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Con TIM risparmi e basta, il segnale viaggia sugli stessi fili e per gli stessi server, quindi come velocità non guadagni di fatto nulla. In ogni caso le pubblicità sbandierano velocità e super prestazioni, ma la banda assegna ad ogni utente quella è e quella resta, migliora solo se nelle centrali (tutte quelle per le quali passano i dati dei siti connessi) ci sono serve più performanti e cavi interrati, anche la fibra via pali non ha le stesse prestazioni di quella interrata. Il salto di velocità c'è solamente se si passa alla fibra da reti su fili vecchie e passanti per parecchi permutatori (cassette con morsettiere).

Il funzionamento del restart è quello che hai descritto. Il fatto che alle interruzioni successive alla terza non si riarma e una questione di sicurezza. A mio avviso dovresti cercare di individuare la dispersione proprio adesso che dici di avere salti frequenti.

Ciao a tt, ho una connessione fibra con la wind in una seconda casa dove mi serve per la gestione remota di allarme, tvcc e domotica della casa. Ovviamente quando ci andiamo i ragazzi si attaccano in wifi con la play 5 e giocano online e questo è un fattore molto importante per la mia incolumità 😁 Adesso la "fibra" wind con un segnale che sto guardando da remoto tramite la loro app é: 17,9 mbps in dow e 3,1mbps in upl, ridicola se penso che la pago per fibra. Ho anche una sim dati che è nel telefono di mio figlio. La connessione viaggia su pali di legno dove è collegato il doppino e poi dal palo fino al cabinet dista 1,9 km, per loro dire, impossibile avere fibra ma se la pagano come tale. Pensavo di fare FWA di tim a 22,90 penso per 12 mesi poi aumenta e prendergli una sim a mio figlio di 4,99 con 200gb minuti illimitati e 200 sms da mettere nel suo telefono. Questo contratto ha un costo di attivazione di 39,90 una tantum e farei direttamente in un negozio tim che ho qua a qualche chilometro. A parte i costi citati, dite che una FWA con antenna sul tetto installata da loro riesca a fare meglio dei km di cavo di doppino? Grazie. https://www.tim.it/fisso-e-mobile/fibra-e-adsl/internet-fwa

Buongiorno a tutti, Questo è il mio quadro Tempo fa ho messo il restart per riarmare quando non ero presente, poi ho sostituito i 2 magnetotermicili ho messi tutti e 2 da 16 perche ho scoperto che non c'è una distinzione luci e prese, ma piuttosto di zone della casa. Il problema che ho in alcuni periodi raramente ed in altri più frequentemente (in questo periodo), mi scatta il differenziale ma dopo tre tentativi non riesce a riarmarsi , devo manualmente tirare giu i magnetotermici a quel punto riarmo il diffrenziale e quindi tiro su i magnetotermici. Cosa posso fare per ovviare? Grazie

Forse quello dissipato è quello del sub.

che cosa dovrebbe indicare il manometro se il compressore funziona bene o se il capillare è otturato , che da quello che mi ha detto il capillare se e otturato va sostituito ?

Si ho controllato anche nell'altro che ho stesso modello

Ciao, ho recuperato un Siera SI54T005 A-01 23" copia del Philips Taranto a cui manca l'EAT. E' un valvolare in b/n. Volevo tentare un ricerca per trovare il trasformatore e provare a ridargli vita. Dato che il sito HR è down da tempo, qualcuno ha qualche vecchia referenza cartacea o database con le associazioni dei codici ricambio? Il telaio dovrebbe essere un F5. Mille grazie, ciao

E poi è impossibile sapere dove inserirli , senza schema elettrico .

Aggiungo solo che su quelle macchine, se non è cambiato nulla, la pompa di scarico si smonta ruotando in senso orario. E occhio a non cercare di levare il connettore tirando per i fili, che è facilissimo strapparli

Attenzione , ad ogni prova devi resettare il programma in corso e avviarne uno nuovo , altrimenti magari è passata la fase di scarico . non so se mi sono spiegato . e se lo stesso non scarica , smonta il motorino , potrebbe avere qualche cosa che ostacola la girante .

Anche questo è strano. Uno dissipato e l'altro no?

rora non posso fare la foto della scheda che comunque e' tutta resinata e non riesco a controllare niene nemmeno qualche rele' controllare i carboncini e' una cosa che avevo lasciato per ultima spiaggia visto che all'inizio parte e la centrifuga la fa' quelle schede quando non resinate le riparo pure io.

In Sicilia in ogni provincia c'è Aermec ,ho messo assistenza di Palermo

E allora metti il secchio

Capisco.mi ha chiesto 150€, ho tante spese

Se c’è umidità in giro , si tappa il capillare , a questo punto Il compressore va in aspirazione totale e il manometro segna come il vuoto . e scompare il fruscio che si sente mettendo l’orecchio vicino al mobile frigo . che deve esse Pulito e lineare . ma in genere l’umidità entra se c’è stata una perdita .

Ipotizzo la pompa da cambiare. Comunque lo ripeto sempre che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare.

Sono due di amplificazione c'è scritto JRC45581015C e i finali dovrebbero essere due MP77450DF uno sicuramente nell'altro c'è il dissipatore sopra ma ha lo stesso numero di pin credo sia lo stesso. Quindi da quello che dice l'immagine dovrei provare sia nel pin 7 che nel pin 1

Certo va calcolato. Ai tempi, quando avevo valutato il mio impianto con conto termico nel 2010 avevo inserito il piu' possibile, quindi inverter a 10 anni, manutenzione annuale ecc. Sotto riporti i grafici di allora, dove avevo ancora "voglia" di fare le cose! Come si vede, ogni anno ci sono delle piccole uscite, a 10 anni 3300 euro di inverter (che nella realtà è costato meno della metà perchè i prezzi sono crollati) e un piccolo aumento sulle entrate dovuto all'aumenti dei costi dell'energia. Nella pratica le cose sono andate un po' diversamente, a 10 anni piu' o meno ho cambiato l'inverter costato la metà, a 13 anni sostituiti tutti i pannelli, e l'aumento dell'energia è stato imprevedibile dopo il 2020.

Mi rendo conto che tutte le mie risposte possono sembrare polemiche , ma non lo sono , le intendi così solo perché non sei del mestiere . Te lo assicuro . da una foto è impossibile darti una risposta . la risposta sta nel manometro di bassa durante la ricarica , fare il frigorista è complicato , devi interpretare tutti i movimenti di pressione che avvengono in manometro Durante la carica . Il surriscaldamento , il sotto raffreddamento . E da questi si capisce se il motore è spompato , il capillare è otturato , magari da umidità , Insomma non è possibile dirti dove sta il problema . Ti potrei dire cambia tecnico . Perché se non sa dove sta il problema è solo una sua mancanza. al limite fai parlare lui , che magari ci dirà cosa restituisce il manometro .

Ma indubbiamente, per quello ci tengo a stare sul tema, perché ripeto se gli eventi meteorologici “straordinari” diventano “ordinari”, col cavolo che le assicurazioni tengono i prezzi bassi come fino a poco tempo hanno tenuto. Alle assicurazioni non piace rimborsare, e se loro di punto in bianco cambiano le clausole, i premi aumentano.

da utente farli precisi o arrotondati, una volta che si hanno i dati reali, può cambiare al massimo di un anno il calcolo del payback. chiaramente i commerciali che spingono all'installazione sono molto più superficiali nello spiegare i contro. io i conti me li son fatti con le mie spese accessorie, chiaro che un'assicurazione che incide 50 eruo/mese rende un impianto domestico inutile e diventa solo una questione di spirito ecologista. Poi molto cambia quando uno si fa i conti con il kilowattora a 40cents perchè ha un contratto caro, ma io li farei con il costo minimo che si trova sul mercato

Se hai solo due magneti il DIP 7 va messo in off e da quanto leggo nel manuale non hai più rallentamenti, non vorrei che adesso il finecorsa che hai lo legga come inizio rallentamento e non trovando il secondo magnete va a sbattere...mentre il DIP10 è uno STOP di sicurezza o emergenza che non ha a che vedere nulla con finecorsa e arresto normale dell'automazione questa non l' ho capita..comunque il primo impulso che le automazioni "dovrebbero" avere partendo da metà corsa (quindi senza nessun riferimento dai finecorsa) è l apertura, il fatto che a te chiuda mi fa pensare a una logica ribaltata, ovvero la centrale pensa che stia aprendo il cancello ma in realtà stà chiudendo, questa logica và modificata generalmente in base alla posizione del motore se a destra o a sinistra rispetto al cancello, le fotocellule come sono? abilitate anche in apertura (DIP5)?funzionano?

Beh non sono io che lo faccio, vedo qui cercate di fare i conti precisi al centesimo su quanto si risparmia col fotovoltaico, allora coerenza vuole mettere anche le spese accessorie, qualunque siano. I marchettari sono quelli che NON lo fanno.