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Si, era per evitare spese inutili (nel caso fosse bastato fare una sostituzione dell'attuatore o altro). Più che altro mi suona strano che in modo repentino non funzioni più lato software/configurazione. Non è stato toccato nulla in 5 anni che vivo qui

Quindi pare un problema software/configurazione. Non puoi sentire chi l'ha montato?

Aggiornamento, collegato il cavo blu al 7 e finalmente il cancello pedonale è funzionante, grazie mille. poi volevo aggiungere che ho già un art 6152 sul quale volevo collegare il carrabile, scusami l’ignoranza nel settore, ma non ho ben capito, per aprirlo mi servono 2 tasti aggiuntivi (6152) perché ne ho uno, e in caso sul 6152 devo collegare nero e verde? @ROBY 73ultimo aggiornamento ancora, avevo interpretato male il messaggio dei 2 art 6152, collegato verde e nero sul tasto aggiuntivo e funziona anche il carrabile. Ci stavo dietro da non so quanto tempo senza risolvere nulla. con un solo messaggio mi hai svoltato. grazie ancora

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Ho lavorato anch’io in imprese e non metto in dubbio la tua competenza nel rappresentarne gli interessi.

Risveglio questa discussione, con riferimento al mio primissimo post, perche' dopo piu' di due mesi di tentativi senza successo non sono ancora riuscito a leggere o scrivere con il software SmartLeague la programmazione della scheda Smartlan/G se accedo alla centrale con una connessione da remoto e non con un PC direttamente collegato alla rete locale alla quale e' connessa anche la SmartLan/G. Qualsiasi problema di connessione o di reindirizzamento delle porte sul router mi sento di escluderli al 100% perche' tutti gli altri parametri dell'impianto li riesco a leggere e a scrivere anche con connessione da remoto, come pure il controllo centrale da remoto tramite la tastiera virtuale funziona perfettamente. La scheda di centrale e' aggiornata al FW 6.07 (ma ho provato anche con il FW 6.09 senza alcuna differenza); la Smartlan/G e' aggiornata al FW 6.12 (ma ho provato anche con il FW 6.11 senza alcuna differenza). I parametri "Teleassistenza", Teleassistenza Internet" e "Accesso Internet" sono tutti abilitati. Questo problema che si traduce nel messaggio "Impossibile leggere dati da smartlan" o "Impossibile scrivere dati su smartlan" continuo a riscontrarlo sul mio vecchio impianto dopo che a fine agosto ho dovuto riprogrammarlo da zero, e lo continuo a riscontrare anche in un impianto "muletto" che ho realizzando per fare tutte le prove evitando ogni volta di accedere alla mia centrale installata in casa, con un'altra Smartliving 10-100 e un'altra SmartLan/G acquistate usate su internet. @Panter, @Enrib, potreste gentilmente darmi anche voi un'idea su dove potrebbe risiedere il problema?

Ciao a tutti, ho un piccolo motorino elettrico DC alimentato con 4 batterie AA. Al momento ho solo un pulsante on / off che quando è premuto fa girare il motorino al massimo. Vorrei poter accendere e regolare la velocità del "minimo" tenendolo fisso, poi premendo il pulsante, farlo andare al massimo. Pensavo, da ignorante 🙂 ad un interruttore, un potenziometro e un pulsante di bypass del potenziometro, cosa ne pensate? Attendo vostri consigli... Grazie, a presto!

Capisco. Probabilmente mi sono imbattuto in un forum frequentato soprattutto da installatori. Io mi attengo alle norme antincendio vigenti: sono pubbliche, verificabili e valgono indipendentemente dalle opinioni. Per me la discussione si chiude qui.

Cattive notizie @ROBY 73 Ho cambiato l'attuatore (e rimesso sotto tutti i piedini uguali) e il problema continua ad esserci, la tapparella della camera non risponde all'interruttore/comandi vocali/interruttore generale. Ho invertito i cavi della camera matrimoniale con la cameretta e dalla cameretta la tapparella della camera funziona correttamente, ma dalla camera con comandi vocali e/o pulsante della camera, la cameretta poi non risponde più. Il test suggerito da @Dumah Brazorf ha dato esito positivo, non è rotta la tapparella e/o il motore, ma il relè dell'attuatore comunque non scatta.

Aggiornamento, collegato il cavo blu al 7 e finalmente il cancello pedonale è funzionante, grazie mille. poi volevo aggiungere che ho già un art 6152 sul quale volevo collegare il carrabile, scusami l’ignoranza nel settore, ma non ho ben capito, per aprirlo mi servono 2 tasti aggiuntivi (6152) perché ne ho uno, e in caso sul 6152 devo collegare nero e verde?

Le schede si possono utilizzare entrambe su questo modello. Dai riferimenti che ho io ultimamente si trova 33, non vorrei che fosse un upgrade della 23 ma bisognerebbe sentire LG che sono quasi convinto che non si scuciranno nulla di bocca in proposito.

Buongiorno, se è la sezione sbagliata chiedo ai moderatori di spostarla nell' opportuna sezione; detto ho una domanda inerente un differenziale nuovo che mi è stato montato a protezione di una linea con macchine industriali su blindosbar. In allegato vi invio la foto dell' oggetto in questione. Questo nuovo differenziale ha un led che se ho capito bene indica il corretto funzionamento ma a quanto pare solo se lo si tara a 3A rimane verde, nelle altre posizioni vede dispersioni e lampeggia a volte salta anche.. è normale averlo a 3A in una azienda? Chi me lo ha installato lo aveva tarato a 0.3 poi avendo problemi sulla linea un manutentore elettronico macchine utensili ha messo a 3A con led che rimane verde.. Grazie delle risposte..

Grazie mille @ROBY 73devo dire che ho su un casino per questi cavi visto che sono quasi tutti più corti per andare nei morsetti del 6200 e di conseguenza tutti “giuntati” poi ci sono problemi di base all’impianto”di cui il condominio non se ne prende carico😅” uno di questi dovrebbe essere proprio il fatto che il cancello non si apre, quindi volevo fare una ulteriore prova, se eventualmente con il collegamento suggerito non dovesse andare, si può provare a collegare il carrabile al tasto principale di apertura? Se si con che cablaggio?, poi per sicurezza volevo aggiungere che sul morsetto 3 del 6200 ho collegato il cavo arancione stesso cavo del morsetton3 del 5601/000 e ponticellato con il 5. grazie mille

Buongiorno, Rispondo a entrambi: @Mattia Spoldi Grazie per il link, ma avevo già trovato tale materiale su internet, qua loro usano il gearing per fare un taglio al volo, ma volevo capire se è la funzione corretta oppure si fa meglio con la camma. Inoltre quell'esempio è un pò diverso da quello che vorrei ottenere io. Rispondendo anche a @Livio Orsini il carrello in questione ha una corsa di 1 metro circa, distanza che copre in base alla ricetta circa 10 vasetti allineati, quindi far tornare il carrello sempre alla posizione dii home non ha senso, i vasetti sono distanziati da 10 cm e il nastro ruota in continuo, la cosa difficile che non riesco a capire è come faccio a calcolarmi la seconda posizione se sono sulla prima se entrambi gli assi si muovono in senso opposto, un altra cosa complessa è il fatto che nel momento dell'iniezione del prodotto il carrrello deve muoversi per il tratto necessario inseguendo il vasetto fino a riempimento, distanza che può variare in base alla quantità di prodotto da iniettare e quindi alle dimensioni del vasetto.. non riesco a capire come impostare il ragionamento e la logica a passi esatta da seguire.

ma mica sono esposti, sono alloggiati in cassette apposite che puoi chiudere a chiave di cui enel ha il passepartout.

Perchè parta il riscaldamento il micro del commutatore idraulico deve essere disattivato. Se non viene disattivato (cioè non ruota completamente a destra l'adiacente nottolino nero) probabilmente la colpa è del premistoppa del sottostante gruppo acqua. Se è incrostato non fa scorrere adeguatamente nel suo foro lo stelo del piattello del gruppo acqua. Soluzione: completa manutenzione del gruppo acqua, con sostituzione di membrana e premistoppa

Ieri sera sono uscito e alla fine non sono riuscito a fare il test e nel frattempo (santa amazon) mi è arrivato l'attuatore nuovo. Lo sostituisco semplicemente al 4 (quello in cui è collegata la camera) e porto i piedini verdi (scusate il non tecnicismo) del vecchio nel nuovo?

Intanto avere aggiunto questa chiavetta USB di controllocasa che mi avverte in mancanza di tensione o di connessione è già un bel passo avanti. Il riarmo l'ho installato per gestire la fatalità del distacco, non essendoci la possibilità di un distacco per supero consumi. Il commento che ho fatto sul contatore non al passo con i tempi infatti si riferisce al fatto che debbano essere esposti in un luogo pubblico e quindi anche alla possibilità di essere distaccati o manomessi da terzi. Quando ero ragazzo il contatore era all'interno di casa. Oggi mi aspetterei un dispositivo privo di qualsiasi leva di distacco o di riarmo, manovrato dal gestore o dal titolare del contratto remotamente tramite utenza e password.

Buongiorno, grazie e grazie anche a quanti hanno risposto in precedenza. Credo di aver fatto alcuni passi avanti e soprattutto imparato alcune cose grazie ai vostri suggerimenti. Sabato ho aperto anche la scatola di derivazione che si trova immediatamente sotto, ad altezza pavimento, e ho verificato che: 1. Tutte le fasi e tutti i neutri sono collegati sulle 2 uscite del GC8230AC25 (a fatica vista la matassa di cavi che si aggrovigliano su ciascun polo). Ho scollegato i cavi uno per uno ed etichettato i vari carichi. 2. C'è un bel cavo di massa che, arriva dalla montante del palazzo insieme a fase e neutro e si dirama ai vari carichi. Ma non sale al quadro generale. Dovrebbe essere facile portarcelo in ottica installazione SPD. Ho quindi pensato di riconfigurare in questa maniera, come in immagine sotto, salvando il magnetotermico differenziale attuale e abbinando un secondo ramo. Ho trovato a prezzi umani due differenziali puri di quelli suggeriti A-SI oppure A AP-R: https://www.amazon.it/gp/product/B00F8ORA7E/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A3JFFDEZDZ1IDH&th=1 https://www.amazon.it/gp/product/B00AMHB4XS/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A1WGM1L5DQV4AZ&psc=1 Entrambi da proteggere con un magnetotermico a monte. Mi orienterei sull'ABB per questioni di disponibilità. Cosa ne pensate?

Grazie Livio, l'ho individuata, giro il contatto al proprietario del tornio.

Comunque il tuo modulo sarebbe qualcosa di aggiunto. Tra l'altro i timer che hai proposto sono monostabili, nel senso che con un impulso vanno in ON e dopo un tot di secondi tornano in OFF; per ritornare in ON hanno la necessità di un nuovo impulso esterno. Dovresti trovare qualche cosa tipo oscillatore ASTABILE, che una volta avviato cicla autonomamente tra ON e OFF con i tempi da te prestabiliti.

Non ho fatto caso se il led sul posto esterno si accende!!! Faccio controllare e scrivo. Suggerimento per altro cavo così lo cambio una volta per sempre (spero!)? Grazie

Allora succede che quando apro l'acqua calda sanitari non riparte il riscaldamento. Sulla foto che ho postato c'è il micron che viene attivato da un movimento che fa salire il perno, fa girare quella parte in plastica dietro che va far chiudere il micron. Una volta chiusa l'acqua calda il quel perno non scende del tutto, devo spingerlo giù con un cacciavite e così chiudendo la membrana sotto il riscaldamento parte

Ora capisco che cosa é stato cambiato. Tienila d’occhio per verificare, soprattutto durante i lavaggi alla massima temperatura (programma delle pentole) e potrai escludere altre perdite.

🤣