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No, poi è stato corretto è un "on-off". No se il clixon è "cotto". In gioventù (più di 60 anni fa, ahimè) riparavo frigoriferi e lavatrici. Ogni tanto capitava un frigo con il clixon starato o per difetto di fabbricazione o perchè era stato "strapazzato". Sentivi solo il clik del relè che si eccitava, il motore non si era ancora avviato che il clixon scattava immediatamente aprendo il circuito, poi dopo pochi secondi il clixon richiudeva, nuovo clik del relè e così via...

Il clima a me sembra un inverter e il ticchettio potrebbe quindi dipendere dalla scheda elettronica guasta

Se una batteria si scarica in 1/2 ora sicuramente provoca il surriscaldamento di qualche componente; io guarderei la zona cerchiata in giallo nella foto sotto dove ci sono saldature "cotte", in particolare il condensatore al tantalio marcato J475.

Grazie a te per la tua bella risposta.Ti ricordo che sei su un forum dove anche se a te non sembra ci sono dei tecnici che ti rispondono e e se tu metti le mani dove per legge e per sicurezza tu non lo puoi fare te lo dicono come ho fatto io. Continua pure con le tue prove,tanto io non vivo vicino a casa tua se succede qualcosa. Buona giornata.

Saluto tutti, arrivato da un amico sassofonista questo Samson UR1 che improvvisamente ha smesso di funzionare, e ve la faccio breve il difetto è nel trasmettitore: funziona tutto ma nel giro di mezz'ora circa la pila AA sul trasmettitore è scarica del tutto. Ho collegato anche il voltometro stabilmente e si può vedere come la tensione scende fino a scollegarsi con il ricevitore! Anche disconnettendo completamente il ricevitore non cambia nulla a riprova che il guasto è sul trasmettitore. La vedo dura,lo schema non lo trovo,vi mando le foto comunque e grazie a chi vorrà rispondere. Tra i due poli trovo resistenza infinita e all'inizio trovo anche i 3 volt sul test point.

Un saluto a tutti i forumisti e ai tecnici della sezione. Apro questo post per un confronto con voi esperti dopo aver analizzato un guasto sulla mia Bosch SMV60E10EU/17 ad incasso di 16 anni di vita. La situazione attuale: Di recente la macchina ha smesso di scaldare l'acqua pur senza restituire alcun codice di errore a display. Temo quindi sia partita la resistenza, visto che il ciclo di lavaggio viene comunque completato, a freddo. Oltre al costo del ricambio originale della pompa, la macchina ha ormai i suoi anni: Le guarnizioni di tenuta sono deformate e da sostituire. La plastificazione dei cestelli ha ceduto in diversi punti e l'acciaio sottostante comincia ad arrugginirsi visibilmente. Sommando i costi tra pompa riscaldante nuova, kit guarnizioni e cestelli nuovi, credo che la riparazione economicacamente non sia conveniente. Sto quindi valutando direttamente la sostituzione con un nuovo elettrodomestico. Cosa cerco nel nuovo acquisto: Tipologia: Incasso a scomparsa totale (60 cm). Configurazione cestelli: Tassativamente a 2 cesti con cestello posate classico da posizionare sul cestello inferiore. Non sopporto il terzo cassetto superiore per le posate, trovo molto più pratico e veloce il classico cestello rimovibile. Leggendo qui sul forum si parla un gran bene di ASKO (e infatti ho acquistato già una lavatrice). Mi attira molto l'ampio uso dell'acciaio inox nel basamento e nella vasca (rispetto alla plastica o soluzioni composite usate da altri produttori), la qualità dei bracci irroratori e la robustezza meccanica generale. Vorrei chiedere a chi le conosce bene o le ripara: Come vi trovate con le ASKO in termini di affidabilità elettronica, lavaggio, asciugatura e reperibilità/costo dei ricambi rispetto alla classica fascia alta Bosch / Siemens? Nell'offerta attuale ASKO (o Bosch), esistono modelli da incasso totale che escono di fabbrica o permettono facilmente di rinunciare al terzo cassetto in favore del cestello posate tradizionale in basso? Vale la pena fare l'investimento economico su ASKO rispetto a rimanere in casa Bosch/Group BSH? Ringrazio in anticipo chiunque vorrà darmi un parere tecnico o un consiglio!

Ciao è la scheda che ti da questo problema. O la ripari o sostituisci. Io ne ho riparate 4/5 ciao B.

Vediamo se si riesce a raddrizzare il solco . hai controllato se il circolatore va in funzione insieme al ventilatore ?

Come al solito non posso non dare ragione a Maurizio , qualsiasi conduttore in rame all'esterno prima o poi si ossida superficialmente, ma questo non pregiudica il buon funzionamento nel caso di tensione di rete..

L'illuminotecnico va bene al 50-60%, dopo ci vuole l'arredatore. Una volta fatto il calcolo in base alle misure del locale, bisogna consideare tutto l'arredamento e i colori delle pareti e dei mobili: dopo il calcolo illuminotecnico puro, bisogna considerare i vari assorbimenti e riflessioni. Prendere ad esempio banche o grandi uffici nonché grandi pundi punti vendita serve a poco se non si conosce la storia che c'è dietro: lì ci sono studi ergonomici che vengono prima, con tanto di manuali aggiornati in continuo. In qualsiasi punto vendita o posto di lavoro ci sono sempe due illuminazioni: la generale, poi quella puntuale. La puntuale è quella che fa raggiungere gli obiettivi. Per fare un esempio, nelle linee di montaggio di elettromestici un mio cliente, sopra ad ogni postazione operatore ha posizionato una plafoniera con 5/7 lampade colorate, giusto per ottenere il più possibile luce naturale dove l'operatore mette le mani. Poi bisogna considerare cosa si fa in quella postazione di lavoro: anche in aperta campagna alle 15 del pomeriggio non è detto che la luce naturale sia la migliore possibile. Insomma, devi installare l'illuminazione generale del locale, quindi verificare per ogni postazione di lavoro se è la luce che serve. Anche perché un conto è una postazione dove l'operatore è alto 160 cm, diverso se è alto 190 cm.

Attenzione che i fusibili devono essere di amperaggio diverso l'uno dall'altro!! Se guardi il manuale: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf il fusibile F1 che è quello più vicino al trasformatore è quello che protegge i servizi ausiliari e deve essere da 100mA, mentre il fusibile F2 è quello che protegge il circuito primario e quindi i motori e dev'essere da 5A. E comunque NON può essere che sia il fusibile bruciato, perché hai detto che in apertura funziona, mentre il problema è che non va in chiusura e inoltre i fusibili proteggono il tutto in entrambe le direzioni. Quindi: Prova e poi vediamo

Salve posseggo questo smart tv acquistata circa 4 anni fa usato poco adibito a tv per la casa vacanze. Tutto ad un tratto mi sono accorto che non accende. Non so che cosa è potuto succedere ma non da segni di vita. Posso partire da qualche ipotesi, magari è riparabile.Accetto consiglinsu primi controlli da fare (es. Hanno fusibili questi televisori?)

Ok, ottimo così allora! E perché mai? Di certo nessuno te lo vieta usare i connettori RJ11, ma per i collegamenti citofonici puoi benissimo usare dei normali morsetti per giunzioni elettriche tipo mammut o forbox, poi vedi tu. Se hai modo di sguainare il cavo un po' di più, dovresti vedere che a ogni colore corrisponde un proprio filo bianco intrecciato e l'ordine della configurazione nel caso del 6 coppie è: - bianco / blu; - bianco / arancio; - bianco / verde; - bianco / marrone; - bianco / grigio; - rosso / blu; e se fossero state di più avresti le coppie: - rosso / arancio: - rosso / verde; - rosso / marrone; - rosso / grigio; - nero / blu e così via. Ciao prego

Luigi non è il caso di offendere, Giorgio ha detto una cosa oggettivamente giusta, ognuno risponde come vuole ma se si comincia a offendere poi purtroppo si devono chiudere le discussioni, quindi cerchiamo di stare sereni e di risolvere il problema.

Ciao Giorgio17 grazie per la tua illuminante risposta. Penso che di manomesso ci sia solo la tua capacità nel capire ed analizzare un complesso logico, ma non ti biasimo. Sei stato di vero aiuto. Saluti

Vorrei tanto risponderti con tante parolacce ma credo che i moderatori si arrabbierebbero. Le schede elettroniche sono considerate apparecchio di sicurezza e possono ripararle solo i centri autorizzati! Potrei aiutarti ma in questo caso visto che hai manomesso la scheda aspetta che forse qualcuno ti risponde.

Novellino giustamente ipotizza il clixon, ma il “click” del clixon è preceduto dal rumore di sforzo del compressore che cerca di avviarsi ma non ce la fa. Sarebbe utile un audio.

O qualche relè che con tutta quella ruggine non riesce ad eccitarsi per tensione bassa? Prima bisognerebbe fare i collegamenti elettrici come si deve e dopo si traggono le conclusioni.

Attaccata al compressore c'è una scatoletta, dove arriva il cavo di alimentazione. Il Klixon è una protezione termica, se il compressore è fuso o inchiodato scatta ciclicamente.

Buona sera a tutti, la mia caldaia Elexia Comfort mi sta dando il problema in oggetto e non riesco a risolverlo, chiedo a voi se riuscite ad indirizzarmi ad una soluzione, faccio un piccolo riassunto di quello che ho fatto : 1 - ho cambiato sulla scheda il relè incriminato per la partenza della ventola evacuazione fumi. RL3 sulla scheda - adesso la ventola parte ma ancora non si accede il bruciatore. 2 - ho cambiato le 2 sonde acqua così dette nell'esploso caldaia TERMISTORE cod 61000733, ancora la caldaia non fa partire il bruciatore continua l'errore in oggetto 40-80 La cosa che non capisco è perché non sia accende il led della manopola del riscaldamento, sia accende soltanto quando fa il test di accensione, ma dopo si spegne e non si accende più quando la movimento. Mi consigliate di cambiare il relè a 10 pin RL4 - RL6 - RL7 O di cambiare tutta la scheda elettronica ? Grazie in anticipo

Ah giusto, la morsettiera rovinata, lo chiedevo perché già ci si sbaglia di solito a far corrispondere il colore dei fili con i numeri, figuriamoci in una condizione così. Comunque facendo finta i collegamenti siano giusti, il ticchettio potrebbe essere un “timer” di ritardo accensione compressore?

Hai fatto quello che ti avevo consigliato? E quello che ti ha consigliato BADPI59? Per caso sono stati montati condizionatori nuovi,di solito certi inverter danno fastidi alla rete elett

Sono d’accordo sul fatto che non si possa avere la perfezione, ma il mio obiettivo è avvicinarmi il più possibile al risultato ideale. Sei un illuminotecnico? Riesci a rispondere alle domande che ho posto nel post?

Penso che sia il filo che dovrebbe andare sul primo morsetto a destra e a vedere le condizioni degli altri morsetti avranno fatto il collegamento diretto alla scheda invece di mettere una morsettiera nuova,in più la giunzione perfettamente a norma(nastro isolante) data 1920 fa si che il tutto arruginito funzioni alla grande.

A me sembra una discussione surreale: provo a chiedertelo in un altro modo, potresti spiegarmi come mai si sono fatti dei collegamenti che vanno quando tutti i collegamenti si devono fare sulla morsettiera? Perché il filo rosso sale sulla scheda? C’è un motivo preciso?