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Sei sicuro Borgo77? Perché nella mia logic se tolgo dal menu assistenza la funzione allergy i programmi allergy restano ma non mi aggiunge il risciacquo aggiuntivo in tutti i programmi (tranne rapido pro) ed il livello alto La mia essendo serie3 software potrebbe differire dalle versioni 2 o 1

Io uso i puntalini in particolare nelle spine o prese volanti che hanno morsetto a vite che tende a strappare i trefoli di rame. Diciamo che col puntalino mi diventa una sorta di cavo rigido unipolare e riesco a serrarlo meglio senza avere strappi.

A dire il vero ogni tanto si trova qualche presa un po' debole di tenuta sui morsetti, ma in tutta onestà ne avrò trovate una decina. E mi considero un grande utilizzatore di Plana...

Contatto pulito, significa che non è collegato elettricamente a niente, ad esempio un pulsante ausiliario non utilizzato. Nel tuo caso il pulsante è collegato all'impianto elettrico del citofono, per cui non lo puoi usare come pulsante in parallelo al pulsante di un radiocomando. Qui sinceramente non riesco a capire. In ogni caso, prova ad indicare marca e modelli del citofono, per capire come è fatto l'impianto.

Salve a tutti ho un problema con una lavastoviglie Indesit DIE 2B19A carica l'acqua ma non gira l'elica interna per la distribuzione e lavaggio dell'acqua,può essere che il condensatore sia guasto? se fosse come ho appena scritto dove si trova il condensatore? Aiutatemi sto impazzendo 🥴

Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi un fatto che mi è accaduto e capire se anche a qualcun altro è successo. Sono appena passato ad utilizzare Vimar Plana come serie civile. In un revamping di un appartamento che montava ancora la vecchia Ticino Living di 30 anni fa ho sostituito tutti i frutti con questa nuova serie. Un disastro: appena iniziato a serrare per bene i morsetti delle varie prese ne ho distrutti subito due frutti spanando completamente le viti dei morsetti. Ho serrato bene, ma come ho sempre fatto anche con altre serie, Vimar idea compresa. Ma è davvero così calata la qualità dei morsetti attuali Vimar, oppure invecchiando divento più forte io? Esiste una scheda tecnica che indichi le coppie di serraggio dei morsetti? Io non ho trovato nulla in giro.

prova a dare un occhio a questo video.. è una meccanica comune ma più o meno son fatte tutte uguali.. comunque il nastro in play lo trascina il capstan e il pinch roller ce lo tiene premuto se non trascina è li che devi controllare

Io ho già un citofono plurifamiliare che può inviare il segnale di apertura al cancello tramite un contatto pulito (Gate + e -). Cavi principali e scatola già esistono. Ho il problema di raggiungere la centralina del cancello perché il tubo che è stato installato non è sufficiente per ospitare il cavo segnale. Inoltre poter utilizzare il comando interno del cancello permette di autorizzare l'accesso anche da remoto o con chiavi/codici a terzi senza usare altre app o altri attuatori, anche perchè non ci sarebbe la connessione di rete.

buona sera . sono alle prese con un regolatore di tensione 20/28 VDC 100 A che fa sia da alimentatore che da carica batteria manuale la potenza è gestita da 4 scr e da una scheda di pilotaggio (penso trigger) la quale non funziona piu ed essendo vecchia e di difficile riparazione mi potete dare un consiglio dove posso reperire una nuova lasciando inalterata la potenza. ho provato on line ho trovato schede con controllo di due scr o sei scr grazie

Salve a tutti, voglio condividere la soluzione che ho trovato dopo giorni di prove. Come da titolo, l'audio di chi ascolta da giù era debolissimo e spesso incomprensibile. Avendo anche montato il Ring Intercom un paio d'anni fa, il campo delle ipotesi si ampliava ulteriormente. Le citofonate ascoltate dallo smartphone tramite il Ring avevano un audio perfetto. Ho quindi controllato uno per uno i contatti nel citofono, pensando che magari uno dei fili non fosse ben serrato dopo che avevo montato il ring e che col tempo si fosse mosso, ma non è cambiato nulla. Questo mi ha fatto capire che il problema era legato al microfono del ricevitore. L'ho allora sostituito con uno piezoelettrico acquistato ad un negozio di componenti elettronici, essendo ormai introvabile una capsula a carbone di ricambio, se non da qualche vecchio apparecchio che al momento non avevo. Il problema persisteva, e provavo allora con la capsula di un vecchio microfono a cardioide, ma nemmeno così cambiava nulla. A quel punto ho intuito che l'unica spiegazione possibile fosse un problema ai contatti dei due fili che dal microfono arrivano alla parte fissa del citofono. Ho staccato i due fast-on del positivo e del negativo, e ci ho spruzzato del WD-40: lo spray puliscicontatti l'avevo finito, e credo che in questo utilizzo l'unica differenza è che quest'ultimo non unge, ma tant'è... Ho pulito i contatti con uno spazzolino, ho fatto lo stesso con quelli che vanno nella capsula, li ho ricollegati e... adesso si sente forte e chiaro!

Grazie. 😓

Stesso mio identico problema o quasi, oggi ho cambiato la vecchia bx7 con la nuova bx7n ( il tipo di fotocellula montata e la vecchia came doc ) ho ricollegato tutto come nel vecchio ma non vede le fotocellule prima collegate tra 2 e C1 e ora non so come collegarle. grazie 1000 mauro

Compra una lavatrice nuova in offerta , si trovano a 200 e stai tranquillo per minimo 5/anni a salire . non usare più liquidi e lavaggi a basse temperature solo se necessarie .

Non credo che tu possa abbinare i colori ecc. lo spinotto e il ventilatore deve essere già adatto per il cablaggio di questo frigo . altrimenti rischi di fare danni .

Posta qualche foto . grazie

Ciao, se ti riferisci agli inverter Sinamics G120 e G120c si può cambiare versione di firmware nel progetto solo nel caso il firmware nuovo sia più recente di quello vecchio. Lo fai con il menu "sostituisci". La nuove versione di firmware deve essere supportata dalla versione di Startdrive/TIA Portal che stai usando. In alternativa puoi cambiare il firmware dell'inverter tramite memory card.

Buonasera pensi a qualche guasto irreperibile quindi

Grazie mille

Il modello e' il D7180

Germania, Francia? Altrimenti non li potrai mettere in ordine, anche se in realtà una sguordonata in service mode si potrebbe dare. Esiste una pagina chiamata Local Set su cui verificare le possibilità di cambiare regione europea.

Salve, da un po' di tempo, quasi subito dopo l'accensione cominciano ad uscire dal foro del tappino citato prima schizzetti d'acqua e poi, con l'avanzare del calore, un leggero ma continuo getto di vapore. Questo però si attenua di molto in prossimità del raggiungimento della pressione max (spegnimento spia). Questo difetto l'ho collegato con la rottura del tappino in questione. E' così o è solo coincidenza? In quest'ultimo caso, a cosa devo attribuire il difetto? Preciso, comunque, che il funzionamento per il resto sembra perfetto e che sono sicuro che la fuoriuscita sta proprio in quel buchetto (l'ho fatta funzionare senza la copertura del mobile e non ho notato nessun'altra perdita)

In linea di massima si, anche se si perde un po' in robustezza meccanica.

Grazie per avermi risposto. Non capisco però quale devo scaricare tra le varie opzioni proposte,

Salve,ho acquistato al mercatino dell'usato un amplificatore integrato Luxman LV 102 a cui ho cambiato i potenziometri dei toni perche si erano rotti. Difatti funzionava solamente con i toni esclusi dal selettore, ma funzionava perfettamente. Poi cambiando i potenziometri e ha funzionato perfettamente. Poi ho voluto rimettere a posto un pò le cose perche mi sono accorto dallo schema e dai componenti interni che il canale R aveva subito un guasto ed erano state sostituite due resistenze : R 7114 da 100 ohm 1 watt al carbone e R 7118 invece che 4,7 Ohm, da 3,9 sempre da 1/2 watt al carbone. Tutte e due si trovano in un punto vicine tra loro e nello specifico la R7114 ha sicuramente fatto una sfiammata tale da annerire un pò il cursore del trimmer VR 7102 da 1 Kohm che regola il bias dello canale R. In queste condizioni l'ampli funzionava perfettamente : poi come dicevo per rimettere le cose a posto: ho messo la resistenza da 100 ohm da 1/2 watt di tipo metal oxide e la 4,7 ohm sempre da 1/2 watt di tipo metal oxide cosi come da manuale service. Poi volendo controllare la tensione di bias, ho voluto verificare che ai capi della resistenze doppie R7128 ed R7127 da 0,22 ohm interposte tra gli emettitori dei finali complementari Q7108 (2SA1265) e Q7170 (2SC3182) del canale R e Q 7109 e Q 7107 ( sempre 2SA1265 e 2SC3182 ) del canale L; vi fosse la tensione di bias di 11mV cosi come avevo visto in un tutorial di allineamento in un forum e come anche ho letto in un post, in quanto il manual service è di tipo "Temporary" e non lo indica , essendo molto generico oppure parziale di quello che ho potuto recuperare. Ma mentre sulla resistenza R 7127 del canale L avevo appunto 11 mV su quella del canale R avevo una tensione ballerina che variava da 1 mV fino a piu o meno 100mV, ma oscillavano sempre i numeri del multimetro che variavano in continuazione. Ho pensato che fosse il trimmer , per cui l'ho misurato sul posto i valori di resistenza tra cursore e gli estremi e poi l'ho smontato misurando fuori circuito l'apertura dal lato in cui era più girato ovvero dove vi era minore resistenza e lì ho misurato 0,3262 su scala Kohm ovvero 326 ohm su 1Kohm del valore massimo del trimmer. Ciò per non variare la taratura che ho trovato. Ho cambiato il trimmer con uno nuovo e l'ho settato fuori circuito appunto a 326 ohm montandolo allo stesso modo di quello vecchio. Ma non è successo nulla, nel senso che la tensione di bias era sempre identica a prima cioè ballerina. Ma malgrado ciò l'ampli funzionava. Poi ho cercato di ruotare il trimmer in un senso orario aumentando la resistenza e non notavo nulla e poi ...invece ho ruotato nuovamente in senso antiorario verso sx andando oltre i 326 ohm cioè a giro completo a 0 ohm e la R7114 da 100ohm ha fumato , con il risultato che sono saltati i due complementari Q7108 e Q7110 (2SA 1265 e 2SC3182). Ora ho capito che la chiusura massima del trimmer ha causato il guasto, ma non ho capito il motivo perche è successo! Mi chiedo se tarare il bias comporta che non è permesso portare a un valore minimo ed uno massimo di escursione del trimmer? Capisco che valori eccessivi possono danneggiare il finale oppure far verificare distorsioni di crossover, ma alla lunga, non in una frazione di secondo! Poi ho cercato di capire il motivo perche non si riusciva a settare con un valore costante la tensione di bias a prescindere dal danno che ho fatto poi successivamente. Perche tantunque prima di toccare il trimmer l'ampli funzionava. Testando altri componenti ho misurato che la R 7110 da 100 ohm sul canale L era 100 ohm e dunque corretta come da manuale; mentre sul canale R era variata a 60 ohm. Ebbene questa resistenza si trova tra il Gain di Q7104 (2SK214 un mosfet a canale N presumo il pilota dell'2SA1265 perche il source è collegato alla base del 2SA 1265 ) e il collettore di Q 7102 ( 2SC3423) alla cui base vi è appunto il trimmer del bias.Quindi presumo che nella cascata di componenti, quel valore avariato abbia compromesso la regolazione del bias con valori stabili e condizionato il precedente riparatore che forse non si è accorto di questa resistenza variata a 60 ohm ( dal di fuori non presenta bruciature o altro ed è originale) , tale da fargli sostituire solo i componenti che ha visto bruciati cioè la R7114 e la R7118. Forse ne ha messa una da 3,9 accomodando il bias ( o forse non ne aveva da 4,7ohm e ha ritenuto di metterne una da 3,9 senza toccare il trimmer, perche dalla posizione del trimmer mi sembra che sia simmetrico con quello del canale L. A questo punto chiedo consiglio come dovrei procedere senza il rischio di bruciare altri finali ( gli altri transistor piloti ed ecc. complementari del canale R li ho misurati tutti con il Peak Atlas DCA75 e sono buoni. Inoltre del settore , h otestat a tappeto tutt ele resistenze e altri transistor dello stadio re e finale finale ed è tutto regolare.Per prima cosa sostituisco la R 7110 da 60 ohm anomala con una da 100 come da manuale. Poi rimonto il trimmer originale che non ho minimamente variato la regolazione , oppure monto quello nuovo, ma prima di dare alimentazione lo devo mettere al centro ed agire piano piano? Oppure devo alimentare l'ampli a tensione minore ( ho un trasformatore con ingresso 230 v ed uscita 110V e procedere quanto meno a vedere se la tensione di bias stia ferma ad un dato valore? Purtroppo non ho un variac: Oppure devo mettere una lampadina in serie all'alimentazione dell’ampli ( ma credo che non serva a nulla in caso di guasto). Oppure quella famigerata resistenza giunta a 60 ohm ha talmente variato la cascata dei componenti in tal modo da sballare il range della regolazione bias e fino a valori estremi tali da chissa quanti mV in più gli sono giunti nel momento in cui ho chiuso del tutto il trimmer. Ho altre 3 coppie di 2SA 1265 e 2SC 3182 prese per sicurezza, ma non vorrei fare una strage di finali. Chiedo aiuto e allego foto di schema con evidenziati i componenti con gli stessi colori nella foto dell'ampli aperto. PS: E’ stato fatto da me il recap completo di tutti gli elettrolitici e di tutti i settori, con identici, di marca (non cinesi) presi alla Mouser. Quindi escludo condensatori che comunque non hanno compromesso il funzionamento perche dopo il recap l’ampli funzionava (il guasto è successo solo regolando il trimmer come dicevo sopra)

Non è proprio così... dipende dal piatto doccia e dipende da come fai gli scarichi. Se vuoi un pò di gioco (+/- 2cm) l'ultimo tratto prima del sifone lo fai con un canotto flessibile tipo questo. Se posi un piatto di ceramica a bagno nuovo, lo posi alla altezza finita sulla soletta, poi fai lo scarico con il sifone, poi fai il magrone/gettata e poi metti la ceramica/parquet. Se sostituisci il piatto a bagno esistente posi provvisoriamente il piatto nuovo, fai le misure e adatti lo scarico e poi fissi tutto. Se metti un piatto filo pavimento idem è un pò come con il bagno nuovo. Giocare con il sifone +/-5cm la vedo dura...