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No no anche praticamente. La "scossa" si prende tra due potenziali diversi, se non c'è nessun riferimento a terra (potenziale basso) puoi prendere in mano uno dei due conduttori del trasformatore senza essere sottoposto a differenza di potenziale. È proprio per questo motivo, sottolineando a doppia riga che sul secondario del trasformatore non esiste una fase ed un neutro, che sono stati espressi dei seri dubbi sulla frase:

Allora probabilmente c'è un motore in corto. Misura gli avvolgimenti mettendo il tester in Ohm con la scala più bassa possibile (se è digitale dovrebbe essere 200 Ohm), altrimenti se necessario quella subito successiva (probabilmente 2KOhm). Prima di tutto per non crearti "casini", segnati tutti i fili sulla morsettiera verticale JP1 con del nastro di carta o simile e Scollega i motori dalla morsettiera stessa da 3 a 8 e Scollega anche i condensatori, lampeggiante e serratura, quindi misura la resistenza degli avvolgimenti prendendo il comune (morsetto 4 per M1 e morsetto 7 per M2, mi sembrano i marroni) e uno dei due fili che sono collegati su 3 e 5 per M1 e 6 e 8 per M2. Quindi (attenzione che "sparo" cifre a casaccio, perché i valori reali non me li ricordo proprio), sui fili che sono collegati tra 3 e 4 misuri 50 Ohm, poi tra 4 e 5 ancora 50 Ohm e tra 3 e 5 dovresti trovare la somma delle precedenti, ad esempio 100 Ohm. Di conseguenza per il motore M2, tra i fili sui morsetti 6 e 7 e poi 7 e 8 e quindi tra 6 e 8. Trascriviti ogni misura e riportale qui, casomai posta anche le foto. Potrebbe essere anche il lampeggiante in corto, quindi scollegalo dalla morsettiera (1 e 4) e prova a vedere se funziona il tutto. Intendi il led START, oppure il lampeggiante? Cos'è il titolo di una nuova canzone? Non la conosco 🤣🤣🤣

Sei sicuro che il tuo non sia un autotrasformatore?

Se la vecchia cinghia è indurita e magari anche allentata, sicuramente scivola nelle pulegge. Una possibile cinghia di ricambio

mah... non serve nemmeno il trasformatore ( ne la messa a terra )

è impossibile... posta un paio di foto reali dell'oggetto

Non avevo visto la risposta del modello,guide scusa. Comunque risulta un modello inverter

il dopo un po' è relativo... la macchina funziona ?! ( parte pompa, parte ventilatore, parte compressore) o non da nessun cenno di vita ?

Buonasera, avrei necessità di sapere se, in caso di assenza del cavo di messa a terra (premessa l'obbligatorietà di tale conduttore e relativo/i dispersore/i), l'utilizzo di un trasformatore di isolamento possa essere (chiaramente solo tecnicamente), azione mitigatrice temporanea atta a garantire la sicurezza delle persone in caso di contatto accidentale con un solo conduttore. Inoltre, in relazione al trasformatore di isolamento da 2,5 KVA già in mio possesso (non ancora installato), avrei necessità di sapere se è normale che, ponendo il cerca fase sulla fase del secondario lo stesso si accenda, o se la cosa costituisca un'anomalia di funzionamento. Confidando nella disponibilità di chi possa avere risposte al mio quesito ringrazio. Vincenzo

Intanto grazie a tutti per i preziosi consigli, dopo le belle chiaccherate lo scorso anno ho acquistato anch'io una lavatrice asko e, rumore a parte, mi trovo molto bene. Per quanto riguarda la lavastoviglie, avrei bisogno di almeno 35 cm nel cesto inferiore, per alloggiare i piatti della pizza e una pentola in acciaio WMF che uso spesso, e che nella bosch non ci stavano. Sono stato in un negozio e ho trovato alcune soluzioni, sia Bosch che Miele. Le Asko su ordinazione (avevo già preso la lavatrice così) Hanno: bosch serie 4 (SMV4HAX07E) LINK . Ha 2 cestelli e costa circa 570 euro. Miele G5653VI, solo 2 cesti costa 300 euro in più della bosch. I cesti sono con una configurazione rigida, difficile ottenere un bel piano basso nel cesto inferiore. Di Asko ho selezionato 2 prodotti: DFI 534 (solo 2 cesti) a oppure DFI544b con tre cesti. Il terzo cesto di Asko non è molto ingombrante e forse potrebbe tornarmi comodi per mestoli e altri utensili, comunque hanno il cestello portaposate classico.

Supporto/distributore Italiano, direi disponibile e collaborativo. Ho interagito spesso, una volta ho pure mostrato perplessità sul tappo del sale perchè non aveva guarnizione e me ne hanno inviato uno come spare-part gratuita con dentro una guarnizione che sigillava meglio secondo il loro tecnico. Non so di che zona sei, da me in provincia di Brescia è lo stesso centro Electrolux che segue Asko ma ho visto che hanno anche attivato una collaborazione ufficiale con un centro di assistenza multimarca a 15km da casa mia ora, per la zona del Sebino e valle Camonica. Attività già nota e seria. Ti consiglio di informarti se non sei autonomo, detto questo ricambi in rete senza problemi. Io ho pure lavatrice, una 2086 e sono strasoddisfatto. Secondo me l'unico aspetto dove non eccellono in Asko, almeno i mie modelli basici, è il rumore. Non che siano macchine rumorose ma Miele è più silente a parità di db dichiarati, specie in centrifuga. Detto questo, per me non è un problema. Ho stanza lavanderia dedicata nel piano interrato ed in cucina non mi interessa nulla la silenziosità.... certo, non deve essere un motore a reazione. Mia madre ha Bosch, una SuperSilent di ormai 17 anni da 45cm. Lava molto bene, forse un pelo meglio di Asko e sicuramente di Miele. Poi mia madre ha anche una Miele di 20 anni, perfetta e silenziosa nella cucina della taverna. Da lei vanno a ciclo continuo, prima una, poi l'altra, poi lavatrice e quindi asciugatrice e quindi riparte la prima lavastoviglie.... senza tregua.

Buongiorno a tutti, la lavatrice Miele 2105 dei miei sta iniziando a fare rumori pazzeschi credo di cuscinetti e la roba non viene piu' pulita come prima..... Facendo tutte le dovute considerazioni voi cosa fareste? Riparazione o sostituzione? Sono affezionato mi spiacerebbe buttarla via, ma non vorrei fare una manutenzione dei cuscinetti con costi conseguenti e poi avere dopo poco altri problemi dovuti all'eta'. Chiedo ai guru.

Diciamo che, "l'elica" è solidale con il cesto. Il mio modello ha il cesto superiore per due posizioni, ma possibile che sui modelli superiori e/o XXL (quelli ancora più alti da 87cm), possano essere anche tre. Il tubo che alimenta l'elica è in acciaio e fisso, e l'elica, ha due innesti (quindi tre nei modelli con tre posizioni se esistono) uno per ciascuna posizione/altezza del cesto. L'elica fissa era su modelli delle precedenti generazioni (15-20 anni fa) ed è ancora su alcuni modelli professionali oppure applicando un kit specifico per "profesionalizzare" una domestica, serve per avere il cesto superiore perfettamente piatto. Può essere utili nella ristorazione o bar. Di suo la vasca è molto grande nella Asko, dovrebbero starci pentole alte. Che altezza di pentole hai che ti verifico sul campo. Io ci lavo i piatti pizza della Bornioli in arcopal col cesto nella posizione superiore, oppure sistemandoli sui 4 lati nella posizione inferiore. Bye.

Se qualcuno dicesse il modello forse... anche a me sembra inverter dalla foto

Ma è il magneto termico che scatta o il differenziale? Se è il magneto termico (sperando non ci siano guasti) dovresti sostituirlo e montarlo come da tabella Aermec

Allego il quadro elettrico di riferimento.

Ciao a tutti, sto migrando la supervisione di un banco di collaudo: il PC Win XP con ProTool viene sostituito da un PC Windows 11 con WinCC RT Advanced (TIA Portal), mentre il PLC resta quello esistente, una CPU S7-300 315-2DP. La CPU non ha porta PROFINET: ci sono solo la MPI e la DP. Il vecchio adattatore che ho in quadro è un PC Adapter USB 6ES7972-0CB20-0XA0 V1.3, che però ha driver solo a 32 bit e sul PC nuovo non è utilizzabile. Il sostituto naturale sarebbe il PC Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0, e qui vengono i miei dubbi: L'A2 è rilasciato solo per le funzioni PG/PC (caricamento programma, online, diagnostica) oppure è utilizzabile anche come canale di comunicazione permanente per il runtime HMI? Nella documentazione Siemens l'ho sempre visto presentato come adattatore di programmazione, e per il runtime vedo citati piuttosto i CP (CP5711, CP5611, CP5512). Se qualcuno lo usa comunque con RT Advanced: come si comporta nel tempo? Mi interessa la stabilità su turni di lavoro continuativi, cosa succede dopo uno spegnimento/riaccensione del PLC o uno scollegamento del cavo USB, e se la connessione si ristabilisce da sola o serve riavviare il runtime. Che tempi di aggiornamento realistici si ottengono via MPI a 187,5 kbit/s con qualche centinaio di tag in pagina? Il banco non ha esigenze di velocità particolari, ma vorrei evitare pagine che si aggiornano a scatti. In alternativa, per un impianto che deve restare in servizio anni, conviene direttamente: un CP5711 (USB, ma processore di comunicazione vero e proprio), oppure un gateway MPI/DP ↔ Ethernet tipo Helmholz NETLink PRO Compact o IBH Link S7++, che avrebbe il vantaggio di lasciare libera la USB e di consentire anche l'accesso remoto? Se qualcuno ha già fatto una migrazione simile mi farebbe molto comodo sapere quale strada avete scelto e perché. Grazie a chiunque vorrà rispondere

Mhmmm provato anche con elastico di dimensione adeguata, stesso risultato. Mi sembra fatichi ad aprire la protezione anteriore del pannello, quella trattenuta dalla molla. Ho tolto la molla, quindi con sportello sempre abbassato ed il cassetto pare scorrere bene. Però non ho trovato la molla particolarmente, tenace, anzi. Vi viene in mente qualche idea? Può essere qualche ruota dentata oppure il motorino che non ha più forza?

Da quanto è il magneto termico?

Allora...🤬😡 Ripartiamo: Novità ora anche in apertura non va. Cambiato fusibili il cancello ha aperto solo un'anta (quella senza battente) l'altra è rimasta immobile senza rumore del motore; successivamente il fusibile da 5A si brucia ( ne ho provati 3 e tutti sono bruciati) e si blocca tutto La luce si accende, la centralina riceve l'input dal telecomando, i relè si aprono e si chiudono, ma poi.... 💥 e si ferma tutto. Ecchec........o Vorrei dire tante parole ma non posso

Buon pomeriggio, ho un problema con la pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M in quanto dopo un po' di tempo in funzione fa scattare il salvavita del quadro elettrico dedicato all'impianto Aermec. Qualcuno ha avuto problemi di questo tipo o ha suggerimenti in merito al problema riscontrato? grazie

Al limite il carico automatico interno alla caldaia dovrebbe avere la possibilità di caricare manualmente

Il manometro cosa segna? Il rubinetto di carico hai tirato via il pomello di plastica? Prova a staccare corrente e dopo 10 minuti riaccendi,deve fare un ciclo automatico di sfiato impianto e dovrebbe ricaricarsi automaticamente. Fai sapere

non hai una lampadina d'auto da usare come carico? magari questo alimentatore si aspetta un minimo di carico. e poi sei sicuro che l'uscita sia 12v? ci sono 3 contatti, l'altra linea è stabile? da quanto è?