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Allora il ronzio che ho sentito doveva essere effettivamente quello è si il ciclo è stato particolarmente violento. Si sentiva proprio la forte pressione dell'acqua ma questo non ne ha cambiato il rumore. Anzi con getti più deboli, all'inizio il ronzio si percepiva poi sovrastato dalla rumore dell'acqua tanto che faccio fatica a dire se ci fosse ancora. Brillantante... Stó valutando di bandirlo da casa mia. Adesso devo stabilire se sia un comportamento normale previsto o se sia difettosa. Effettivamente questo modello pur essendo dichiarato 42db non è marcata SilentPlus. Nessuna alla zeolite lo è. O perché usano il claim PerfectDry e non quello SilentPlus o perché quel ronzio non sarebbe compatibile con una dichiarazione di silenziosità. Fastidioso ma comunque rientrerebbe nei 42db immagino. Solo che se mi avessero detto che ha questa funzione di asciugatura perfetta che ti romperà perfettamente le balle non l'avrei mai comprata io come tanti altri. E di certo non pubblicizzerebbero una cosa facendone vedere I difetti. Domani provo a chiamare un centro assistenza per vedere se siano così gentili da dirmi se sia normale o no. Nel frattempo sono andato a cercare su due grossi centri elettrodomestici della zona per una lavastoviglie silenziosa come la volevo io e in entrambi i casi mi hanno consigliato una bosh. Domanda retorica : ma possibile che non ci sia nessuno che passa di qui che abbia mai avuto esperienza diretta? Solito fortunello...

I soliti impianti fatti coi piedi,per evitare bisognava mettere una valvola a tre vie in modo da adoperare solo l'acqua del pannello.

Dipende cosa si deve alimentare. Ad esempio se devo elevare tensione per alimentare 2 o 3 motori trifasi allora un autotrafo va benissimo. Ma se devo alimentare alcuni carichi tri fasi ed altri mono fasi, allora solo trasformatore.

Da un pezzo di cavo non si può capire uno schema elettrico,qualche informazione in più non guasterebbe.Marca e tipo forse si potrebbe trovare lo schema elettrico.

Assolutamente niente, è solo un ponte che non serviva prima e non serve nemmeno adesso, puoi pure cestinarlo quel pezzo di filo. Anche perché mi sembra di aver capito che adesso funziona tutto correttamente, giusto?

Conclusione: oggi è venuto l'idraulico e, come aveva previsto, con il compressore ce l'ha fatta. E, per adesso, sembra che non abbia rovinato niente dentro i muri. Speriamo. Grazie a tutti.

Dunque, ho spostato il jumper cn5 su E. Il cavo con il ponte che ho segnato in nero erano i cavi del morsetto 6 del vecchio urmet che avevo collegato al morsetto 6 dell’elvox. Insieme a questi cavi ho collegato il CA come mi hai scritto, che ho segnato in rosso, e non succedeva niente quando suonavo dal citofono al cancello. Ho poi tolto i due cavi segnati in nero e ho lasciato solo il CA e ora si sente quando suono dal cancelletto, ma ora non so cosa fare dei due cavi che ho scollegato, cioè quelli segnato in nero. Spero di essermi spiegato.

prima di rottamarlo ,pensavo,se io scollego completamente tutto il cablaggio originale e metto un normale interruttore 0 tutto spento e 1 collego il compressore e la ventola si puo'fare secondo voi e\o eventualmente che problematiche potrebbero verificarsi? in caso postivo avrei poi qualche domanda in merito sui collegamennti della ventola, grazie. il compressore l'ho provato e sembra funzionare perfettamente

Buona serata a tutti,ho questo deumidificatore a cui è partita la scheda

Di quali cavi parli? Nella prima foto che hai postato del vecchio citofono Urmet, nel morsetto CA si vede solo il filo verde, quindi quali altri fili intendi? Mentre nel morsetto 6 dell'Urmet che è il comune della fonica, vedo solo un filo bianco e un ponte che andava al morsetto 10 (tra l'altro inutile, visto che c'era già il ponte interno al citofono stesso) che fa il comune per l'apertura del cancello Ripeto, non so di quali fili parli, magari segnali in qualche modo. Comunque, mi sembra che tu abbia spostato il jumper CN5 su E, e continui a non sentire il campanello? Ah, (considera che è solo un fatto estetico per un buon cablaggio, anche se poi una volta chiuso non si vede più nulla), ma per favore taglia quell'obbrobrio delle punte di rame in più che sporgono dai morsetti in modo che sotto ai morsetti stessi si vedano solo le guaine isolanti

Ho letto che la ventola della zeolite funziona anche durante il lavaggio per aiutare il riscaldamento, quindi ci può stare. Lo speed perfect dovrebbe aumentare la pressione di lavaggio, quindi avrebbe cambiato il ronzio se fosse dipeso dalla motopompa. La schiuma - indovina un po'? - dovrebbe essere brillantante.

Ciao grogiu, Così, ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC (che mi sembra tu abbia già) e un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf da collegare così: In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono.

A prescindere che i miei impianti sono con distribuzione TN-S, e dove ci sono i 690 V ovviamnte il neutro serve a nulla, sugli altri circuiti dove gli operatori possomo mettere le mani e sono superiori a 50 V, ho installato i misuratori d'isolamento che danno solo un allarme poiché arrestare di brutto è parecchio più pericoloso, anche per l'impianto stesso. Non voglio usare gli autotrasformatori in presenza di carichi sbilanciati appunto perché creano più problemi di quelli che si intende risolvere. Poi capita che su qualche impianto i problemi non si manifestino per decenni. In tutti i miei impianti industriali se serve un polo a terra (cioè che simula il neutro) installo N trasformatori monofasi 400/230 e collego un polo a terra: il numero e la potenza dei singoli trasformatori dipende dall'impianto. Tra l'altro ormai fanno così la maggior parte dei progettisti, con tutta l'elettronica presente, spesso centinaia di kW, meglio che il neutro stia il più lontano possibile; e il trasformatore è utilizzato anche come filtro. Con presenza di elettronica di potenza è indispensabile che il centro stella del trasformatore sia perfettamente a terra con una impedenza inferiore a 10 Ohm.

idropulitrice e testa sturatubi avendo cura di allungarsi il tubo dal muro e avere un "bel" recipiente di raccolta

Non puoi fare come piace a te,i circuiti devono essere calcolati con lunghezze e passo differrenziato(come detto da Alessio verso il perimetro esterno va diminuito il passo).Circuiti troppo lunghi non vanno bene,piuttosto che sette meglio 11.Doccia:un giro di tubi non costa niente ma trovi il piatto doccia caldo. Spendi soldi per farti fare un progetto e gli recuperi in poco tempo piuttosto che arrangiarsi,e un sistema di gestione con centralina,sonde,valvola tre vie e bypass no come fanno gli idraulici con motorino comandato da termostato a contatto. L'impianti a pavimento vanno bene se fatti bene,non cercare di risparmiare soldi per farlo.

Il punto negativo (per me) di quegli strumenti erano i contatti al di sotto delle boccole dei puntali. Alcuni di quei contatti avevano anche la funzione di interruttore/deviatore all'inserzione del puntale. Altri avevano anche un cappuccio in plastica isolante che con la vecchiaia si frantumavano. Controllali, magari il problema è proprio lì. Naturalmente devi controllare anche le saldature corrispondenti.

Marco Fornaciari ti ringrazio per la tua risposta , comunque dato che è in affitto e non vorrei che si possano creare problemi con l'impianto elettrico perciò opterei per il piano ad una sola zona. Tanto mio figlio vive da solo . Nuovamente grazie Claudio

1,2,4,8,9 impossibile rispondere; mancano potenze termiche richieste e potenze termiche dissipate dall'impianto 3 circuito 1 & 3 sono da suddividere, sicuramente vanno dimezzati (2 circuiti per ogni attacco) va verificato se le potenze nei bagni sono raggiungibili con il solo impianto a pavimento ( a sentimento, come è stato concepito è impossibile) o se necessita integrazione

Sicuramente vicino ai muri esterni i tubi devono essere più ravvicinati, dalla foto non mi sembra.

Buongiorno a tutti, sto ristrutturando un appartamento di circa 71 m² e vorrei chiedere un parere agli esperti del forum sul progetto dell'impianto radiante a pavimento. Ho provato a fare autonomamente una prima ipotesi di posa, riportata nella planimetria allegata. La mia idea è quella di utilizzare 7 circuiti, sfruttando le 7 uscite già disponibili sul collettore, con passo di posa di 15 cm. Prima di procedere con l'acquisto dei materiali e soprattutto prima di far posare i tubi, vorrei però sottoporre lo schema a chi ha più esperienza di me. La domanda è molto semplice: Secondo voi, dove sto sbagliando? Non mi interessa tanto sapere se lo schema "può funzionare", ma capire se esiste un modo decisamente migliore per distribuire i 7 circuiti. Mi piacerebbe quindi che qualcuno fosse disposto a "smontare" il mio progetto e indicarmi eventuali errori o scelte migliorabili. Dati dell'appartamento Superficie complessiva: circa 71 m² 7 locali Collettore già installato 7 circuiti disponibili Passo previsto: 15 cm Spazio disponibile dalla quota del pre-massetto alla quota finale delle soglie: circa 10 cm Pavimento previsto: gres porcellanato Nei due bagni vorrei evitare la posa del tubo nella zona occupata dalle docce L'obiettivo è utilizzare tutti e 7 i circuiti, se tecnicamente corretto. Ho cercato di disegnare i circuiti tenendo conto della geometria degli ambienti e cercando di mantenere le lunghezze il più possibile equilibrate. Quello che vorrei verificare Guardando la planimetria e il mio schema, vi chiederei in particolare di dirmi: La suddivisione dei 7 circuiti è corretta? Avreste distribuito i circuiti in maniera diversa? Ci sono circuiti che secondo voi risultano troppo lunghi o troppo corti? Il passo 15 cm è appropriato per tutti gli ambienti o lo modifichereste in alcune zone? La disposizione delle serpentine è corretta oppure ci sono zone nelle quali sarebbe preferibile utilizzare una posa a chiocciola anziché a serpentina? Ci sono errori nel modo in cui ho previsto l'ingresso/uscita dei tubi dagli ambienti? Nei bagni, è corretto evitare completamente la zona doccia oppure sfruttereste diversamente quella superficie? Vedete zone con possibile sovra/sotto-riscaldamento? Ci sono punti in cui sarebbe opportuno avvicinare maggiormente le tubazioni alle pareti perimetrali? Soprattutto: se fosse casa vostra, cosa cambiereste nello schema che ho disegnato? Un altro aspetto sul quale ho qualche dubbio è la stratigrafia. Ho soltanto 10 cm complessivi tra pre-massetto e quota delle soglie, quindi vorrei scegliere correttamente: pannello isolante; spessore del pannello; tubo e relativo diametro; eventuale sistema di fissaggio; fascia perimetrale; spessore del massetto; eventuale additivo; tipo di massetto più indicato; spessore del gres e relativo collante. Sono quindi ben accetti anche consigli sui materiali, possibilmente indicando anche eventuali marche/sistemi che avete utilizzato con buoni risultati. Il mio obiettivo Vorrei arrivare a uno schema definitivo che abbia: 7 circuiti correttamente dimensionati → lunghezze equilibrate → buona uniformità termica → corretto bilanciamento al collettore → stratigrafia compatibile con i 10 cm disponibili. Allego la planimetria con il mio progetto di posa. Quindi vi faccio una richiesta volutamente provocatoria: 🔴 Ditemi cosa ho sbagliato. Se il mio schema è fatto male, preferisco scoprirlo adesso piuttosto che dopo aver posato 500-600 metri di tubo e chiuso tutto con il massetto. 😄 Grazie in anticipo a chi avrà voglia di analizzarlo nel dettaglio. Mi interessa soprattutto capire come lo modifichereste voi e perché.

Buon pomeriggio, ho la caldaia in oggetto con pannello solare per acqua calda. In estate mi basta l'acqua calda del pannello. Sul controller in casa ho impostato la temperatura dell'acqua a 40°, la manettina marrone che dovrebbe regolare la temperatura dell'acqua proveniente dal solare è sul 3 ma quando apro l'acqua calda la caldaia si accende e sul display appare il simbolo di una sola fiammella. È corretto? L'acqua del solare è ben sopra i 40°. Non ho modo di non fare la orate la caldaia?

Scusa ma non mi è mai arrivata la notifica di questa discussione. Ero ancora entro il periodo di garanzia prolungata (per un mese, che fortuna). Mi hanno sostituito la scheda intera. Grazie @steno3 per aver confermato che in caso si ripresenti il problema si può provare a sistemare cambiando il condensatore

Domanda :dove butta la condensa visto che è senza serbatoio?

è il differenziale a monte che da problemi (lato 3x220) se fatte le dovute scelte funziona correttamente ( tutto ) o ti serve il neutro di fornitura o ti serve "generarlo" con una autotrasfo apposito il differenziale (a monte, a valle )funziona correttamente in entrambi i casi

Finito. Ciclo di un ora senza asciugatura finale per cui niente ronzio finale. In compenso ha lasciato un pò di schiuma sul fondo che non mi aspettavo ma comunque è un ciclo di lavaggio che non userei nella normalità, ammesso che sia dipeso sol dal ciclo particolare. Ora faccio il test del deficente artificiale.