcola però che l'antenna ha il filtro 5g (se non ricordo male). Grazie per l'aiuto.

Sì OK! Sì esatto! Per "contatto pulito" si intende un contatto libero / privo di tensione rispetto all'alimentazione del dispositivo (appunto i morsetti 1 e 2 dell'orologio stesso nel tuo caso). Non cambia nulla che ci siano 230V o 50V o 12V o qualsiasi altro valore di tensione sul "contatto pulito", il principio non cambia e può funzionare in qualsiasi caso. Ok, allora sarà da provare quando fa più fresco

Prego, ciao.

Ma i collegamenti sono stati fatti correttamente? IN verso l'LNB e OUT verso le prese? Se sì, allora verifica quanto segue: - le mollette dentro i connettori a vite dello splitter fanno presa sul filo centrale dei coassiali? - il filo centrale dei cavi coassiali devono sporgere dalla vite dei connettori di circa 1 o 2mm per entrare nelle mollette dei connettori dello splitter. Se fai queste verifiche dovresti riuscire a risolvere, altrimenti è proprio lo splitter che non va. Ciao

Buonasera, sul certificato di conformità oltre alla partita IVA e ai dati dell'azienda è mensionato un orgamismo notificato FS-01XXX rilasciato ad una azienda delle provincia di Milano. Ho provato a fare ricerche nel porlate della banca dati https://www.fgas.it/Ricerca ma sono necessari dati come il codice fiscal il settore ecc. Farò uiteriori ricerche e vi faccio sapere. Grazie.

provate qui fornendo tutti i dati richiesti x jadho: il regolamento vieta accodamenti,eccezionalmente non chiudo il thread

Ho paura che smontare questi ammortizzatori, se necessario, non sia cosa semplice... Allego foto che ho fatto visto che é aperta in prova.

Occhio che c'erano dei modelli con le sospensioni "a spinta" dal basso stile Asko, e non con le molle che appendono la vasca dall'alto.

Una indistruttibile SpazioZero con il pomello per regolare il livello dell'acqua a seconda della quantità di carico, oppure la velocità di centrifuga o il tempo di asciugatura: unica ed eterna! 😃

Google Lens dice che è una Zerowatt Space X

Nei prossimi mesi acquisterò una seconda casa. Il precedente proprietario lascerà gli arredi e tra essi la lavatrice. Per mera curiosità mia personale: da questa foto – non mia ma dell’agenzia che sta vedendo l’alloggio – la si intravede…molto poco però Sapete individuare la marca/modello? Grazie

Centrifuga a vuoto ok, solo un pó di rumore di cinghia che essendo originale non sarà morbidissima. Dopo cena provo 1 lavaggio a carico, vediamo cosa succede. Ci aggiorniamo. Buona serata

i termostati di sicurezza 2-13 sono chiusi. La caldaia comunque è partita ma il problema è che funziona a tratti a volte si a volte no. Mi sono accorto che il "tic- tic " sull'elettrodo ( quando apro l'acqua calda) malgrado si senta SEMPRE la fiamma non sempre parte sempre e come se il " tic- tic " fosse debole per avviare la scarica ...cosa potrebbe essere ?

Buonasera, sono riuscito a recuperare l'olio da rabboccare. Ora ho dato una pulita alla cassetta (non è stato semplice), la situazione è quella che vedete nella seguente foto. Il produttore mette a disposizione soltanto il manuale di installazione, ma non quello di manutenzione, mi sapreste indicare dove e come rabboccare l'olio? Grazie Di seguito un estratto dal manuale di installazione:

Aggiornamento: cambiato il bloccaporte ma la situazione no... appena si collega la spina alla presa, giusto il tempo per il software di fare lo start e il bloccaporte si blocca. Nessuno dei programmi funziona anche se non vi sono segnali di errore. Esiste una procedura di reset oppure devo ipotizzare un danno alla scheda madre? C'è di buono che staccando la spina, il bloccaporte si apre.

Probabilmente c'era un termostato ambiente con selettrore delle velocità, quindi ti ci vuole un apparecchio simile. Oppure solo il selettore di velocità, e il termostato ambiante è nella macchina e misura la temperatura dell'aria aspirata.

Luckysquid, permettimi, ma ti stai arrampicando sugli specchi. A prescindere dalla norma FGas, per testare quelle schede serve almeno un oscilloscoppio a doppia traccia e le conoscenza di quelle tecnologie. Nessuno se ne accorge perché in caso di guasto si cambia tutto il blocco e si innestano dei connettori: se funziona il problema è risolto. Agire diversamente, per un CAT, significa lavorare per gli altri gratis: tu lo faresti?

Ok questa è la foto fatta oggi ma nessuno ha messo mani da quando è stato provato l'ultima volta ( 6 mesi fa). Quindi come sospettavo manca il selettore o commutatore a tre velocità ( era probabilmente quella sorta di termostato che è stato smontato dal muro durante la ristrutturazione) Ora mi chiedo é un semplice selettore a 3 velocità quindi è la vmc che gestisce la velocità oppure è il selettore che gestisce la rotazione della ventola? Perché non mi pare ci sia altra scheda oltre quella in foto che possa gestire la velocità.

MarioTercon, mentre scrivevo ha dato ultriori dati, che poi confermano quanto immagino. E ti confermo che il tuo concetto di PWM è completamente fuori strada.

Come hanno scritto Livio e NovellinoXX, lascia perdere quel circuito, va bene per giocattoli a max 16 V. Se ti serve solo un generatore di rampa il 555 è meglo lasciarlo perdere, ci vuole un circuito realizzato con operazionali, e ovviamente optoisolato, e con quel motore è bene avere anche un controllo della corrente del motore che agisce sulla regolazione della rampa. Con il motore a 110 V probabilmente è opportuno anche un trasformatore abbassatore da 230 80/85 V: nel comando originale non c'è? Infine un PWM non fa cresere la frequenza ma varia il duty cycle di un onda quadra, poi qui siamo in corrente continua. Ma nel circuito di pilotaggio originale quali componenti erano/sono presenti? Magari se indichei di che attrezzo si tratta, si trova qualcosa di alternativo già pronto all'uso.