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Grazie per la risposta Stefano, ho riprovato guardando il movimento micro 1 e 2. Nessuna richiesta: sia 1 che 2 hanno contatto aperto. Apertura fontana calda: si chiude 1 e resta aperto 2, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma. Accensione riscaldamento: 1 e 2 aperti entrambe, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma, se chiudo manualmente il micro 2 sento solo un click nel vano scheda, ma sempre senza accensione fiamma.

Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉

Buonasera a tutti, ho bisogno di un vostro consiglio su una modifica all' impianto esistente in casa per poter fruire dei termoarredo bagno e riscaldare una camera aggiuntiva con venticonvettore ad acqua. Attualmente ho una caldaia a condensazione che produce ACS ed acqua tecnica per riscaldamento ( secondo curva climatica gestita dalla caldaia stessa). L' acqua tecnica finisce in un separatore idraulico da cui preleva, tramite unica mandata e ritorno, il circolatore del radiante a pavimento ed il circolatore del termoarredo. Problema ovvio: i termoarredo non scaldano. Pensavo di acquistare un puffer da 100 litri ( serve 200mq di radiante a pavimento e due termoarredo ed eventualmente un venticonvettore) e quindi la caldaia mantiene i 50 gradi nel puffer e poi viene distribuita (praticamente sostituisco il separatore con il puffer). Dovrei però sostituire la valvola miscelatore del radiante manuale con una termostatica. Purtoppo la mandata e ritorno con i due circolatori e' all'interno di una cassetta collettore ed e' incassata per poterli dividere (oppure mi tocca fare uno scasso nel muro). Mentre prima la climatica della caldaia gestiva e modulava, in questo modo diventa a temperatura costante. Vale la pena? Aumenterebbe di tanto il consumo? Vi chiedo un consiglio ancora : un multistrato da 16 può alimentare un venticonvettore? Grazie per il vostro aiuto.

Ciao Bentel79, non è un problema di collegamenti ma di livello di fonica, se agli altri utenti la fonica è ben udibile sia in ingresso che in uscita puoi regolare leggermente il livello sul posto esterno, altrimenti puoi provare a mettere una resistenza in serie sul filo 1 (fonica ingresso), il valore della resistenza va trovato in prova, puoi usare un potenziometro. Nel caso si abbassi troppo la fonica in ingresso, puoi provare lo stesso procedimento sul filo 2 (fonica in uscita).

Per sapere se quel condensatore può andare bene bisognerebbe vedere anche l'alimentatore. Se è di tipo smps potrebbe addirittura andare in protezione per qualche ciclo con una capacità così alta sulla sua uscita, e non sarebbe una cosa molto gradita dall' ESP32. Piuttosto, metterei un diodo schottky dall' alimentatore al modulo relè e un piccolo elettrolitico che di sicuro male non fa, diciamo un 470uF/25V. Hai un oscilloscopio?

in effetti avrei a disposizione un alimentatore a 220 volt per barre led e potrei provare se accendono anche se forse dovrei fare un acrocco per il collegamento. assolutamente non sono un venditore il mio intento e solo cercare di riparare . il rischio che si corre se si decide di acquistare la scheda usata si spera che non sia danneggiata pure quella. ecco l'alimentatore per testare le barre led a 220volt. che ho a disposizione.

Il mio dubbio era questo: ammettiamo che con una valvola chiusa stia lavorando l'altra. poi arriva il comando di chiusura e la pompa si ritrova a non circolare più. Non sapevo dell'esistenza del bypass in caldaia...quindi c'è per tutte le caldaie indistintamente? quindi le saracinesche non vanno dove le ho posizionate io ma tra collettore e valvola di zona, giusto?

Ciao @ALLUMY Il modulo relè è questo: Modulo relè Se non erro ha già i propri pc817 (opto isolatori). Ammettendo che non riesca a mettere alimentazione separata per modulo e esp32… rimane valido il condensatore (alla luce del modulo relè)? Grazie

Ciao vergalabs_2, Non conosco bene i prodotti Key, però il tuo dovrebbe essere il VIPER o simile: https://www.intelligentsecurity.org/resources/gates/Key-Gates-Viper-LED-Manual.pdf Però chi l'ha installato "si è rubato" il display per la programmazione, infatti se vedi c'è il connettore vuoto, quindi senza non puoi fare nulla. So che c'è il "Modulo di programmazione" 900DYL, però non so se sia compatibile con la tua automazione o solo per quelle più recenti. Forse ti conviene cercare un installatore / assistenza KEY della tua zona partendo dal loro sito: https://keyautomation.com/it/store-locator Comunque: Meccanicamente è tutto a posto? Le corsie ed i montanti dove scorrono le ruote / cuscinetti del portone stesso, sono pulite e c'è un po' di grasso che aiuta il movimento dell'anta? La catena sulla guida superiore, ha un minimo di olio per favorire lo scorrimento, oppure è "asciutta? Fai queste verifiche e manutenzioni primarie e poi vedi se si ferma ancora. Casomai posta altre foto che vediamo com'è messo il tutto

buona sera frigo ormai morto aquistato frigo chiedo consiglio per uno nuova grazie a tuto il staff

Eh, no: ormai hai lanciato il sasso... 😛

Ad ogni modo, le Electrolux sono quelle meglio trattate a livello di scocca. Io la salverei.

Sono sempre imprevedibili i fulmini, può essere che in quel momento aveva esaurito la sua energia distruttiva. Vai a sapè!

Ciao @Gert dal Pozzo Bisognerebbe vedere com'è fatto quel modulo relè. Così a occhi chiusi inserirei un altro alimentatore da 5V per il solo modulo relè, così eventuali spikes o disturbi vari si fermano solo su quell'alimentatore. Inoltre metterei anche dei fotoaccoppiatori sulle linee GPIO, per isolare del tutto la zona sensore+ESP32 da quella relè. IMHO Dimenticavo: se i relè comandano dei carichi importanti o comunque le correnti in gioco possono irradiare disturbi di tipo EMI, può essere anche necessario schermare la parte ESP32 e sensori, per evitare letture errate o altri problemi. Inoltre metterei anche degli snubber sui contatti dei relè, se nel modulo non fossero presenti.

Ciao @sergio1289 Ma almeno i LED dovresti riuscire a testarli, ti basta una tensione di non oltre 3V con magari una resistenza in serie e li accendi uno alla volta, mettendoti in parallelo spudorato e senza scollegarli dal resto. Però lasciami dire: quel TV è stato sfortunato e dovresti fartene una ragione. Non dovresti neppure rivendere le schede ma neanche regalarle: non sono di un TV che è caduto o preso a sassate da un bambino e si è sfasciato il pannello! Per mia esperienza, quando è passato un fulmine, porto al RAEE e fine della storia.

Salve a tutti, vorreii realizzare questo impianto per pilotare 3 carichi con il modulo relè. Di seguito lo schema di massima per capirci. Vorrei chiedere se il condensatore (ammetto, suggerito da AI; tutto il resto no) ha realmente un senso. AI sostiene che i relè potrebbero disturbare i 5v che alimentano anche esp32 e così ha suggerito il condensatore. Grazie a chi vorrà rispondermi portando la propria esperienza.

Sì, devi caricarlo in un'altra piattaforma tipo YouTube, Google Drive e poi postare qui il link del video stesso. Ricordati di lasciarlo "accessibile" a tutti, alcuni siti richiedono l'autorizzazione, password o simile

salve a tutti. questo TV dopo un temporale ha ricevuto una scarica e ora non si accende più. dando tensione il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla più schermo buio . ho sentito che quasi impossibile riparare una tv raggiunta da una scarica atmosferica , però vorrei riprovare anche se non credo di avere speranze nell' intervento già che ho già esaminato scheda di alimentazione e scheda madre ma non si vede nulla di bruciato, ho testato anche tutti i componenti senza tensione,diodi condensatori transistore, ma non ho trovato nulla di anomalo . avete qualche idea di dove andare a controllare? dimenticavo di dire che quando è arrivata la scarica il TV era acceso, quindi non so se il danno è andato oltre e possibile che abbia coinvolto anche le barre led? mi vorrei prendere il sicuro in caso il proprietario volesse acquistare una scheda madre usata.

Intanto posta delle foto dei due pressostati , c’è un pressostato sulla tre vie che si deve chiudere quando apri la fontana calda , mentre subito dopo deve chiudersi il pressostato di circolazione . e ovviamente il ventilatore e tutto il resto a seguire , se il pressostato di circolazione non si aziona , la fiamma non si accende . se invece accendi il riscaldamento , il pressostato sulla tre vie rimane fermo e la pompa fa chiudere il pressostato di circolazione , dando consenso per accedere la fiamma . Puoi provare a spingerlo a mano e vedere se parte .

1) Si va bene il 26 lato sanitario e 32 riscaldamento in uscita dalla caldaia Si aumenta sempre una sezione quando si collegano due linee 2) Le valvole a due vie con micro di fine corsa fanno partire la caldaia solo a valvola aperta, le tre vie ti fanno consumare più gas Nel caso hai il by-pass in caldaia che puoi fare tarare dal tecnico quando farai la manutenzione annuale 3) Le saracinesche sono necessarie al piano sotto i collettori prima dalla valvola a due vie, i rubinetti di scarico impianto non sono necessari nel tuo caso....ma se vuoi metterli non fanno male

apro un altra discussione per il TV LG anche se non ho speranze di resuscitarlo. ringrazio a chi mi ha risposto in questa discussione.

Io non voglio insistere.....ma in meno di 2 minuti avresti risolto tutto. Ribadisco che sono due cose da inserire: SSID e password attuale del WiFi e l'autenticazione PPPoE.

Skr non ci si può accodare a discussioni altrui, apri pure una discussione tua, se vuoi linka questa, grazie.

Ciao, da caldaia spenta (in modalità off) dopo aver premuto per 5 secondi il tasto (i) non sono indicati errori (compare la sigla E0 --). Invece queste sono le temperature registrate nei giorni scorsi: - Temperatura acqua sanitaria impostata a 55°: d0=61 - d3=27 - d4=54 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 50°: d0=57 - d3=24 - d4=34 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 45°: d0=54 - d3=25 - d4=38 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 40°: d0=51 - d3=23 - d4=27 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 35°: d0=52 - d3=26 - d4=36 Considera che in questi giorni (abito a Treviso) l'apporto del solare termico non è sufficiente a scaldare l'acqua oltre i 30 gradi circa Non ho mai misurato la temperatura all'uscita del rubinetto ma la sensazione è che la massima sia vicina ai 50 gradi Grazie Ciao, sul display non è presente nessun codice di errore.. Grazie

Bene , grazie per la condivisione