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Il piano sopra cosa ce?I tubi del condizionatore dove passano?Scarico condensa per caso ce una pompetta? Se ci dici qualcosa di più forse possiamo capire il problema.

E prova ad installare quell'APP..

Ciao 3k e k1, non capisco quale pin devo scollegare, se tolgo l'errore la retro dovrebbe accendere giusto? Se non si accendono potrebbero essere una dell 2 strisce montate in basso a non funzionare. Ho visto tv simili che la tetro si illumina anche con una sola striscia funzionante. Dovrei smontare il pannello per provare le strisce oppure sostituire la psu che su aliespress costa una 50 di€. Sostituendo la scheda dovrei risolvere entrambi i problemi. Quali sono i cip della tetroilluminazione sai la sigla? Grazie per una risposta. Una buona serata. Penso che la scheda madre sia ok.

Trappola d'aria pulita . Ormai rimane ( a parte il pressostato digitale) la scheda programmi.

Alimentala direttamente con la 220 , se non parte , Se è nuova falla cambiare . magari posta una foto dei collegamenti . A proposito , hai seguito lo schema ?

Scusa, ma mi è venuto un dubbio, quindi ho fatto un veloce ripasso, e seppur grossolanamente il tuo 0,03 kA dovrebbe essere poco meno di 0,3 kA = 300 A, ma nel tuo calcolo sono 30 A, cioè meno dei 20 A dell'interruttore. Diversamente rifai i calcoli di assorbimento e vedi se un 16 A basta, in fin dei conti divdi il carico su tre fasi. In ogni caso escludendo la reattanza e consideranto l'impedenza della sezione 4 mmq = 4,95 Ohm/km, quindi abbiamo 3,2175 Ohm della tua linea. Dato che si alimentano lampade, per un calcolo grossolano escludiamo la reattanza quindi una banale I = V/R. Considerando un CC secco tra fase e neutro sono circa 70 A, quindi il tuo interruttore da 20 A interviene. Se consideriamo corto secco tra fase e fase sono oltre 120 A, e l'interruttore interviene meglio. Però non hai specificato: - Icc a monte interruttore 4x20 A - Icc interruttore 4x20 A, che dovrebbe essere minimo 10 kA Quindi dati poco significativi. Poi ho trovato più formule e più considerazioni e dati presi in esame, ma alla fine il calcolo differisce di +/- 10-15% Per tutti gli altri guasti possibili valgono tutte le teorie: passate, presenti, future e immaginabili.

Il motore oppone una certa resistenza rispetto a cavi non in corto, come quando spingo lo scooter a interruttore spento

Buongiorno, scusate se mi inserisco in questa discussione ma credo di avere un problema similare. Ho un Urmet MOD. 1705 (scheda interna Sch. 1705/955) ma ha tre bottoni (Chiave, Rombo e Cerchio). Devo collegare uno shelly mini gen3 al pulsante cerchio e non so a quali pin della morsettiera devo collegarmi. Ringrazio chiunque vorrà darmi delle dritte

Buongiorno ho in progetto la costruzione di un phased array planare, il cui scopo e’ fare near field focusing (beamforming), nel campo vicino non radiante (fresnel zone), quindi in una zona davanti l’array. Ho deciso di usare una frequenza portante di 800 mhz, ed usare antenne patch con cavità, e dividere le antenne in due gruppi, il primo gruppo che abbia frequenza portante di 800 mhz e modulato in ampiezza (impulsi) a 200 hz, e il secondo gruppo sempre con frequenza portante do 800 mhz, e modulato in ampiezza a 300 hz, per creare un battimento di differenza nella zona target. Il mio problema riguarda la dimensione delle patch, sono indeciso tra mezza onda o quarto d’onda, le patch a mezza onda hanno maggior guadagno e minore distorsione del fascio, ma sono grandi, mentre le patch a quarto d’onda hanno maggiore asimmetria, minor guadagno ma sono più piccole, ecco per il mio progetto quale delle due opzioni è la migliore???

Salve a tutti, spero che tra di voi ci sia qualcuno che possa aiutarmi con questo problema che mi sta facendo impazzire. In pratica ho dovuto sostituire la mia elettropompa Matra mh 10-4 da 0,8 e l'ho fatto con una Matra Ultra N-A da 0,8. Ho montato anche un press control nuovo. Vado per inserire la spina e sento il classico ronzio di condensatore guasto. Alla vista mi sembrava perfetto ma comunque decido di cambiarlo con uno identico. Niente...sempre lo stesso problema. Cambio altri 4 condensatori e tutti non fanno partire la pompa. Controllo la girante che a mano gira, la faccio partire a mano e lavora bene con il press control ma quando si arresta non riparte più. Veramente non so più che fare o pensare. Idee ?? Soluzioni ??

Scua zagabike. Sarò noioso e pedante, ma se non presenti dati certi a riguardo dei parametri di linea e comunicazione richiesti, stai solo consumando corrente elettrica e banda a scrivere del nulla. Per fare una prova con un PC e un cavo in casa cosa c'entra il caldo, lì ci abitano, quindi la temperatura interna è sopportabile. Secondo me, voi tutti non avete presente cosa tecnicamente sono: - una limea telefonica e dati in cavo - una linea telefonica e dati in fibra - un router che separa e connette quanto alle due righe sopra da quanto alle due righe sotto - una LAN locale in cavo - una LAN locale WiFi Cose che con il contratto con il fornitore e i costi in bolletta non hanno proprio nulla a che vedere, se non ragionando sui dati richiesti e rilevati con connession tramite cavo al router. Se dai vicini funziona, mimino, significa che in casa hanno una rete costruita e configurata a dovere.

Grazie Roby, problema risolto: telecomando guasto (nuovo). Cambiato con un altro e tutto funziona Giovanni

Ciao Roby e grazie per la risposta molto esauriente. Per la procedura di registrazione del telecomando ho seguito le istruzioni abbreviate: premo oltre 5 s sul tasto + , sul display mi appare prima MEM1 e poi o......o A quel punto premo i 2 tasti del Telecom. Mitto Cool 2 ma non succede niente, e dopo qualche secondo ritorno alla condizione di riposo. Un' ultima prova da fare sarebbe di provare un altro telecomando nel caso il problema fosse lì ma dovrei acquistarlo. L'installatore avrebbe ordinato una nuova scheda sotto garanzia e siccome non mi pare molto esperto volevo capire se la scheda comprendeva anche la parte radio. Mi hai confermato quel che pensavo, ossia la nuova scheda è completa. Giovanni

è normale che non riesco a far funzionare Door Entry quando vado a fare la scansione del qrcode mi dice che funziona solo con Home+Security è normale o sbaglio qualcosa.. ?

Ecco le foto delle schede con i 4 condensatori poliestere rimossi. Ho controllato i tre condensatori sulla scheda filtro dell'alimentazione di rete. Quello da 330nF il multimetro me lo da per 80nF. Quelli da 100nF uno misura circa 51 nF, l'altro circa 90nF. Invece quello da 330nF sulla scheda di potenza misura circa 5 nF. Provo a sostituire quest'ultimo? Grazie

Faremo tutto se sto caldo ci darà una tregua.... La fibra in una casa vicina di amici va una bomba... Hanno risolto tutti i problemi che invece loro ancora hanno.... La bolletta Telecom è questa..... TIM PREMIUM MEGA.... In parole più umane "UN CESSO".....🤣

Sul tardi vedo se riesco a controllarli. Scollegando il connettore con i 3 fili il motore non dovrebbe partire completamente o mi sbaglio?

ciao se ho visto bene Montaruli ce l'ha disponibile e costa pochissimo

certo ma vorrebbe dire tenerle in carica durante la produzione del FV. io faccio il conto che con un 4,7kWp puoi al limite arrivare a produrre 5000kWh in un anno e se li usi tutti in autoconsumo allora puoi stimare un risparmio anche di qualcosa superiore ai 1200.

Cerco solo il pannello TFT, il termostato funziona perchè lo riesco a comandare con l'app (va anche per il raffrescamento). Il problema è che lo schermo è rotto e mi dispiaceva sostituirlo per il solo TFT rotto. Guardando le immagini sembrano uguali anche il connettore e la posizione, era per capire se qualcuno aveva info per selezionarlo bene.

Frenato perchè senti una certa resistenza o perchè è bloccato? Il collettore è annerito ma non ha solchi, le spazzole sembrano consumate uniformemente; non conoscendo la lun ghezza originale, devo basarmi solo sulla lunghezza del portaspazzole, da cui deduco che hanno ancora una vita significativa. Puoi fare un'ulteriore prova, se ha una pinza amperometrica in continua. Collega il motore al suo regolatore, che è un normale alimentatore a tensione variabile da 0V al massimo. Blocca meccanicamente il rotore del motore. Posiziona la pinza e, contemporaneamente, metti il tester in Volt con i puntali sui morsetti del motore. Regola il potenziometro al minimo, accendi l'alimentatore (dai la marcia). Verifica l'assorbimento, eventualmente "accelera"un poco sino a leggere circa 22A-25A. Questo valore di corrente dovrebbe raggiungerlo con pochissimo "acceleleratore". Leggi ed annota il valore di tensione.

già ho provato a fare questa verifica ma comunque la corrente di corto circuito a fine linea è minore della corrente magnetica dell'interruttore.

Posta una foto della scheda di potenza . e lo hai misurato anche se di valore inferiore ? hai fatto la prova di staccare e riaccendere nel giro di 1minuto?

Dici che si salvano? Quella sotto è andata, quella sopra sulla strada buona

Di solito il carico è "davanti" alle vaschette e lo scarico in alto a destra.