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Purtroppo in rete non si trova niente. Come ipotizzato a inizio discussione c'è una comunicazione continua tra la schedina sul ferro e l'altra. I condensatori li hai controllati? Comunque non buttare niente per ora. La battaglia non l'abbiamo vinta ma la guerra non è finita. Vediamo se NovellinoXX ci dà qualche speranza.

Chiesto ad uno dei designer svedesi di Asko alla design week a Milano. Per Asko, il mercato di riferimento delle lavastoviglie sono gli USA, sono molto popolari, più di Miele. E' da tenere presente. Se non ricordo male tu hai una 2086 (sbaglio?), non sono convinto che le nuove lavatrici abbiano ancora lo stesso comportamento.

Eh si... lo fanno solo per te, è questione di industrializzazione, quello spazio, nei modelli di categoria superiore, è usato dal quarto cestello.

Per quel budget, guarderei Bosch o LG

Lavatrice nuovo di oggi che dura 20 anni? Nemmeno la top di gamma Miele o Asko da 2500 (se non di più) euro ci può arrivare.

Non sono ammessi accertamenti su altre discussioni . apri una tua discussione , sempre . grazie

Grazie per la risposta Ohime hai perfettamente ragione si tratta di magnetotermici anche se sul lato sx c'è tutti i differenziali che riguardano i vari piani e servizi (pompa artesiano, autoclave, centrale termica etc). Per quanto riguarda il magnetotermico, quando sentii l'elettricista che in quel periodo (agosto, adesso è fuori per un mese per un lavoro) mi disse che se volevo metterlo su un magnetotermico (scelta caldamente consigliata) doveva essere di 10ampere naturalmente se superiore andava sempre bene. Vorrei sapere però come fare il collegamento e soprattutto quando vado ap aprire il quadro se sia necessario staccare completamente il generale per andare sul sicuro. Grazie

Ciao Michvra, Molto meglio se lo scriviamo in italiano, "sforzati" di usare il traduttore per cortesia: <<Il cancello si apre normalmente ma non si chiude; tuttavia, dopo un po' di tempo, se provo a chiuderlo, si chiude. Ho notato che il relè di chiusura non si attiva. Sospetto che ci sia un problema con i condensatori della scheda: dopo 20 anni la loro capacità è diminuita, ma non so quali condensatori debbano essere sostituiti. Se qualcuno ne è a conoscenza, per favore mi faccia sapere prima che io sostituisca l'intera scheda MIZAR 6. GRAZIE Intanto cominciamo con il manuale della MIZAR: https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 https://remoconsp.com/descargas/BFT_MIZAR6.pdf Ma lasciando da parte i condensatori (che volendo a prescindere li cambierei tutti, compreso quello di spunto del motore), sei sicuro che le fotocellule funzionino correttamente? Come si presentano i vari led sulla MIZAR6 al momento del problema? Casomai posta un paio di foto Il finecorsa di chiusura, sei sicuro che il micro-switch chiuda sempre bene il contatto?

Non ti venga in mente! Addirittura metterei accumulo da 10kW. La storia del "recepimento" della rete la lascerei perdere, stiamo installando impianti standard 6kW sul tetto e 10 di accumulo da quando hanno preso piede grazie al 110 e, grazie a Dio, ne stiamo facendo tuttora. In zone residenziali, in zone rurali, in zone produttive, in ogni zona.. e, come noi, ne stanno facendo altri senza avere riscontrato problemi di recepimento vari. Abbiamo una rete vecchissima, qualche mese fa ad esempio, per richiedere un contratto da 8 kW mono, abbiamo dovuto sfoderare tutte le carte possibili, ma ci siamo riusciti, ma la rete sta facendo il suo sporco lavoro, ogni produttore immette l'esubero senza problemi e questo esubero viene regolarmente retribuito. Anche se nessuno si è mai fatto i soldi producendo energia elettrica sul tetto. Ripeto, io metterei almeno 10 kW di accumulo! P. S. Il prezzo dell'impianto è un po' altino, il prezzo delle batterie è un po' bassino. Se li metti insieme ti diventa un prezzo medio-alto. Credimi!

aperto schedina ferro, trovato diodo c.c. sostituito fa' lo stesso c'e' anche il chip hd7218 a 8 pin, che potrebbe essere difettoso ma non trovo corrispondenze in rete. poi c'e' un altra cosa che ci ho ripensato adesso, quasi all'inizio del forum avevo scritto che nella scheda principale c'e' una r. smd interrotta quasi certamente una scarica elettrica magari da fulmine. per questo avevo deciso di prendere nuova la scheda. poi quello che segue con ogni tipo di ipotesi. conclusione forse conviene fermarsi qui, perche' tutto ritorna in gioco, compreso anche che sia guasta quella scheda acquistata.

Per non dire pressoché impossibile, forse forse mettendo la punta dell'attuatore in morsa e poi provare a tirare o spingere e allora si potrebbe anche riuscirci.

Quanti relè si devono cambiare? E dove si possono trovare?

Ciao Marco, grazie per avermi risposto. 1- No, direi di no, 2- Si, due impianti a meno di 20 metri ma nella zona ce ne sono altri, 3- la zona è solo residenziale e non ho idea di dove si trovi la cabina MT/BT. In sostanza mi stai dicendo che la configurazione del preventivo è esagerata per il mio utilizzo/consumo. E se invece di 6 Kwp ne avessi meno, es. 4,5?

Non escluderei lo scambiatore intasato

Ma non l'hai usato in modalità continuità (Ohm) e ricercato uno dei tre fili bianchi da un lato all'altro? Ce l'hai uno spezzone di cavo qualsiasi per usarlo come "prolunga" di un puntale del tester che vada dall'alimentatore al posto esterno? In questo modo sei sicuro di trovare il filo dei tre esatto, e che collegherai solo alla lampadina e al morsetto 0 dell'alimentatore. Altrimenti togli tensione all'impianto (oppure è sufficiente anche i soli fusibili dell'alimentatore), scollega da una parte e dall'altra il filo arancione che è collegato nei morsetti + del posto esterno e +6 dell'alimentatore che è quello che puoi individuare più facilmente degli altri. Quindi da un lato (ammettiamo lato alimentatore), colleghi il filo arancione in un puntale del tester e sull'altro puntale colleghi uno alla volta i tre fili bianchi che hai liberi, di conseguenza vai dal lato opposto, prendi il filo arancione e sempre uno alla volta dei tre fili bianchi e li metti in corto con l'arancione e cerchi fino a quando il tester ti dà appunto continuità ("0000" e/o funzione cicalino) Quindi una volta individuato il filo bianco disponibile, lo colleghi alla lampadina e al morsetto 0 dell'alimentatore e ricolleghi al proprio posto anche il filo arancione, ridai tensione e provi l'impianto. Però, cambiando un po' il discorso, ora che guardo meglio le foto, perché ci sono due fili arancioni nel morsetto +6 dell'alimentatore? Per caso ci sono due posti esterni? L'altro cavo dove va? No, altrimenti la resistenza andrebbe ad influire anche sulla tensione di alimentazione a 6Vcc del posto esterno. Si potrebbe provare, ma non credo che cambi qualcosa

Hai detto nulla! A me pare che i due modelli siano abbastanza diversi, l'Hisense sembra essere di una categoria superiore non solo per efficienza energetica, ma anche perché pesa 20Kg più dello Smeg 😀 quindi sicuramente non sono lo stesso frigo-congelatore. Ci sono anche differenze estetiche e funzionali come ad esempio la temperatura dell'Hisense è su display esterno ed ha 3 cassetti sulla porta frigo contro i 4 dello Smeg. Allo stesso tempo ci sono aspetti per cui sono identici come ad esempio le identiche dimensioni esterne, lo stesso volume interno ed identica capacità di congelamento. Ciò che più conta è che entrambi usano gli stessi nomi commerciali nelle caratteristiche tecniche come Crisp Zone, Multi (Air) Flow e via dicendo e questo ci conferma che sicuramente vengono dallo stesso produttore che sarebbe Hisense probabimente nella fabbrica slovena di Gorenje. Sulla base ci quello che ho visto l'unico Hisense con consumi simili allo Smeg è il modello RB440N4ACC che però è leggermente diverso dallo Smeg come dimensioni e prestazioni, ma ha più o meno lo stesso peso. A mio avviso potrebbe essere un mix tra i due, ha la struttura esterne del primo ed il compressore ed il compressore/componenti del secondo.

Prima di valutare i costi e la configurazione dell'impianto, io farei un'altra valutazione, anzi tre: 1- quando il FV produce sto consumando almeno il 60% dell'energia prodotta? 2- attorno al mio impianto e allacciati alla stessa cbina MT/BT ci sono altri impianti FV ? 3- la zona è solo residenziale o ci sono attività economiche e produttive allacciate alla stessa mia cabina MT/BT. Se le tre risposte sono: 1- No (per farlo diventare un si devi elimare il gas o/e avere auto elettriche in carica durante la produzione di energia dal FV) 2- Si 3- solo residenziale una volta caricate le batterie in 2 o 3 ore l'impianto si spegne per eccesso di produzione non assorbilbile dalle utenze collegate sotto la stessa cabina MT/BT, sempre se quando c'è buio hai consumato energia delle batterie. Ricordo che la produzione FV monofase domestica non passa alla rete MT, ma si ferma alla rete alimentata dalla cabina MT/BT di zona/quartiere. Poi ognuno a casa sue è Re.

Per ecate: il lampeggio si verifica appena metti la spina o quando premi il tasto di accensione? Perché non provi a chiedere a chi ti ha venduto la scheda se riescono a fornirti una sequenza di comandi ufficiale per fare il reset e se magari sanno dirti il valore di quel NTC che non conosciamo.

Buonasera a tutti, in casa stiamo valutando di dotarci di un impianto fotovoltaico con accumulo e, cortesemente, mi rivolgo a Voi per un consiglio. Ho ricevuto un primo preventivo che riporto fedelmente qui sotto: - progettazione, fornitura e posa impianto fotovoltaico 6 KWp di pannelli, inverter Huawei 4,5 KW, - gruppo accumulo Luna2000 7 KWH, compreso BMS e METER. Accumulo da 7 KWH aggiuntivo = eu. 2.700. Escluso IVA Escluso oneri di allaccio Enel. Totale preventivo, escluso naturalmente l'accumulo aggiuntivo, eu. 11.100,00. Tenendo presente che: - abitiamo in piena pianura padana, nel basso novarese, - siamo una famiglia di 3 persone, - i nostri consumi si aggirano attorno ai 3.000 kwh/anno, - il nostro tetto è a 2 falde, di cui la maggiore misura 41 mq ed è esposta a sud senza alcun ostacolo, come giudicate questo preventivo? Non viene riportata la marca dei pannelli, ma inverter e accumulo sono validi? Dimensionamento adeguato anche in vista di un eventuale contenuto aumento dei consumi? Quale potrebbe essere l'impegno e il costo della pratica di allaccio Enel? Come sempre, ringrazio in anticipo il forum e più in particolare chi, cortesemente, mi dirà qualcosa. Saluti, Piero. .

ciao, qualche aggiornamento. Usando il multimetro e facendo ponte con la vite della lampadina sono riuscito a trovare un cavo che eroga 17 V in alternata. Questo era intrecciato insieme a una coppia di fili dentro in un cappuccio. Ho quindi aggiunto anche il cavetto bianco della lampadina nel cappuccio ma rimaneva spenta. Ho poi provato a collegarlo singolarmente (il cavetto della lampada con quello da 17 V) ma la lampadina non si è accesa comunque e, stranamente, dal multimetro mi dava 0 V. Gli altri cavi misuravano forse 2 V e suppongo che non servissero alla causa. Scoraggiato, ho poi rimesso tutto come prima, cioè ho ricollegato il cavo della lampadina nel morsetto negativo della pulsantiera, dato che a quanto pare funziona solo in quel modo. Ora, da profano, per togliere o ridurre il ronzio dei 50hz, si può mettere una resistenza tra la lampadina e il cavetto bianco che va alla morsettiera del modulo? Oppure, se togliessi quella a incandescenza e ne mettessi una a LED, avrebbe senso?

Già detto:il bruciatore in produzione acqua calda sanitaria deve modulare non accendersi e spegnersi, bisogna controllare gli ugelli e la regolazione della valvola gas e la portata acqua e anche la sonda e questo tu non lo puoi fare.Devi trovare un buon tecnico.Questo era il mio lavoro e cercavo sempre di risolvere i problemi .

Scusa, ma stai facendo confusione tra interruttore differenziale e magnetotermico. In ogni caso nella foto del tuo centralino non c'è nessun interruttore differenziale: sono tutti magnetoternici. Il magnetotermico lasciato libero dal centralino è un 10 A, devi verificare nel manuale del climatizzatore quale interruttore è richiesto, probabilmente occorre un 16 A. Direi che è meglio che chiami un elettricista e che dia una controllata a quell'impianto, ormai ha circa 25 anni, se non di più, e se c'è da qualche parte un differenziale, sei fortunato se non interviene spesso.

Un momento, una cosa sono tempi che mette la caldaia alla marcia e all'erresto per l'esecuzione dei cicli di lavaggio della camera di combustione. Cosa diversa i tempi che in ogni caso deve avere il termostato: specialmente in quelli elettronici servono a filtrare i valori del segnale che arrivano dalla sonda di temperatura. Tutte, o quasi, le caldaie hanno la possibilità di essere comandate da un contatto pulito, e così deve essere per ragioni di sicurezza. Che poi tantecaldaie, oggi abbiano pannelli remoti proprietari con integrata sonda di temperatura è una cosa diversa: in ogni caso la comunicazione è di tipo seriale. Scusa, ma qual logica complessa e direi inutile intendi implementare, un banale cronotermostato basta e avanza. Cosa ben diversa è se vuo tempertaure e fascie orarie diverse per ogni stanza, lì prima di tutto bisona installare le valvole di zona.

Ciao g.orlandini, il tuo obiettivo è quello di accendere con Wi-Fi la caldaia? Penso che esistano dei termostati che già facciano questo. Bisogna tuttavia vedere come il termostato comunica con la tua caldaia. Ad esempio la mia era comandata con un rozzo termostato meccanico che chiude semplicemente un contatto. In questo caso è la caldaia a gestire il tutto come dicevi. In casi come il mio qualsiasi gestione diciamo che va bene. Forse se indichi il tuo modello di caldaia e il termostato che usi al momento qualche esperto, non io, potrà indicarti la soluzione migliore.

metti un nuovo utente con PW nel PC, accedi a Tia Administrator con il nuovo utente e poi cancelli il nuovo utente. Io faccio cosi