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tradotto con parole di profano, mi conviene stabilire quale tra le 2, centralina o modulo aggiuntivo, sia quella più evoluta/nuova e acquistare il telecomando compatibile con questa perchè tenderà ad essere quello più "longevo"? proprio questa mattina ho incontrato un altro condomino ed è uscito fuori che (presumibilmente) i telecomando "vecchi" sono i fadini mentre la centralina nuova è benincà, inoltre il tizio aveva sentito dire che per i telecomandi benincà non sia possibile l'autoapprendimento da remoto a partire da uno funzionante nel caso perdano la programmazione. infine mi ha dato il contatto dell'elettricista che si è occupato del lavoro in oggetto affermando che vende i fadini già programmati a 22 euro. tutto ciò mi rende perplesso, comunque adesso posso contattare l'elettricista porgli le opportune domande. se è confermato che quella più nuova è la centralina benincà ma solo per i fadini è possibile l'autoapprendimento da remoto, cosa mi conviene acquistare? il mio obiettivo, come detto all'inizio, è di rendermi indipendente dall'elettricista nel caso appunto che un domani il mio telecomando perda la programmazione, come anni fa mi successe quando c'era la centralina bft e riuscii a risolvere da solo col telecomando funzionante di un altro condomino. se è vero ciò che sostiene quel condomino, mi chiedo: se oggi l'elettricista mi vende un benincà e domani perde la programmazione ed è vero che non è possibile eseguire l'autoapprendimento da remoto fai-da-te, mi toccherà far venire a domicilio l'elettricista per la sua programmazione da centralina però immagino dovrò pagargli l'intervento e possibilmente costerà almeno quanto un telecomando nuovo. forse è questo un possibile caso che concretizza quella tua affermazione?

Condivido, dopo averti fatto fare accertamenti (ridondanti) : relé testati, triac provati, elettro serratura cambiata 🤷‍♂️ Potresti provare i collegamenti di ogni filo del cablaggio tra elettro serratura e scheda

perchè non usano la calcolatrice prima di farlo. gli stand-by ormai sono regolamentati e difficilmente ci sono apparecchi a cui conviene togliere la spina. rimangono "consumosi" in standby i clima e alcuni decoder

Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio. Per evitare la sostituzione di una UTA Daikin vecchiotta ma buona, mi sono proposto alla sostituzione di un motore di una delle 4 ventole all'interno. Disgrazia vuole che il motore a 3 velocità sia fuori produzione allora mi sono rivolto al mio amigo che riavvolge i motori per prepararmelo al funzionamento ad una velocità. Il problema che ora mi manca da risolvere è il collegamento, dato che la PCB della macchina gestisce l'alimentazione del motore su 3 diverse fasi. Io avendone una, come posso fare nel momento che la scheda gira la fase su uno degli altri due terminali? Allego uno screenshot della PCB, spero mi sappiate suggerire qualcosa. Collegare tutte e tre le uscite, che poi son la stessa fase, sulla fase del motore è corretto o terribilmente sbagliato? Saluti Sergio

Grazie Stefano, ho letto in internet che questo errore è dovuto al triac che pilota il motore ma io penso che se era difettoso il triac la cosa sarebbe stata più evidente o no?

Si certo è un “tanto” relativo, pensa che ci sono persone che per risparmiare staccano tutte le luci di stand by.

è un tanto molto relativo per un apparecchio che funziona 24/365 😃 direi che non si arriva a 100€/anno forse

Certo, ma come si dice in Emilia, “blèsga e po’ casca”, scivola poi cadi, il frigo consuma tanto, c’è poco da fare.

lui immagino intenda dire che vede sempre un 100W come consumo quando controlla, ma deve verificare la giornata almeno, non l'istantanea anche se lo fa spesso. in ogni caso la media di 0,8kWh/g ci sta, però in sto periodo di caldo probabilente è già verso il kWh.

Buongiorno, averei utilità e curiosiotà di conoscere come è distribuita la capacità di trasportare la potenza termica sui contatti di questi moduli. Il dubbio esposto in forma di esempio è questo: se collegassi trascurando le differenze di perdita (termica) da contatto tra filo e dispositivo ad un filo di un metro da 35mm quadri di sezione sia i catodi che l'anodo comune e facessi scorrere una corrente di 100A la potenza termica come si distribuirebbe sui due lati del dispositivo? Potrei attendermi differenze di temperatura a 10 cm dal dispositivo sui due conduttori? Il dispositivo nel caso fosse dissipato termicamente tramite i contatti di anodo (al contrario di come è inteso normale dal datasheet) potrebbe non esserne contento? (a parte la superficie di contatto minore) Ringrazio chi vorrà aiutarmi e spero non aver sbagliato a scegliere dove pubblicare.

Cambia la resistenza . Anche una sua dispersione può far andare in tilt la scheda .

Ma lascia stare gli altri , per cortesia . guarda a cosa serve a te . E se vuoi un controllo di temperatura lo devi mettere dentro .

Non penso. Se si aprisse e rimanesse sempre tale (ingresso inchiodato) allora direi che ti si è bruciato l'ingresso. Prima cosa: non hai utilizzato un sistema di isolamento (optoisolatore) e protezione (zener, varistore) per proteggere l'ingresso? Se non l'hai fatto, considera che il processore e la scheda tutta di Arduino è parecchio sensibile ai disturbi. Meglio provvedere. Il primo test che dovresti fare è, se hai un altro ingresso libero, modifica il software e sposta il segnale dal relè a tale ingresso. Se il problema scompare, c'è qualcosa nella zona del vecchio ingresso, magari danneggiato un po' (vedi sopra). Provvedere alle contromisure. Oppure puoi provare ad effettuare un filtraggio maggiore del segnale dell'ingresso, allungando il tempo di validazione e di rilascio del segnale (antirimbalzo), per evitare di interpretare eventuali spurie come segnali veri.

Buongiorno a tutti, Ho realizzato un piccolo circuito con Arduino nano che muove il mio cancello automatico, è ormai in funzione da 5 anni almeno, quindi escludo bug software. Ultimamente il cancello si apre in continuazione senza che nessuno lo comandi. Così... ogni tanto parte da solo. L'ingresso che fa partire il motore è configurato con la resistenza inerna di pullup ed è chiuso a massa dal relè della scheda radio. Ho provato a scollegare la scheda radio pensando che fosse lei la causa, ma niente. Il cancello ogni tanto parte da solo. Si è guastato il processore? Non è che mi resta molto da cambiare... cosa altro potrebbe essere?

I frigoriferi sono gli apparecchi più energivori, assieme alla lavatrici e lavastoviglie, solo che sono attaccati tutto il giorno. Se il frigo è sano, guarnizioni perfette, posto in una zona corretta ecc ecc, i 100 watt che leggi sono quelli che servono per “buttare fuori” calore dalla cella, e c’è poco da fare.

Visto che già ti ho risposto , ti dovrei ripetere la risposta . Forse il concetto non è chiaro . se il frigo funzionasse sempre a pieni giri , non avresti quei consumi , te lo assicuro . e vorrebbe dire che la temperatura interna non sarebbe -19 , ma scenderebbe certamente verso i -25 . L’inverter abbassa la potenza , diminuendo i giri del motore . Mantenendo costante la temperatura . misura la temperatura interna e vedi certamente come sta funzionando. A livello di conoscenze , lo sai a quanto è stimato il consumo del tuo congelatore , ? , dalla casa madre . Un consumo annuo di 303 kw , che corrispondono a 080 kw ogni 24 ore ( 800 w ) tu stai parlando di 100 w , giusto ? e allora ..

Hitachi montato nel 2012 Aggiungo che ho pulito i filtri, staccato e riattaccato l'interruttore della corrente, il tubo esterno che scarica l'acqua ha una retina di protezione. La ventola del motore esterno sembra girare senza alcun impedimento ...

Grazie prima di tutto. A batteria vedo recensioni negative e sono dubbioso. Per portare i fn provo un attimo, la presa che si vedeva è lontana, ho provato a fare passare la sonda ma si ferma subito. Però pensavo: a me di averlo in visibile non importa molto quindi potrei pure metterlo li nel frutto vicino alla caldaia. Ho letto qualcuno che addirittura ha usato uno shelly ma non ho capito la temperatura come la regola

ecco in allegato è quello sottolineato

La condensa viene se ci sono le condizioni stabilite esattamente dal diagramma di Mollier dell’aria umida: quindi i casi sono solamente 3 per fortuna 1) umidità inferiore a quella necessaria (dal diagramma) 2) temperatura ambiente diversa dalla necessaria 3) temperatura della batteria raffreddante diversa dalla necessaria ovviamente escludendo problemi di tubi ecc ecc.

Hitachi montato nel 2012

schema collegamenti citofono bticino terrano 332120 Se mi potete aiutare Grazie

Ciao a tutti ho bisogno del vostro aiuto. Questa lavatrice da un po di tempo mi dava problemi sul programma dei delicati, nel senso che rimane bloccata in fase di riscaldamento acqua per farla ripartire occorre mettere a zero la temperatura. Controllato la resistenza e risulta interrotta. Momentaneamente mia moglie la sta usando cosi. Stamane è apparso errore F01, spenta e riaccesa ha ripreso a funzionare. Ora chiedo a voi questo errore potrebbe dipendere dalla resistenza bruciata oppure no? conviene che do una occhiata anche alla scheda prima di comprare la resistenza? Vi ringrazio e aspetto una vostra dritta......

temperatura impostata,dove scarica condensa,quanto resta acceso,velocità ventola impostata,dove è installato,zona di Italia,coraggio più informazioni date e forse qualcuno risponde

Allora puoi comprare un qualsiasi crono termostato on off . a batteria , ovviamente . per alimentarne uno a 220v , a contatto pulito , gli devi portare la linea , FN .