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Da controllare il connettore sulla scheda (ossidato?) e possibilmente montare sensore originale e non quelli economici .

il firm consigliato è esattamente quello richiesto,inviato a suo tempo dalla Reco per lo stesso modello di TV.

Buongiorno a tutti ho un problema con un componente montato su di un encoder si tratta di un filtro tdk zjy2B01 qualcuno può aiutarmi che non riesco a trovarlo oppure un'alternativa? Grazie in anticipo

Grazie mille della esauriente risposta

È poco intuitivo, ma buona parte delle Discussioni per Malfunzionamenti riguardano proprio Macchine mantenute inutilmente sotto Tensione H24 e utilizzate poco o niente . In queste condizioni aumenta il Rischio di Guasti in particolare per Scheda e Resistenza.. - Hai provato prima ad inserire la Spina ruotata di 180 ° ? Se così non scatta, significa che per tanto tempo è rimasta Alimentata con la Polarità errata, che manteneva la Resistenza sotto Tensione 230V verso Terra . - N. B. : . Se il Filtro ha solo 2 fili + il collegamento a Terra, per il Test è sufficiente staccare quest' ultimo . .. Invece se è il Filtro stesso che collega tra loro il Giallo-Verde proveniente dalla Spina, il Giallo-Verde che prosegue verso Motore e Resistenza e la Carcassa metallica, è più difficile isolarlo . In caso è preferibile testare prima la Resistenza . - Buona giornata !

Questo è il vecchio tasto rotto. Ha un led sopra.

sempre grazie delle risposte. volendo invertire i cavi.... ma come li devo invertire? ho le foto di come erano collegati prima. L'unica cosa e se ho messo il tasto al contrario, ma non penso cambi molto. Da quello che capisco io, sono in linea. i due marroni davanti al marrone/bianco. e i due blu davanti il blu/biaco

Pensavo fosse un errore comune, forse non è così? Oppure ho scritto troppo e ciò disincentiva a leggere... Volendo riassumere, le domande sono due, la prima riguarda questo famigerato errore H6 e, se qualcuno ha dovuto risolvere, come ha fatto. La seconda se qualcuno conosce chi può risolverlo, a Torino, io non ho trovato nessuno, in passato chiedevano (a me) di cosa si trattasse, pedissequamente spiegavo cosa c'era scritto sul manuale (esiste in rete una seconda definizione che infittisce il mistero, potrebbe essere dovuta ad una traduzione errata), poi ho smesso, non credo che si possa fare affidamento su chi non sembra orientarsi...

Ciao a tutti, ho una Lavastoviglie Smeg ST5233 qualche settimana fa durante un ciclo di lavaggio si è attivato l'antiallagamento, la pompa si è attivata e non si fermava più, ed è uscita dell' acqua da sotto la macchina, quella sera smontando le paratie e il fondo ho visto che era rimasta poca acqua ma il sensore anti allagamento aveva evidenti segni di bruciatura tra due contatti e si sentiva odore di bruciato, l'ho ordinato e ieri l'ho sostituito, la macchina alla successiva accensione da errore E1, lampeggia il primo led mentre l'ultimo rimane fisso, questo lo fa subito, prima ancora di selezionare un programma o provare ad avviarla, anche provando a selezionare un programma e farla partire il risultato non cambia, il sensore antiallagamento funziona perchè se lo schiaccio si attiva la pompa e se lo rilascio smette, ho provato anche ad accenderla scollegando il sensore antiallagamento, ovviamente il rubinetto dell' acqua è aperto e non saprei più cosa controllare, immagino che a questo punto se è un problema di carico siano rimaste l'elettrovalvola di carico e la scheda, il fatto che l'errore lo dia subito appena la accendo mi fa pensare ad un malfunzionamento della scheda. voi come procedereste? considerato che non sono un tecnico ma semplicemente uno smanettone

Non credo proprio che quei 53,99 euro siano ben spesi. Per evitare di spendere 2K per una nuova scheda dovrai spenderne di più. Sicuramente non basteranno 500VA, poi ti servirà un vero UPS a onda pura. Qualcosa tipo questo o questo tanto per fare due esempi. Il fatto che sia per "server" vuol dire tutto e niente.

forse ci sono potrebbe essersi danneggiato il triac in questi giorni lo sostituirò e poi vi saprò dire, se nel frattempo qualcun'altro avesse avuto il mio stesso problema ed ha qualche consiglio lo ringrazio anticipatamente

Ringrazio molto quelli che mi hanno risposto, perchè mi dà la possibilità di fare una scelta precisa. L'ideale sarebbe che fosse l'installatore a dare indicazioni, ma i i tecnici in Italia non sembra proprio sappiano come è costruita la centralina. Ho provato in altra occasione la via diretta a BSPOOL, ma senza avere alcuna risposta. Il ns intento NON E' di garantire la continuità, ma la protezione. Il motivo di scegliere una alimentazione di continuità tipo per i server, è che generano loro i 50 Hz a 230 V, da una batteria. Questo sembra una separazione efficace. L'alimentatore può guastarsi, ma costo molto meno della centralina (credo costi 2k euro). l'alimentatore parecchio meno. Il carico è basso, 260w Io avevo pensato all'alimentatore UPS di cui allego il riferimento, se questo acquisto non è una buona idea, vi prego di dirmelo. https://www.ebay.it/itm/327105794800?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-159604-675279-6&mkcid=2&mkscid=101&itemid=327105794800&targetid=4586818929086162&device=c&mktype=&googleloc=243054&poi=&campaignid=606916093&mkgroupid=1331511161653153&rlsatarget=pla-4586818929086162&abcId=10701710&merchantid=136824

Scusate dalla tcon alle schedine del pannello ci deve essere i 12v?

Scusate ma con i firmware non si può andare a tentativi a meno che non interessi bloccare definitivamente il tv come potrebbe anche avvenire con un firmware sbagliato o non sicuro. Almeno bisogna sapere che pannello monta prima di rischiare a caricare qualcosa. proprio sul forum specialmente con i prodotti RECO ci sono diversi utenti che hanno bloccato l'apparecchio per utilizzi impropri di firmware.

Grazie mille per l'aiuto!

Signori buongiorno , vi angoscio ancora .....questa mattina decido di fare il test di picchiettare la pompa di lavaggio mentre si "inceppa" per vedere se riparte. Smonto lo zoccolo anteriore , come vedete in foto, la pompa 1 è lo scarico, la pompa 2 di lavaggio, mi armo di un legno per arrivarci, accendo la macchina che parte, fa il lavaggio, poi passa al risciacquo dove mi aspetto il problema e.......maledizione, fila via liscio fino alla fine del ciclo senza impuntamenti . Non ho potuto testare un bel nulla. Così diventa difficile !!!!!

Io ho questo link

quel *327 potrebbe essere un 32.7kHz?

Le nuove batterie saranno state cariche al 100% ma quelle esistenti? Comunque hai menzionato "installatore" quindi è un suo problema.

non penso è un aspirapolvere con sacco comunque le ho provate tutte quelle che conosco e non funziona, la luce lampeggiante di massima potenza dovrebbe indicare che il motore è andato temporaneamente in surriscaldamento, ma ormai è qualche mese che non lo accendo e la situazione non cambia, io vorrei capire se il sensore è all'interno del motore o sulla scheda e se si può cambiare o effettivamente dover cambiare il motore.

queste sono le scritte, si può risalire al modello?

Ops, intendevo AMPL.:00.1000V.

Aggiornamenti non ci sono. Bisogna reinstallare il firmware originale che gli permettere di lavorare con quel pannello visto che questa scheda può equipaggiare tv di diversi formati e marche. Un firmware per TV in genere contiene più del semplice software applicativo. Può includere anche: parametri di temporizzazione del pannello Mappatura LVDS configurazione della retroilluminazione impostazioni sintonizzatore mappatura telecomando logo/dati di avvio Configurazione NVM Se qualcosa non corrisponde possono insorgere problemi come il tuo. Prima di acquistare una mainboard bisogna fare questi ragionamenti altrimenti bisogna tentare di intervenire con programmatori per leggere questi contenuti e trasferirli alla nuova scheda. Alternativa...tentare lo swap delle memorie. Non so che tipo di attrezzature e conoscenze possiedi per poter fare questi lavori però dovresti tentare questa strada che tra l'altro potrebbe anche essere infruttuosa perchè, se sull'uscita per il cavo LVDS il progettista ha invertito ad esempio l'alimentazione del pannello tra due pin, come faceva Vestel sulla main 17MB82, si rischia anche di fare danni.

La Potenza di un UPS è, oltre alla capacità di sostenere il carico, anche quella di garantire l'alimentazione per un certo numero di secondi o minuti. Un altro fattore da tenere in conto è il tempo di intervento. I modelli "on line" sono a tempo zero perchè il carico è sempre alimentato dal UPS, mentre i tradizionali sono nell'ordine di 10/20 mS. Quindi oltre alla sinusoidale pura, pensa anche per quanto tempo vuoi alimentare la tua apparecchiatura magari basandoti sui blackout già accaduti. I maggiori produttori (schneider, riello...) mettono a disposizione online dei calcolatori che ti danno, per il tuo carico, il tempo di durata in blackout. Nel tuo caso potresti semplicemente separare l'alimentazione della scheda, dal circuito di potenza, mettensola sotto UPS. Sempre se possibile.

Ok, 10 kW termici installati, quindi se ha la resistenza saranno: - max 3,5 kW di resistenza, ma forse modula - max 2,5 kW di motori ed elettronica, ma i motori modulano in funzione normalmente c'è uno o l'altro. Quindi con impianto 6 kW nominali e 160 mq non serve il progetto di iscritto agli albi. Devi anche valutare se tenere conto del fatto se vuoi sfruttare il 30% di potenza prelevabile dal fornitore per tre ore continue prima che lui stacchi: diventano quasi 9 kW, se li vuoi sfruttare in pieno devi avere il progetto: io nel tuo caso lo farei, non è quello che ti sposta il costo finale del tutto. Se hai anche fotovoltaico, o prevedi di installarlo, e funzionare in alimentazione in parallelo alla rete del distributore, il progetto serve dato che vai ben oltre i 6 kW, o addirittura oltre i 9 kW. Ora faccio un ipotesi. Nel caso non vuoi usare il 30% in più, devi limitare tu gli assorbimenti, quindi: - entro 3 metri dal contatore interruttore 32 A 6 kA di PdI MT o MTD 300 mA selettivo (dipende da come è costruito il montante), per alimentare appartamento - eventuale altro interruttore 25A o 16A per alimentare garage e cantina MT o MTD come sopra - montante 6 mmq verso appartamento - montante 2,5 o 4 mmq verso garage e cantina centralino appartamento - generale MT 32 A con PdI 4,5 kA - tanti MTD 30 mA istantanei tipo A o F con corrente adeguata a carici alimentati o/e conduttori, uno per ogni linea protetta - piano di cottura a indizione con linea dedicata con MTD 20 o 25 A secondo me 24 posti possono essere pochi. Centralino garage e cantina - generale MTD 25 o 16 A 30 mA diretto - generale prese MT 16 A - generali luci MT 6 A - se prevedi carica batterie per auto, metti linea dedicata con MTD adeguato. Conduttore 1,5 mmq interruttore 10A o meno se si alimentano citofoni o altre piccole apperecchiature di servizio Conduttore 2,5 mmq interruttore 16A Conduttore 4 mmq interruttore 20A o 25A a seconda del carico Conduttore 6 mmq interruttore 25A o 32A a seconda del carico Conduttore 10 mmq interruttore 40A o 50A a seconda del carico e della lunghezza della linea Conduttore 16 mmq interruttore 50A o 63A a seconda del carico e della lunghezza della linea Ma l'acqua calda sanitaria come la generi? Gas o eletricità?