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Quei 38V sul motore devono far passare una certa corrente. Ciò significa che i 182V che non arrivano dovrebbero fare scaldare qualche parte nella scheda. Se come hai detto la logica del funzionamento va bene dovrebbe essere un buon segno. Io indagherei meglio sui cavi, le piste sulla scheda e i collegamenti che dovrebbero portare la 220V fino al motore. Spero che qualche esperto tra i presenti possa indirizzarti meglio.

Presumo funzioni se è li, considerando che, pur essendo una seconda casa, era comunque utilizzata.

Il BH23 è il classico attuatore a bracci articolati (piccolo) come c'è ne sono tanti altri. Anche questo ha bisogno del fermo in chiusura, per dare un punto fisso alla centrale e per dare l'impressione che il cancello chiuso sia veramente chiuso. Due ante senza un fermo dove andare a sbattere e di conseguenza far "spingere" il motore, daranno sempre l'impressione di essere "ballerine". Con il passare del tempo lo daranno ancora di più. La ruota di cui parli è utilizzata anche come battuta, ma più frequentemente è utilizzata come supporto in punta per ante lunghe, pesanti o fissate in modo incerto. Lo dimostra il fatto che ci sia una molla che compensa le asperità del terreno e/o l'inclinazione dello stesso.

la foto inganna e' una trasudazione della pasta stagnante che hanno usato, si Allumy il polo centrale non e' saldato, e il motivo del mancato del mancato funzionamento, ho installato l'altro splitter che avevo acquistato e funziona tutto, a volte si perde del tempo per cercare di risolvere un problema ,andando a ricontrollare la qualita' del segnale , la porta usata, la configurazione del LNB e poi si scopre che e' lo splitter a non funzionare , che avendolo acquistato nuovo si tende a escludere.

Mi accodo ad UABC80 sulla tesi del selettore. L'unica cosa che puoi fare è recarti in un centro Bosch e chiedere una scheda rotta da profanare. Il selettore è di difficile reperimento se cercato singolarmente. La Alps è una storica azienda che produce selettori, interruttori ecc ma solo a grandi volumi. Purtroppo non si possono escludere anche altri danni visto che di li passa anche la 230V. Ciao

Per relè funzionante intendo che li ho dissaldati, alimentatoto le bobine e verificato la commutazione con la continuità del multimetro. Per quanto riguarda la 220V a monte del relè devo verificare, ma lo spazio è talmente stretto che ho paura di toccare qualcos'altro e provocare corto

Mi viene da pensare a qualche contatto ossidato. Hai verificato se i 220V sono presenti a monte del relè? Per relè funzionante intendi che scatta? Un relè può anche scattare ma se non chiude bene il contatto non accende il motore.

In entrambi i casi, sia a vuoto che con il motore collegato. Leggo sempre 38V (ovviamente a caldaia azionata, acqua calda o riscaldamento)

Quella tensione la misuri col motore collegato o scollegato? Potrebbe anche essere una tensione fantasma.

I relè funzionano tanto è vero, ripeto, che al ventilatore arriva tensione ma soltanto 38V a.c. mi chiedo, dunque, dove vada a prendere questa tensione.

Hai detto anche: I relè funzionano tutti, la scheda è stata controllata e non ha guasti

Difatti come avevamo detto molto prima di adesso il pressostato serve solo ad accertare che il ventilatore è acceso e dare consenso di accensione della caldaia.

https://www.electronic-sud.com/product/scheda.asp?id=780

Del pressostato ho detto che i contatti sono normalmente aperti, soffiando o tirando aria i contatti si chiudono. Soffiando parte la caldaia ma il ventilatore resta fermo

Secondo te si riesce a trovare una scheda tecnica per testarlo? Io non ci sono riuscito... Sopra al selettore c'è scritto ALPS 8QM2 16 8001078487 4G01

Per favore sapete qualcuno di voi dove posso acquistare lo stampato x fare il wattmetro di nuova elettronica? LX502.

Fatto di nuovo la prova con i seguenti risultati: con 15V da 13,8V tra uscita e massa con 1,8V su R1 e assorbimento sull'alimentatore da banco di 22mA; con 17V l'alimentatore mi da lo stesso assorbimento di 22mA ma non appena vado a fare la misura di tensione con il tester crolla a 7mA e la tensione scende a 4,6V; come se il semplice carico del tester fa crollare la tensione.

Visto che il guasto segue il TSX3710 quando viene scambiato con l'altro PLC, direi che prima di pensare a un rifacimento completo vale ancora la pena tentare una diagnosi della CPU. Lmascher, se non l'hai già fatto, metterei qui il codice completo del TSX3710 (quello riportato sull'etichetta) e soprattutto lo stato dei LED all'accensione e dopo qualche secondo: RUN, ERR, I/O, TER, ecc. Potrebbe già dare qualche indicazione sul tipo di guasto. Visto che disponi di un secondo PLC identico e funzionante con il programma corretto, eviterei per il momento qualsiasi operazione di scrittura/cancellazione sulla CPU guasta. La prima cosa da tentare con PL7 Pro sarebbe collegarsi tramite TER, verificare se la CPU risponde e, se possibile e se il programma non è protetto, fare un upload e un backup prima di qualsiasi altro intervento. Controllerei inoltre alimentazione e connettori e, se possibile, proverei la sola CPU guasta con gli stessi moduli/rack con cui funziona quella buona, così da restringere ulteriormente il problema. Concordo comunque sul fatto che trovare oggi PL7 Pro + licenza funzionante + TSXPCX3030 + qualcuno che conosca bene i Micro sia probabilmente la parte più difficile. Se Automatic Systems conserva ancora il progetto originale della PNG380, sentire anche loro potrebbe essere molto utile: prima di sostituire l'automazione almeno si saprebbe se esiste ancora una copia del sorgente. Se ci dici modello completo e sequenza dei LED della CPU guasta, magari si riesce già a capire qualcosa in più.

Non avevi detto che sul pressostato non c'è continuità?E avevi anche detto che il tecnico soffiando il ventilatore partiva?

Il tecnico è ritornato a controllare. Il pressostato è buono, il problema è la scheda, manda 38V a.c. al ventilatore e per questo non parte. Però non mi è chiaro come eroga 38V... da dove li prende

Questo è sintomo di acqua troppo dolce: l'addolcitore è regolato per una durezza troppo alta rispetto a quella reale, oppure c'è un guasto. Mi associo a quello che ha scritto Stefano Per il discorso del tipo di sale, se è quello in grani grossi per lavastoviglie va bene anche per il sensore di mancanza sale di Bosch 😁

Può perdere anche dal tappo del serbatoio del sale.

Ciao dato che sono ancora in fase di studio del cancello e automazione, oggi mi sono imbattuto in un cancello dove hanno risolto il problema che ho io fissando una ruota telescopica al cancello con applicato un pezzo di fermo (in blu nella figura) che fungeva da battuta e si appoggiava all'arresto fissato nel paviemnto( in arancione). Per farmi capire meglio allego un disegno. così facendo non serve un battente di arresto a paviemnto altro 10cm ma sono bastati i classici 4cm. Certo era un pò antiestetico ma almeno c'è la battuta di arresto per il cancello e l'automazione sicuramente lavora meglio. Sono passato anche in un negozio di automazioni e mi hanno consigliato il roger ROX-SETBH23/284 che potrebbe funzionare bene anche senza battuta. L'unico inconveniente ha detto che potrebbe essere il vento e nel caso di mancanza energia che devo riprogrammare i motori. Che dite della ruota? potrebbe essere una soluzione valida? Oppure metto prima i roger e poi vedo come funzionano ed in caso passo al piano B e mettendo la ruota come in figura? Grazie Filippo

Il più possibile, esistono polveri per bianchi, polveri per colorati e pure polveri per delicatissimi/lana. Basta cercare. L'ammorbidente, serve. Dosato correttamente, meglio meno che più. ...tutte abitudini delle nonne che avevano lavatrici che duravano 20 anni e non avevano panni che puzzano ma anche senza dermatiti, eczemi, pruriti vari, ecc.

Per macchine solo paragonabili/accostabili a quella tipologia oggi sul mercato sono solo Miele ed Asko, devi mettere a budget però 1000 euro.